Балканский калейдоскоп. Эпизод 30, Сентябрь 2018, отзыв от туриста puzzle на Туристер.Ру

Далее нам нужно на восток в деревню Улубей. Несколько сократить дистанцию позволила свежезаасфальтированная дорога, проходящая около въезда на территорию ГЭС.

Вдоль неё валяются горы вывороченного мрамора, который, видимо, где-то поблизости и добывается.

Вскорости впервые в Турции попадаем на грунтовку. Впрочем, быть ей таковой оставалось буквально пару-тройку дней.

Улубей (Ulubey) — это название как населённого пункта, так и каньона, который является вторым по длине в мире после американского Гранд-Каньона.

При этом сравнивать их было бы не совсем тактично, поскольку по всем основным параметрам Ulubey Kanyonu на порядок меньше, нежели его американский «собрат».

Прибыли мы на место, наверное, в не очень зрелищную пору года. Растительность в сентябре уже пожухла и обесцветилась, поэтому каньон выглядел неконтрастно.

К тому же вечерело, поэтому, даже пробившись сквозь облака, достигнуть дна ущелья солнце уже было не в состоянии.

В те редкие минуты, когда оно появлялось на небе, картина приобретала гораздо более живой вид.

Но все эти факторы никак не могли сказаться на общем настроении, которое неизменно было восторженным. Потому как для того, чтобы природе продемонстрировать своё величие, никаких дополнительных опций не требуется.

Вполне естественно, что каньон Улубей является прибежищем экстремалов. Желающих спуститься подвешенными на тросе вглубь ущелья было достаточно, но ещё больше было зевак.

Ну, а для тех, кто боязлив — стеклянная терраса, возведённая на высоте 131 метр над дном ущелья.

Хотя, насчёт боязливости, я бы поспорил.

Заставить себя ступить непосредственно на 30-миллиметровое стекло я так и не смог.

Даже по металлическому сотообразному каркасу, на котором лежит стекло, легко ходить только лишь в том случае, если не смотреть под ноги.

Особую пикантность придают порывы ветра, когда вся конструкция начинает слегка раскачиваться и постанывать.

Около 18 часов покинули Улубей. Нам оставалось преодолеть лишь сотню километров, но затратили мы на этот переезд более двух часов. Такой результат — это следствие издевательств навигатора, которые не в состоянии различать приоритетность местных дорог, поэтому и выбирает кратчайшие маршруты. Самым душещипательным оказался участок между деревнями Güney и Yenicekent. Проходил он в крайне дикой местности в непосредственной близости от каньона и изобиловал серпантинами. К тому же, качество покрытия временами было крайне далёким от идеала. Yenicekent, от которого началась более оживлённая и качественная дорога, я воспринял, как подарок смилостивившегося над нами аллаха. Навигатор и дальше продолжал преподносить сюрпризы, но, несмотря на потёмки, равнинный характер местности позволял мне ехать без излишнего напряжения.

Около восьми вечера мы, наконец-то, прибыли в Памуккале (Pamukkale). Привычно остановившись в центре деревни, начали шерстить «букинг» на предмет подбора места для ночлега. Вообще-то, в Памуккале я планировал ночевать в кемпинге, но искать его под покровом темноты было бессмысленно.

Выбор предложений был велик — спад сезона, поэтому пришлось повозиться. Бронировать, естественно, не стал. Решил обратиться в объект размещения напрямую. На непоседливого хозяина «Ozen Turku Pension» Хасана наткнулись ещё до того, как добрались непосредственно на место. У меня сложилось впечатление, что он постоянно дефилировал между своим домом и оживлённой улицей в надежде перехватить очередного клиента. Дедок оказался радушным, позитивным и крайне жадным. На английском говорил бойко, но с ужасным акцентом а-ля Виталик Мутко. Рассказал нам о всех преимуществах своего хоста, озвучил меню на завтрак. На мой вопрос по поводу наличия в меню «суджука», ответил положительно. После чего предложил на выбор несколько комнат своего безразмерного и крайне запутанного дома. Но пока мы щёлкали клювами, успел привести нелюдимую украинскую пару, незадолго до этого «забукавшую» номер в этом же пансионе, и поселил их в комнату получше. Так что в итоге выбора у нас не осталось. Номера оказались потрёпанными и тесными, мебель — старой, постельное бельё — трухлявым, душ — постоянно капавшим. Из преимуществ — парковка под окнами, тихий уголок деревни, близость ко входу в комплекс Памуккале.

Прикольно, что Хасан, будучи нешуточно озабоченным экономией электроэнергии, постоянно следил за тем, чтобы нигде в доме свет не горел ни одной лишней секунды. Как оказалось, у хозяина две дочери. Одна — в Америке, вторая — где-то неподалёку в Турции. Жена — типичная крестьянка как по повадкам, так и по роду домашних занятий. Принимать туристов летом Хасану помогает внучка, правда, из-под палки. В остальное время она валяется на диване с телефоном. Спать хозяину пока не хотелось, поэтому он вызвался не только проводить нас на ужин в «Tıkır Grill Hause», принадлежащий его соседу, но и выступать в качестве советчика, переводчика и даже официанта. В меню было представлено несколько комплексных блюд, что оказалось крайне удобно и дёшево одновременно. Нашими соседями были турецкая семья, залётные интуристы и говорящий попугай, специализировавшийся на мелодиях и ритмах зарубежной эстрады. В целом ужин прошёл в крайне дружелюбной обстановке, в чём немалая заслуга Хасана, балагурить с которым было очень весело и забавно.

После еды мы немного прогулялись, чтобы развеяться и взглянуть краем глаза на мистический «хлопковый замок».

После чего отправились на покой. Хасан к тому времени тоже угомонился, но бдительности не терял: стоял на балконе в трусах и наблюдал за вверенной территорией.

Суббота 15 сентября 2018 — шестнадцатый день путешествия — медиум. И так совпало, что именно в этот день нам предстояло достичь самой дальней точки маршрута. Но будет это ближе к обеду, а пока у нас завтрак. Хозяйство у Хасана натуральное. На столе из покупных продуктов — минимум миниморум. Но и своими он делится с неохотой. Мандарины и те раздаёт лишь половинками. Что уж тут говорить об обещанной колбасе. Впрочем, я этого так не оставил. И вопрос о суджуке поставил ребром. Пришлось Хасану лезть за ним в холодильник. Отрезав 3–4 тоненьких кусочка, он сказал, что этого будет достаточно. Подошедшим на завтрак украинцам я предложил помощь в выбивании из хозяина колбасы, но они отказались. Ну не съели, так хотя бы ~~покусали~~ поржали.

Интересно, есть ли в среде людей, интересующихся отдыхом и путешествиями, те, кто не знает, что такое Памуккале? Вряд ли. Потому что более раскрученное место даже во всём мире сыскать трудно. Я, конечно, не любитель столь попсовых мест. Но, с учётом уникальности Памуккале, игнорировать его, если уж занесло в эти края, было бы глупо.

Дабы уклониться от столпотворения, которое свойственно таким местам круглогодично, следовало отправиться на его осмотр как можно раньше. Сделали мы это 8:30. Как оказалось, время это уже не идеальное, но ещё вполне терпимое. Тем более что «пакетных» туристов автобусы подвозят к верхним входам на объект, а снизу — со стороны деревни Памуккале — как правило заходят индивидуалы. Поэтому практически на всём протяжении пути наверх соприкосновения с бестолковыми и эгоистичными групповыми туристами, подавляющее большинство из которых представляет бывший СССР, удаётся избежать.

Вид на сайт открывается прямо с деревенской околицы. Первое впечатление — это снег.

Не скажу, что такой пейзаж воспринимается, как что-то из ряда вон выходящее. Поскольку сочетание зелени и белизны летом вполне естественно смотрится где-нибудь в горах.

Осознание того, что ты сталкиваешься с чем-то уникальным, приходит лишь тогда, когда приходится босиком ступать на ребристые кальцитовые отложения, по которым безостановочно стекает «тёпленькая».

Ходить в обуви там категорически запрещено, даже в резиновых тапках. Следит за этим добродушный секьюрити, работе которого кто-то может и позавидовать.

Первыми в комплекс забежали вездесущие китаянки.

Быстренько разделись до купальников и давай фотографироваться в разных позах.

Кстати, самая раскрепощённая нация, как мне показалось.

Впрочем, ещё раньше здесь появляются любители параглайдинга, видимо, с рассветом. Но эти никому не мешают.

Ходить по шершавой поверхности легко и приятно, но бдительность терять не стоит.

А вот в узких местах, где приходится ступать на скользкие края травертиновых чаш, нужно быть предельно осторожным, потому как переломать кости и размозжить череп здесь что раз плюнуть.

Поток термальных вод несётся с гор неслабый.

Но основная его часть отводится при помощи отполированного травертинового русла.

Хорошее место для забав малолетних детей и великовозрастных русскоязычных граждан.

Предельное скопление посетителей наблюдается наверху «хлопкового замка». Здесь многочисленные «пакетники», переминаясь с ноги на ногу, кучкуются в травертиновых чашах, с тоской смотрят вниз, но отбиться от группы не рискуют.