Предыдущая часть (начало прогулки по Афьонкарахисару)
Обследовав Большую мечеть Афьона, возвращаемся к машине.
Предыдущая часть (начало прогулки по Афьонкарахисару)
Обследовав Большую мечеть Афьона, возвращаемся к машине.
Потому как каждый из них имеет индивидуальные декоративные детали в виде балкончиков, лоджий, элементов отделки и пр.
Стоит отметить, что днём в Афьоне мы столкнулись с массовой реставрацией исторического жилого фонда.
Включают они в себя восстановление штукатурки, консервацию деревянных конструкций и покраску фасадов в жизнеутверждающие цвета.
В процессе прогулки по городу мы познакомились с немецкоязычным турком, который вместе с женой и соседкой традиционно проводил время в уличных посиделках.
Мы напросились на экскурсию по дому, которую хозяева провели не без удовольствия. Фотографировать все комнаты было не очень удобно. Снял я только одну из гостиных, которые есть на обоих верхних этажах.
Рядом с ними такие же одинаковые спальни. В каждой спальне по ванной, которые прячутся за дверками типа как шкафы. На первом этаже — кухня, складские помещения etc. Короче, домик хоть и не большой, но очень уютный и разумный в смысле планировки.
В последний момент, коль уж запарковались по соседству, решили заскочить и в мечеть Мевлеви.
Как оказалось, именно Афьон являлся вторым после Коньи центром этого ордена. И первую секту здесь самолично организовал сын Мевляны султан Валад.
Мечеть имеет очень необычную конструкцию.
А также пять маленьких, размещённых Г-образно.
Помимо этого, есть ещё и два красивых пирамидальных купола, которые образуют свод над тамбуром.
Не совсем приятно, что молельный зал выполняет и функцию гробницы, в которой находится множество саркофагов. Возможно, по этой причине воздух внутри мечети показался мне тошнотворным.
Но покинуть территорию комплекса в кратчайшие сроки нам не дал местный служитель, который предложил заглянуть в небольшой музей ордена вертящихся дервишей.
Как оказалось, посвящён он Девона Мухаммаду Чалаби — средневековому таджикско-турецкому поэту-суфию, одному из видных представителей ордена Мевлеви и ученику Мевляны.
С высоты крепости очень уж притягательно выглядела утопающая в зелени мечеть Имарет, вместе с медресе и хамамом входящая в состав комплекса Ахмет-паши.
Я уже вроде бы и настроился покинуть Афьонкарахисар, но, проезжая мимо этой мечети, решил-таки заглянуть и в неё. Даже несмотря на то, что пришлось разворачиваться и искать место для стоянки посреди городской суеты. Подходящее место не нашёл, поэтому решил пристроить машину с Машей внутри напротив какого-то ресторанчика. Прежде чем бежать к объекту, вежливо поинтересовался у сидящих в ресторане достопочтенных мусульман насчёт того, будет ли им мешать авто? Разумеется, они не возражали. Впрочем, это была всего лишь небольшая восточная хитрость. В случае какого-либо эксцесса они всегда будут на моей стороне.
Мечеть Имарет отличается изысканным минаретом, который украшен изникской плиткой.
Интерьеры сооружения тоже очень красивы.
А в архитектурном плане примечателен свод из двух равновеликих больших куполов и множества маленьких.
На этом «тема мечетей» в нашей поездке почти закончена. Вновь к ней мы вернёмся лишь однажды, но вскользь. И только лишь благодаря Мимару Синану. Собственно, и с Афьонкарахисаром — городом, который оставил неизгладимое впечатление, тоже пора расставаться. Покидая его, мы ещё немного понаблюдаем из окна автомобиля за повседневной жизнью, которая здесь весьма традиционна для Ближнего Востока.
Неподалёку от Афьона есть крупный аутлет-центр. Его я обнаружил случайно — изучая окрестности города посредством гуглокарт. Для Маши, как водится, это был приятный сюрприз, поскольку одной из целей вторжения в Турцию была покупка постельного белья. К счастью, магазинов соответствующего профиля там оказалось немного, поэтому выбор не затянулся. Покупкой мы остались очень довольны. Тем более что разница в ценах на аналогичные изделия и бренды на беларуском и российском рынках, как оказалось впоследствии, доходила до 300%. Более нас ничто не интересовало. Тем не менее не могу не отметить присутствие в аутлете добротных европейских брендов. Будь у нас запас времени, можно было бы задержаться там и больше, чем на полтора часа. А так, в 13:40 отправляемся в дальнейший путь.
До Ушака ехали по отличной четырёхполосной магистрали. Далее свернули на юг. Сам город обошли по задворкам.
Дорога поначалу была видавшей виды, но где-то на полпути к первой промежуточной точке появился новенький асфальт, и с учётом отсутствующего трафика ехать стали быстро и комфортно.
Промежуточных точек у нас было намечено две. Располагались они недалеко друг от друга. Последовательность их посещения я заранее заложил в навигатор. Но этот чертяка каким-то непостижимым образом перепроложил маршрут так, что ко второй точке мы подъехали раньше, чем к первой. Располагалась она на территории ГЭС, поэтому сам аллах велел сделать въезд туда платным.
Впрочем, жалеть об этом не пришлось, поскольку рядом с паркингом оказалась отлично обустроенная площадка для пикников, на которой мы смогли с комфортом перекусить.
Целью нашего визита было живописное ущелье реки Баназ, через которое переброшен элегантный одноарочный мост Cılandıras Köprüsü. Построен он был фригийцами.
С учётом того, что его возраст исчисляется двумя с половиной тысячелетиями, это, несомненно, самый старый мост, который нам приходилось видеть.
Только вот есть одно «но»! В силу того, что мост этот отремонтировали и укрепили с помощью бетонного раствора, аутентичность свою он, конечно, утратил.
Разумеется, что нельзя не отметить и красоту ущелья Баназ, шикарный вид на которое открывается непосредственно с Cılandıras Köprüsü.