Начало (Беларусь-Украина)
Молдова — Приднестровье
Румыния
Болгария
Турция (начало)
Предыдущая часть (Османели-Сейитгази-Йазылы)
Пронзив долину Сейитгази с севера на юг, мы неизбежно должны были оказаться в Афьонкарахисаре (Afyonkarahisar). Так и произошло. Именно здесь и был запланирован ночлег. Причём я даже пытался его заранее забронировать, но не вышло. Объектом интереса являлся маленький отель в историческом особняке-конаке. Отзывов о нём было предостаточно, но онлайн-бронирование с некоторых пор стало невозможно. Я было попробовал обратиться напрямую, но ответа не получил. В конце концов решил, что попытаем счастья уже на месте.
Пристроив машину на одной из тесных улочек старого города, отправился на поиски искомого дома. Оказалось, что в потёмках сделать это непросто. Пришлось обращаться к аборигенам, которые показывали совершенно в противоположные стороны. В итоге я добился желаемого, но, увы, отель признаков жизни не подавал. Предложений на «букинге» было немного, но в приемлемом ценовом диапазоне кое-что нашлось. Отель «Soydan» находился недалече, но уже в современной части города.
Впрочем, как обычно, нашли мы его не с первой попытки. Менеджер солидного возраста, владевший английским, наличие свободного номера подтвердил и озвучил цену, которая оказалась значительно ниже той, что на «букинге». Приятная неожиданность. Далее нужно было пристроить машину. Тот же сотрудник вызвался было перегнать её в гараж, но увидев, где мы припарковались, сказал, что и так нормально.
Дабы достойно завершить день, нам оставалось только поужинать. На часах девять вечера. Слишком поздно, чтобы искать работающую локанту. Поэтому пришлось согласиться на местный фастфуд, который рекламировали работники отеля, тем более что он находился в том же здании. Его фишка — кебаб из суджука. Это традиционная ближневосточная и турецкая, в частности, колбаса вроде нашей сыровяленой. Но в качестве наполнителя используются говядина с бараниной и различные пряности. Суджук-кебаб оказался неудачным выбором. Лучше бы я предпочёл ему традиционный кебаб из баранины.
Опиумная Чёрная крепость — дословный перевод названия города АфьонКараХисар. Так его стали называть сравнительно недавно. До 2004 года город был просто Опиумом, то бишь Афьоном. Происхождение этого названия объясняется очень просто: издревле в этих местах выращивали снотворный мак. Видимо, для того, чтобы ослабить возможный нездоровый интерес к этому региону, парламентарии решили сместить акцент на другой объект интереса — сельджукскую Чёрную крепость, которая каким-то непонятным образом обосновалась на доминирующей над городом скале. Вид на неё — это первое, что мы увидели пятничным утром 14 сентября. Увидели и обалдели, разумеется. В ТОП-5 моих view из окна этот пейзаж войдёт вне всяких сомнений.
Правда, при ближайшем рассмотрении крепость оказалась отнюдь не чёрной. Но на её эффектность это никак не влияет.
А ведь мы планируем туда подняться. Благо, что в отеле завтрак предусмотрен. Иначе бы на полдороги окочурились.
Выселившись из гостиницы, перебазировались в старый город. Роль реперной точки отвели мечети Мевлеви. Далее пешком. В помощь интуиция, указатели и вид на гору.
Пока искали дорогу, времени зря не теряли.
Афьонкарахисар оказался ещё одним музеем оттоманской архитектуры под открытым небом.
И что важно — в этом городе сохранились не отдельные постройки в этом стиле, а целые кварталы.
И с большой долей вероятности можно утверждать, что весь старый город здесь аутентичен абсолютно.
И касается это не только построек, но и образа жизни аборигенов.
Кстати, наткнувшись по пути на красавца «Şehitoğlu Konağı», в который я хотел заселиться, лишний раз пожалели, что это не удалось осуществить.
Путь наверх в крепость отыскали без труда.
Прежде чем отважиться на подъём, Маша решила пополнить баланс микроэлементов за счёт ещё зелёных плодов айвы. Удалось ли — не знаю, главное, что зубы не сломала.
У лестницы, ведущей в крепость, расположился стихийный общепит. Посетителей пока не наблюдается, поэтому «самовар» ещё только-только растапливается.
Хозяин «самовара», видимо, и горячие блюда готовит. Курятина для этого всегда в клетке под рукой.
Карахисар находится на горе, вершина которой взметнулась на высоту 226 метров над уровнем моря. Ведёт туда лестница с семью сотнями ступеней.
То есть нам предстояло преодолеть, по весьма приблизительным прикидкам, порядка ста метров. Сущая ерунда. Приходилось подниматься и в разы выше.
Даже будучи уверенным в том, что с высоты крепостных стен панорамы будут чумовыми, отказать себе в удовольствии сделать паузу для промежуточных съёмок Афьона невозможно.
Акцент, как обычно, на мечети.
Осмелюсь предположить, что прежде чем вступить на территорию цитадели, у местных жителей есть традиция повязывать на дерево бантики из этикеток от бутылок с питьевой водой. Дерево с бело-голубыми цветами выглядит очень забавно.
Мы к этому оказались не готовы, но и препятствием к тому, чтобы зайти в крепость, данное умозаключение не стало.
Территория твердыни свободна от какой-либо застройки.
Видимо, она была заброшена несколько сотен лет тому назад.
О том, что здесь когда-либо мог находиться воинский гарнизон, свидетельствуют разве что вырубленные в скалах ёмкости для сбора воды.
Подниматься в крепость нужно только лишь ради обалденных видов на Афьонкарахисар и его окрестности.
Гора окружена городом со всех сторон, поэтому интересны абсолютно все ракурсы.
Но общего взгляда недостаточно. Рано или поздно захочется погрузиться в детали.
Рассмотреть, как устроены оттоманские кварталы.
Найти отель, в котором жили. Кстати, сделали мы это не без труда.
Наметить к осмотру те или иные объекты.
Обнаружить их на виде сверху совсем просто.
Помогают в этом не только остро отточенные карандаши-минареты.
Но и обилие зелени, в которую словно окунаются культовые сооружения.
Большая мечеть Афьонкарахисара обязательна к посещению. Понятно это и без взгляда сверху. Поскольку она самая старая в городе и является ярким образцом сельджукской архитектуры, дошедшим до наших дней без серьёзных изменений. Даже минарет аутентичен.
Построена мечеть в 1272 году, о чём свидетельствует одна из надписей на михрабе.
Крыша из деревянного бруса, покрывающая девять нефов, поддерживается лесом из 40 деревянных колонн.
Все они снабжены капителями в сталактитовой отделке.
На стене, как и во всех мечетях, размещено электронное табло, где указано время намазов.
Именно в Большой мечети Афьонкарахисара мне захотелось с этим досконально разобраться. Всего обязательных молитв, как известно, пять. Первая — фаджр — предрассветная. Считается более ценной, чем сама жизнь. Осуществляется в промежуток времени между рассветом и восходом солнца. То есть, в нашем случае с 5:07 до 6:31.
Вторая — зухр — полуденная. С 13:00 по летнему времени и до момента, когда тень от предмета становится равной самому предмету. Видимо, до 16:29.
Третья — аср — послеполуденная. С момента окончания полуденного намаза и до захода солнца. То бишь, с 16:29 до 19:17.
Четвёртая — магриб — вечерняя. На неё отводится меньше всего времени — с момента захода солнца и до наступления полной темноты. 19:17 — 20:34. Дабы не промахнуться, видимо, стоит начинать сразу же после заката.
Пятая — иша — ночная. Намаз, осуществляемый в полной темноте, т. е., хоть до рассвета. Но всё же рекомендуется успеть до полуночи.
Очевидно, что самым продуктивным временем является промежуток от восхода и до полудня. Поэтому даже молитвы не должны отвлекать человека в эти часы от исполнения различных трудовых обязанностей.
Впрочем, некоторые мусульмане, видимо, с этим не согласны и поэтому вместо работы «гоняют чаи».
