Во глубине Cтраны Wop Wops

Расположившаяся на краю света Новая Зеландия с пятимиллионным населением, занимающим превосходящую Великобританию территорию, всегда считалась wop-wops-ом планеты. Но даже по её меркам Южный Остров - далёкая глубинка. На его просторах, сравнимых с половиной площади Японии, проживает чуть больше миллиона человек. Так что получается не просто wop-wops, а, пожалуй, wop-wops в квадрате!

Если спросить у новозеландцев или австралийцев какой из островов Новой Зеландии им нравится больше, то девять из десяти назовут Южный Остров. И ничего удивительного в этом нет - довольно холодный и гористый остров с белоснежными вершинами, ледниками и настоящим снегом зимой - большая диковинка в Южных морях!

Но вот достаточно ли этого, чтобы завоевать любовь европейцев, которых снегом да горами не удивишь? Вопрос довольно сложный, поэтому в поисках ответа попробуем ненадолго затеряться в Стране Wop Wops и заодно решить стоит ли отправляться в столь дальний путь видавшим виды европейцам.

Южные Альпы

Уникальным разнообразием природных зон и красот, компактно сосредоточенным на сравнительно небольшой территории, Новая Зеландия обязана своей большой протяжённости с юга на северо-восток (1600 км), превалирующим западным ветрам, несущим обильную влагу с Тасманова моря, и протянувшимся вдоль её самого большого Южного Острова горным цепям Южных Альп (Southern Alps). В наших краях Альпы эти вне конкуренции - 223 новозеландских пика превосходят самую высокую вершину Австралии (2228 м), а 18 из них даже превышают отметку в 3000 метров!

Однако самая высокая гора Новой Зеландии Маунт Кук (Mount Cook), достигающая 3724 метров, намного ниже западноевропейского чемпиона Монблан (4810 м), не говоря уже о кавказских Казбеке (5054 м) и Эльбрусе (5642 м). К счастью, не всё в жизни определяется метрами - благодаря влажным морским ветрам невысокие Южные Альпы рождают бесчисленные ледники, которые, спускаясь практически к уровню моря, формируют на своей западной (океанской) стороне новозеландские фиорды невиданной красоты.

А на внутренней восточной стороне горных хребтов нет числа ледниковым озёрам - маленьким, большим и гигантским. Так что Южные Альпы вполне могут поспорить и с именитыми европейскими и американскими конкурентами.

Сердцем Южных Альп считается небольшой городок Квинстаун (Queenstown). С населением в 16 тысяч человек он принимает до трёх (!) миллионов туристов в год и является не только главным туристическим хабом страны, но официально признан Мировой Столицей Активного Туризма (Adventure Capital of the World). Маленький аэропорт Квинстауна принимает даже прямые международный рейсы из Австралии и загружен в любое время года.

Как правило туристы посещают Квинстаун несколько раз - в Стране Wop Wops ещё не проложены дороги, связывающие все достопримечательности. Поэтому попасть, например, из южных фиордов (Fiordland National Park) на популярные ледники в центре западного побережья (Westland National Park) можно лишь возвратившись в Квинстаун, примерно так, как показано на карте нашего автомобильного путешествия по Южному Острову.

Фиордам и их прародителям - ледникам будет посвящён следующий рассказ. А сегодня - наше путешествие из Квинстауна (звёздочка на первой карте) в самый большой город острова Крайсчёрч (Christchurch) через озёра, реки и перевалы Южных Альп.

Adventure Capital of the World и не только

Квинстаун расположился на берегу третьего по величине озера страны Вакатипу (Lake Wakatipu). Это длинное (80 км) ледниковое озеро, напоминающее формой букву S, образовалось 15 тысяч лет назад, заполнив глубокий каньон, оставленный отступившими ледниками. Глубина его достигает 380 метров, а берега почти везде отвесно уходят в воду. Если бы это озеро образовалось на западной стороне Южных Альп, a край его соединился с океаном, получился бы ещё один классический фиорд…

Юго-восточная сторона Вакатипу обрамлена великолепной горной цепью The Remarkables, придающей особое очарование и озеру, и городу. Мы могли любоваться ими в любое время прямо с балкона - наша Crowne Plaza давно стала визитной карточкой Квинстауна благодаря своему завидному расположению над променадом и причалом города.

Именно с него местная легенда - ровесник Титаника и любимец многих поколений пароход TSS Earnslaw - ежедневно отправляется на короткие и длинные экскурсии по озеру с туристами на борту. Когда-то этот пароход (до сих пор работающий на угле!) был главным транспортом всего региона и носил почётный титул Lady of the Lake.

Но не только этим знаменито озеро Вакатипу. Местные маори верят, что в его глубине всё ещё бьётся сердце великана, погибшего в любовной драме, потому что каждые полчаса уровень гигантского озера поднимается и опускается на 20 сантиметров. Здесь мы становимся свидетелями довольно редкого явления - образования стоячей волны в закрытом водоёме (так называемой seiche), которая и вызывает постоянные осцилляции уровня озера. Объяснение это пусть не столь романтическое, но, согласитесь, не менее удивительное!

Репутацию столицы активного туризма Квинстаун получил заслуженно. Летом он принимает любителей водных развлечений, «банджи-джамперов» (от английского bungee jumping) и многочисленных «тремперов» (от новозеландского tramping), отправляющихся или возвращающихся из походов по тропам wop-wops. Зимой Квинстаун становится горнолыжным курортом. И, конечно же, круглый год встречает и обслуживает нескончаемый поток туристов со всего мира, направляющихся на фиорды и ледники Южного Острова.

Среди главных достопримечательностей города нужно отметить и канатную дорогу (Skyline Gondola), поднимающую туристов на 450-ти метровую высоту к пику Боба (Bob’s Peak). С него открывается прекрасная панорама города, озера и горных вершин The Remarkables. В дни нашего визита канатная дорога, к сожалению, не работала, поэтому пока лишь снимок с интернета и надежда на то, что следующий раз будет успешнее.

На панорамном снимке хорошо виден центральный полуостров, на котором 150 лет назад был разбит городской парк (Queenstown Gardens). Погулять по парку нужно обязательно, а при желании посетить и его многочисленные спортивные комплексы и площадки. Здесь есть всё для активного отдыха - теннисные корты, поле для гольфа, площадки для фрисби и даже крытый каток!

Гуляя по улицам Квинстауна, мы заметили студию местного художника Тима Вилсона (Tim Wilson). Я никогда не была большим ценителем живописи, но работы Тима меня поразили. Все они о Южном Острове и о его неземной красоте. Специальная техника нанесения мазков полупрозрачных красок и подсветка создают непередаваемые эффекты игры света и полное ощущение трёхмерности пространства. Снимки нескольких работ Вилсона в следующем слайд-шоу куда лучше передадут мой восторг, чем словесные описания. Сам художник был в студии и, видя моё потрясение, с удовольствием пообщался с нами…

Когда я искала снимки картин для этого рассказа, оказалось, что месяц назад после долгой борьбы с недугом, неподвластным сегодняшней медицине, Тима Вилсона не стало. И даже если мои читатели не решатся приобрести картины Тима, стоимость которых оценивалась сотнями тысяч долларов уже при его жизни, хочется надеяться, что кто-нибудь заглянет на сайт великого Мастера. И что картинные галереи Новой Зеландии приобретут его работы и не дадут им остаться лишь в частных коллекциях шейхов и разбогатевших китайцев.

Безумству храбрых поём мы песню

A нам пора в путь. На второй и третьей картах (слайд-шоу карт вверху) по пути нашего следования проставлены маркеры. Следующей большой остановкой стал город Ванака (Wanaka) - курортная столица края гигантских озёр, обозначенная на карте маркером 5. По пути мы сделали небольшой крюк и ненадолго остановились в маленьком городке Эрроутаун (Arrowtown, маркер 3), который когда-то стал эпицентром золотой лихорадки.

В 1860-х годах здесь обнаружили золото, a после того, как за несколько недель было добыто 113(!) килограммов драгоценного металла, начался, как водится, бум. Несмотря на то, что довольно скоро старательские страсти улеглись, Эрроутаун не захирел и остался небольшим провинциальным городком, сохранившим дух и очарование второй половины XIX века.

К услугам посетителей здесь несколько интересных музеев, восстановленная деревня золотодобытчиков, многочисленные бутики, кафе, ухоженные парки и утопающие в зелени столетних деревьев улицы.

Маркер 2 относится к AJ Hackett Bungy - достопримечательности, можно сказать, глобального значения, расположенной на заброшенном мосту через реку Каварау (Kawarau) неподалёку от Квинстауна.

Когда-то в 1970-х годах несколько британских студентов заинтересовались ритуалом land diving-а (буквально «нырянием в землю»), который до сих пор практикуется племенем, проживающим на острове Пентекост в меланезийской стране Вануату. О невероятных подробностях варварского обычая, когда прыгуны, привязавшись верёвкой из виноградной лозы, скачут с 20-30 метровых вышек в разрыхлённую землю, у нас уже был когда-тo разговор. Заменив лозу на эластичные канаты, европейские любители острых ощущений стали прыгать с мостов и прочих конструкций, разумеется, без намерения касаться земли подобно дикарям Пентекоста. Власти энтузиастов не поддержали и стали их усиленно гонять «за хулиганство». Однако популярность нового увлечения, названного bungee jumping-ом, росла.

Наконец в 1988 году после прыжка с Эйфелевой башни новозеландцу Эй Джей Хакетту (AJ Hackett) удалось приобрести должную известность и учредить первую в мире компанию по bungee jumping-у возле Квинстауна.

Она и сейчас живёт и процветает на старом мосту через Каварау, а от желающих прыгнуть с его 43-метровой высоты до сих пор нет отбоя.

Подробности самого процесса показаны в нашем небольшом видео.

Многочисленной категории «просто интересующихся», к каковой принадлежали и мы, тоже дают возможность понаблюдать - и за подготовкой, и за прыжком, и за тем, как достают и возвращают на берег спрыгнувших смельчаков.

Прыжок обходится в 200 долларов, и, как отметил мой наблюдательный супруг, вопреки его логике платят те, кто прыгает, а не наоборот!

На этом наша дневная программа заканчивалась. Впереди была Ванака, но для этого нам предстояло подняться на крутой перевал Arrow Junction (маркер 4) и бросить прощальный взгляд на восточные окрестности Квинстауна. Открывавшиеся виды завораживали, и мы то и дело останавливались, чтобы ими насладиться.

Великолепная восьмёрка

Ни одно путешествие по Новой Зеландии не обходится без посещения её удивительных озёр. 775 из них превышают в длину полкилометра, a общее число - 3820 (!) - вообще трудно поддаётся представлению. Озёра Северного острова имеют преимущественно вулканическое происхождение - и самое большое озеро страны Таупо, сравнимое с площадью Сингапура, и 10-е по величине озеро Роторуа заполняют огромные кальдеры супер-вулканов Северного Острова. А вот восемь самых больших ледниковых озёр расположились как раз между ними - со 2-ой по 9-ю строчку, и все они находятся на Южном Острове.

Кроме озёр-гигантов есть, конечно, и жемчужины размером поменьше. Поэтому с таким предложением приходится выбирать какие из озёр включить в свой маршрут, а какие оставить на следующий раз. К тому же в Стране Wop Wops не только расстояния, но просто отсутствие дорог часто осложняют положение.

В этот раз мы хотели посмотреть знаменитые ледники Фокса (Fox Glacier, маркер 9) и Франца Джозефа (Franz Josef Glacier, маркер 10), выходящие на океанскую (западную) сторону Национального парка Вестленд (Westland National Park). К сожалению пересечь главный хребет Южных Альп в этом месте невозможно, поэтому нам пришлось это делать в другом парке Маунт Аспиринг (Mt Aspiring National Park). Занимающие в списке 4-ю и 8-ю позиции озёра Ванака (Wanaka Lake, маркер 6) и Хавия (Hawea Lake, маркер 7) были как раз по пути. Поэтому на несколько ночей мы остановились на южном берегу озера Ванака в курортном городке с таким же названием (маркер 5).

Это любимое место отдыха новозеландцев - многие здесь имеют дачи, держат на причалах катера и яхты, или сдают дома приезжим туристам.

Гористая местность, мысы, бухты, острова и бескрайние просторы протянувшегося на 42 километра озера хорошо просматриваются со склонов прилегающих гор. Здесь проложены десятки пешеходных маршрутов на любой вкус.

Вокруг Ванаки много небольших и не соединённых с главным озёр. Одно из них - маленькое Бриллиантовое Озеро (Diamond Lake) в отличие от больших озёр замерзает в холодные зимы. В 1954 году на нём даже проводился местный чемпионат по фигурному катанию.

Параллельно Ванаке расположено второе гигантское озеро Хавия, глубина которого достигает почти 400 метров. Оба озера образовались в период последнего обледенения 10 тысяч лет назад, когда U-образные долины, прорезанные наступающими ледниками, заполнились талой водой.

Красивейшее озеро Пукаки (Lake Pukaki) и завершающее восьмёрку ледниковых гигантов озеро Текапо (Lake Tekapo) с «классической» молочно-бирюзовой водой были на этот раз принесены в жертву ледникам Вестленда. Эти озёра расположены недалеко от ледников на восточной стороне парка Маунт Кук (Mount Cook National Park), однако дорог, пересекающих Альпы, там нет, и добраться до озёр с западного побережья невозможно. Но Текапо и Пукаки уже в программе нашего следующего путешествия, которое состоится как только Австралия и Новая Зеландия откроют друг другу границы. А пока - снимок с интернета с лазурной водой озера Пукаки и белоснежными вершинами парка Маунт Кук.

Укрощение Wop Wops-a

A мы снова в дорогу. Путь из Ванаки на ледники западного побережья лежит через знаменитый 140-километровый Haast Pass, пересекающий Южные Альпы. Начинается он возле озёр Хавия и Ванака, а затем проходит через нетронутый цивилизацией и не имеющий населённых пунктов на всём протяжении Национальный парк Маунт Аспиринг.

Haast Pass - один из 3-х перевалов через Альпы - считается не только красивейшей дорогой (scenic route) Южного Острова, но имеет богатую историю, которая всё ещё пишется, а не пылится в архивах.

Проложен он вдоль старых троп маори, по которым жившие на разных сторонах Альп племена пересекали горные хребты чтобы поторговать или повоевать друг с другом. Особо ценился у них полудрагоценный камень нефрит (pounamu на языке маори, или jade на английском), встречавшийся на западном побережье. Нефрит до сих пор остаётся национальным камнем Новой Зеландии (снимок с интернета), а для того, чтобы коренное население не чувствовало себя обделёнными, с 1997 года все месторождения нефрита отданы под администрацию маори.

Покорить Haast Pass европейцы смогли в 1860-х годах, но расчистка коридора 10-метровой ширины для дороги через него началась только в XX веке. Во время Великой Депрессии для увеличения занятости населения к строительству были привлечены 400 рабочих, но оно было прервано Второй Мировой войной. Лишь в 1960-х годах грунтовка, наконец, соединила Ванаку с западным побережьем, и к 1995 году дорога была окончательно покрыта асфальтом.

Знаменитый мост Gates of Haast (Врата Хааста) стал визитной карточкой региона. И хотя имеет он лишь одну полосу, никто не возражает, если нужно подождать несколько минут, пропуская встречный транспорт. Стремительный поток реки Хааст, через которую перекинут мост, никого не оставляет равнодушным!

Проехать Haast Pass можно за пару часов, но делать этого категорически не стоит - Wop Wops требует время, чтобы раскрыть свои секреты. Здесь прямо от дороги начинаются тропы, ведущие через первозданные леса к рекам, водопадам и обзорным точкам, с которых хорошо просматриваются панорамы горных цепей. Есть и оборудованные места для кемпинга и пикников. До сих пор дороги и пешеходные тропы продолжают находиться в «коридорах», за пределами которых, возможно, никогда не ступала нога человека. Так что у тех, для кого это обстоятельство имеет значение, Страна Wop Wops должна быть в списке must do.

Для каждого маршрута даётся полная информация - читайте и выбирайте, например, любой из трёх водопадов - Fantail Falls (200 метров от дороги), Thunder Creek Falls (200 метров) или Roaring Billy Waterfall (1 километр). Или включайте в свой план все три!

Отведите час-полтора на Голубые Ванны (Blue Pools Walk) невероятной красоты, к которым приведёт полуторакилометровая лесная тропа. Вода небесно-голубого цвета здесь настолько прозрачна, что уходящие в глубь прибрежные скалы просматриваются на много метров.

После перевала начинаются влажные западные Альпы с многочисленными реками и заболоченными территориями.

Пронзительно голубой цвет рек здесь меняется на коричневый, напоминающий хорошо заваренный чай. Это результат растворения дубильных веществ из листьев, коры и корней растущих по берегам кустарников и деревьев.

Вода «чайного» цвета обладает интересной способностью хорошо отражать свет, поэтому мечтой каждого туриста является солнечный безветренный день, когда получаются идеальные снимки с отражением. Для нас мечта так и осталась мечтой - низкая облачность скрывала белоснежные вершины, а ветер покрывал поверхности зеркальных озёр рябью…

Наконец, Haast Pass был покорён, впереди лежал путь по западному побережью до городов Хокитика (Hokitika, маркер 11) и Греймаус (Greymouth, маркер 12) через ледники Вестленда (маркеры 9 и 10). Города эти возникли во второй половине XIX века в результате сменявших друг друга бумов - от золототых лихорадок до угледобычи. Oни давно утратили свою былую мощь и привлекательность, став неприметными провинциальными поселениями, но при желании здесь можно ненадолго остановиться. Планируя путешествие по западному побережью, однако помните, что скорее всего погода будет пасмурной, а берега Тасманового моря если не разочаруют, то уж точно не впечатлят.

Здесь властвуют штормовые ветра ревущих сороковых, а мощные реки, впадающие в океан, несут с гор несметное количество гальки и коряг. Из них, правда, местные умельцы делают артистические поделки.

Arthur Pass

О ледниках Fox Glacier и Franz Josef Glacier будет следующий рассказ. А мы отправляемся обратно через Альпы на восток. На этот раз наш путь лежит через самый известный перевал Arthur Pass (маркер 13) в самый большой город Южного Острова - Крайстчёрч (маркер 14). В тот день, проехав лишь 240 километров, мы пересекли и Альпы, и весь остров с западного до восточного побережья.

Несмотря на то, что мы знали о существенной разнице в количестве выпадающих осадков на разных сторонах Южных Альп, контраст между западными склонами гор, покрытыми дождевыми лесами (rain forest), и сухими панорамами востока был разительным, а смена пейзажев даже по новозеландским меркам - неожиданно быстрой.

Arthur Pass - самый высокий и крутой из трёх перевалов Южного Острова - проходит через высокогорную область, достигая 945-метровой высоты. Параллельно ему проложена и единственная железная дорога, соединяющая западное и восточное побережья острова. В отличие от Haast Pass-a, до сих пор олицетворяющего wop-wops, Arthur Pass интенсивно развивался. В начале XX века здесь был сооружён железнодорожный туннель (Otira Tunnel) длиной в 8566 метров, который в момент завершения строительствa был самым длинным во всей Британской Империи.

Cегодня по туннелю можно проехать на туристических поездaх TranzAlpine, курсирующих между Крайсчёрчем и Греймаусом. Они встречались нам по дороге, но больше запомнилось то, что распространённые по всему Южному Острову односторонние мосты с реверсивным автомобильным движением здесь «по совместительству» используются и поездами!

Рядом со знаменитым железнодорожным Otira Tunnel в 1999 году был построен автомобильный Otira Viaduck, который заменил старый участок дороги, проходивший раньше вдоль реки Otira и подвергавшийся непрерывным оползням. Проехав виадук, можно остановиться и полюбоваться им со специально построенной обзорной площадки.

В нескольких километрах от туннеля находится небольшое поселение Arthur Pass, оставшееся после строителей дороги. Сегодня оно стало туристическим хабом региона. Из него уходят десятки пешеходных маршрутов разной продолжительности и сложности, включая многодневные, на которые необходимо зарегистрироваться в спасательной службе находящегося здесь Visitor Centre.

У ненадолго останавливающихся в Arthur Pass-е посетителей особой популярностью пользуется поход на водопад Чаша Дьявола (Devil’s Punchbowl Waterfall). Несмотря на то, что верхушка этого высоченного (131 метр!) водопада хорошо видна с дороги, 2-х часовая прогулка через буковый лес к его основанию и обратно считается одной из лучших в этих краях.

Наше путешествие заканчивалось. Последние дни мы провели в Крайстчёрче, о котором уже шла речь в обзоре новозеландского цикла.

Мы также с удовольствием посетили городок Акароа (маркер 15), ставший главным портом Крайстчёрчa после землятресения 2011 года.

И завершая этот рассказ, хочу вернуться к совсем не риторическому вопросу о том, стоит ли европейцам лететь в далёкую Страну Wop Wops, имея рядом Кавказ, Алтай, швейцарские Альпы и норвежские фиорды. И точно как в цитате из незабвенного Толкиена, помещённой в анонс этого рассказа, у меня нет однозначного мнения.

Если то, о чём мне уже удалось рассказать, оказалось для вас достаточным для утвердительного ответа, то, вне сомнения, Новая Зеландия - ваша страна. Если нет, для окончательного решения будет следующий рассказ о фиордах, ледниках, птичках киви и моих любимцах-интеллектуалах горных попугаях кеа.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых