НЗ Голубой Планеты

Официально Zelandia была «открыта» в 1995 году, но уже признана научной общественностью. Небольшое видео для заинтересовавшихся прилагается, потому что скоро Zelandia может появиться и на школьных картах. Ну, а нам пора возвращаться к копилке чудес НЗ, потому что сегодня наш рассказ, завершающий Новозеландский цикл, посвящён главным таонга Южного Острова.

Ледники Южных Морей

Южные моря обычно связывают с тёплыми островами, тропическими лесами, говорящими попугаями и коралловыми рифами. A вот снег и лёд здесь - неслыханная экзотика. Однако в новозеландской копилке нашлось место и для них - тысяча (!) квадратных километров высокогорья Южных Альп покрыта снежными полями и ледниками, a 3100 ледников, часто достигающих весьма солидных размеров, превосходно чувствуют себя и в южных морях. Например, Tasman Glacier - самый большой из них - не только протянулся на 29 километров, но за тысячи лет накопил и 600-метровую глубину.

Наш план включал посещение двух самых популярных ледников страны - Фокса (Fox Glacier, Маркер 1) и Франца Джозефа (Franz Josef Glacier, Маркер 2), спускающихся по западной стороне Альп и показанных на карте внизу. Расположены они в 20-ти километрах друг от друга в национальном парке Вестленд (Westland National Park, Маркер 3), граничащем на востоке с парком Маунт Кук (Mount Cook National Park, Маркер 4).

Знакомство с Вестлендом на западе Альп принято начинать с обзорной панорамы главных вершин Новой Зеландии - Кука (Маркер 5) и Тасмана. Это визитная карточка не только «ледникового» региона, но и всего Южного Острова. Словно предвидя будущий бум, создатель позаботился о том, чтобы эта панорама являлась взору туриста в двойной красе. В древней морене давным-давно отступившего ледника Фокса образовалось небольшое озеро Lake Matheson (Маркер 6) с коричневатой водой, содержащей дубильные вещества из окружающей растительности. Благодаря этому оттенку воды, находящееся в 12-ти километрах от ледника озеро зеркально отражает панораму снежных пиков - примерно как на этом снимке с интернета.

Для такого отражения, правда, требуется тихий солнечный день, что, к сожалению, большая редкость на дождливом новозеландском западе. Наши белоснежные вершины были покрыты низкими облаками, но отражением обрамляющих озеро трав и деревьев нам всё же удалось полюбоваться…

Хотя ледники Новой Зеландии уступают по красоте и знаменитым аргентинским, и многим из европейских ледников, из-за низкого расположения над уровнем моря и близости к океану (Маркер 7) они достаточно интересны и во многом уникальны. Например, они способны создавать не только бесчисленные ледниковые озёра, но и настоящие фиорды, и соседствуют не только с обычными альпийскими лугами, но и с удивительными дождевыми лесами (rainforests).

Путешествуя по Северному Острову, мы уже побывали в более привычных и понятных тропических дождевых лесах (tropical rainforests), где ещё сохранились легендарные сосны каури. Здесь же на западной стороне Южного Острова в окрестностях новозеландских ледников и фиордов многих туристов ждёт первая встреча с дождевыми лесами умеренного климата (temperate rainforests). По этим лесам, увековеченным Питером Джексоном в трилогии «Властелин Колец», погулять нужно обязательно - по коротким тропам или более долгим маршрутам, самостоятельно или c одним из организованных эко-туров.

Из-за уникально низкого положения (300 метров над уровнем моря) ледники Фокса и Франца Джозефа считаются также и одними из самых доступных на планете, но с этим не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Действительно, что может быть проще, чем пройти пару километров от парковки до начала языка ледника по проложенной через плоскую морену тропе?

Однако конечная цель - массив сползающего льда - для многих становится разочарованием.

Нижние части обоих ледников покрыты толстыми слоями отложений и к тому же крайне нестабильны. Ледники интенсивно движутся вниз (на несколько метров в день), но столь же интенсивно тают, превращаясь в мутные потоки воды с кусочками льда, несущимися по морене в океан.

Из-за высокой нестабильности с 2015 года выходить на оба ледника можно лишь в составе организованных групп, которые поднимаются чуть выше на более «чистый» лёд. Однако и он, к сожалению, далёк от идеального, а чтобы добраться до настоящих белоснежных ледовых полей приходится пользоваться вертолётами, которые за 10-15 минут переносят туристов вверх через нестабильные участки. Вертолётные трансферы стоят дорого, требуют предварительного букинга и, конечно же, лётной погоды. Так что «лёгкая доступность» ледников Вестленда весьма условна.

В отличие от многих австралийских туристов, никогда не видевших не то, что ледников, но и настоящего снега, нам, прожившим полжизни в Европе, платить по 250 долларов за прогулку по заснеженному полю ледника показалось неоправданным. Но несколько лет спустя, увидев голубой лёд айсбергов и ледников Аргентины, мне очень захотелось попасть внутрь ледниковых разломов и пещер, насквозь просвечиваемых голубым светом. Найденные на интернете снимки с ледников Фокса и Франца Джозефа неожиданно подтвердили, что сделать это можно и в Новой Зеландии.

Однако выбирать здесь нужно не просто scenic flight с краткой высадкой на снег, а heli-hiking тур (heli от английского helicopter - вeртолёт). Стоимость таких туров в два раза выше, но голубой лёд, на который можно посмотреть изнутри, наверное, того стоит…

Несмотря на неприглядные языки ледников Фокса и Франца Джозефа, их грандиозные морены производят впечатление даже на опытных путешественников. Здесь ледники наглядно демонстрируют и мощь, и удивительные способности, помогая осознавать масштабы своей разрушительно-созидательной деятельности.

Поэтому отправимся на прогулку по их моренам и продолжим серию «Из жизни ледников» , начатую в Аргентинском цикле.

Из жизни ледников: Морены

Снежные поля ледников Фокса и Франца Джозефа общей площадью в 50 квадратных километров расположены на высоте 2600 метров и получают огромное число осадков - до 30 метров снега в год! Их тяжелеющие ледовые массы сползают с высоты через узкие и необычайно крутые долины. Из-за крутого наклона (Маркер 2) это напоминает эффект выдавливания зубной пасты - лёд быстро выталкивается вниз в тёплую область почти на уровень океана (Маркер 3), не успевая при этом растаять.

Поэтому в отличие от других ледников, стабильно отступающих или стоящих на месте, крутые и длинные языки ледников Фокса (Маркер 1) и Франца Джозефа очень чувствительны к меняющейся температуре или количеству осадков и непрерывно перемещаются - то отступают, то наступают. Несмотря на то, что за последнее столетие оба ледника в целом отступили на несколько километров, они пережили и несколько десятилетий бурного наступления, периодически отвоёвывая утраченные территории. Например, в 2006 году ледник Фокса наступал с огромной скоростью - его край смещался на метр в неделю. А в 1984 году ледник Франца Джозефа показал совсем уж феноменальную скорость наступления - 70 сантиметров в день!

При такой активности местность возле края языков напоминает поле боя, где мы становимся свидетелями того, как из обычных V-образных межгорных долин получаются U-образные ледниковые, называемые трогами (от немецкого trog - корыто). Скапливающийся в углублениях лёд примерзает к «стенам» долин и при своём неумолимом движении вниз вырывает из них куски породы. Преобразование V-образных долин в U-образные троги называют поэтому ледниковым выпахиванием.

В процессе выпахивания ледники перемалывают не только пустую породу, но и всё, что попадается на пути - например, залежи золота, которое выносится реками на побережье, периодически вызывая золотые лихорадки у населения. Как мы уже видели, западное побережье Альп богато и любимым камнем маори - нефритом, который тоже когда-то был извлечён из раздробленных недр долин ледниками-старателями.

Из-за коллапсов льда, прорывов скапливающейся воды, селевых потоков и неимоверного количества камней и пыли, выносимых льдом из разрушаемых пород, «поле боя» представлено в серых мрачных тонах.

И лишь иногда на камнях и булыжниках вдруг появляется цвет - это микроскопические бактерии, которые первыми начинают осваивать развалки, оставленные ледником, радуют глаз.

А когда ледник окончательно покинет «поле боя», природа начнёт созидание. Ей, однако, потребуется несколько лет, чтобы появилась первая трава, 15 лет - для первых кустарников, 50 лет - для первых невысоких деревьев. Через 120-200 лет появится rainforest со знаменитыми папоротниками кору и цветущей ратой, а после 500 лет в нём можно будет повстречать и не менее известную новозеландскую сосну риму.

Чем дальше удаляешься от языка ледников, тем более приветливым и разнообразным становится окружение - каждый километр добавляет как минимум сотню лет освоения территории природой.

Иногда ледники оставляют после себя отколовшиеся куски «мёртвого льда», застрявшего в углублениях морен. На их месте со временем могут сформироваться небольшие, но очень симпатичные озёра - kettle lakes, на одном из которых мы завершаем прогулку по моренам ледников Фокса и Франца Джозефа.

И теперь, разобравшись в тонкостях морено-строения, самое время посмотреть на ещё одну морену, которой посчастливилось стать самым известным фиордом Новой Зеландии.

НЗ в квадрате

Новозеландский фиорд Milford Sound, когда-то названный Редьярдом Киплингом восьмым чудом света, настолько знаменит, что даже самый большой национальный парк страны - Fiordland National Park - меркнет в его лучах, не привлекая должного внимания массового туриста. Из миллиона посетителей, каждый год направляющихся в Milford Sound, лишь незначительная часть задерживается здесь после нескольких часов, отводимых на экскурсию по фиорду, помогая тем самым сохранять самый малонаселённый (а скорее, совсем незаселённый) регион далёкой страны в первозданном виде.

Парк Fiordland со скалистым рельефом U-профильных долин, прорезанных отступившими ледниками и затопленных морской и ледниковой водой, надёжно защищён от вторжения человека. Из-за немыслимого количества осадков территория парка покрыта густыми дождевыми лесами, ещё более затрудняющими его освоение. Несколько попыток начать лесоповал, добычу полезных ископаемых или просто использовать бухты Fiordland-а как базы для морских промыслов не увенчались успехом - человеку пришлось отступить, оставив НЗ страны (да и всей планеты) нетронутым.

Два небольших городка у самой границы парка - Те Анау (Te Anau, Маркер 1) и Манапури (Manapouri, Маркер 2), насчитывают около двух тысяч жителей, ну, а сам Fiordland просто не имеет постоянных поселений. По результатам последней переписи на его огромной территории в 12.5 тысяч квадратных километров проживало всего 120 (!) человек.

Из 14-ти фиордов парка только два можно посетить с организованными турами. Это Milford Sound (Маркер 3) - единственный фиорд с проложенной к нему дорогой, и Doubtful Sound (Маркер 4), с которым проблем побольше - после того, как в городке Манапури кончится дорога, нужно переплыть озеро с таким же названием, а затем преодолеть перевал Вилмот (Wilmot Pass).

По пешеходным тропам можно добраться до ещё двух фиордов - Dusky Sound (Маркер 5) и George Sound (Маркер 6), но для этого опытным туристам-тремперам (от новозеландского tramping) потребуется полное снаряжение и до десяти дней пути.

Оставшиеся десять фиордов и прилегающие к ним обширные территории всё ещё недоступны. Многие из них используются поэтому для восстановления исчезающих новозеландских эндемиков - например, нелетающих птиц киви или таких же нелетающих какапо - самых крупных в мире попугаев, живущих иногда до стa лет и привязывающихся к человеку почти как собаки.

Времена, когда маори представляли для тех и других главную угрозу, давно миновали. Теперь главная опасность - в завезенных котах, крысах и горностаях, бороться с которыми в населённых районах очень сложно. Статистика здесь более чем удручающая - из 20-ти отложенных птицами киви яиц, горностаи найдут и уничтожат 14, а из шести вылупившихся из уцелевших яиц птенцов выживет лишь один - другие хищники и несчастья закончат неприглядное дело, начатое горностаями.

Ещё более плачевная история произошла с попугаями какапо. В середине ХХ века они считались исчезнувшим видом, но в 1970-х годах несколько случайно уцелевших какапо были обнаружены в одной из долин Milford Sound-a. В результате огромных усилий к 1986 году удалось сохранить 22 какапо, a благодаря начатым в парке Fiordland программам восстановления, к сегодняшнему дню их число увеличилось до двухсот.

Тем, кто мечтает ощутить удалённость и изолированность этого края земли следует рассмотреть один из вариантов tramping-а. В кругах опытных путешественников парк Fiordland имеет репутацию Walking Capital of the World (мировой столицы пешеходного туризма), поэтому на его многочисленных пешеходных маршрутах общей протяжённостью в 500 километров можно по-настоящему почувствовать уникальную атмосферу страны Wop Wops.

Здесь проложены три известнейших «супер» маршрута - Milford Track, Routeburn Track и Kepler Track. Считается, например, что выйти к знаменитому фиорду Milford Sound по проложенному вдоль троп маори 55-ти километровому маршруту Milford Track - всё равно, что увидеть Мачу Пикчу, пройдя 4-дневный Inca Trail. Никакая экскурсия на автобусе или машине с этим, конечно же, не сравнится!

Те, кто не отважится на многодневный поход, могут пройти часть одного из знаменитых маршрутов и вернуться в тот же день обратно. Milford Track, например, можно начать с любого конца, предварительно заказав трансферы по озеру Те Анау до его начала или приехав рано утром в Milford Sound к отправлению организованного однодневного тура по заключительной части Milford Track-a.

Кроме перечисленных «супер» маршрутов, покорение которых многие считают достижением, о котором можно с гордостью рассказывать детям и внукам, есть здесь, конечно, маршруты попроще и покороче.

Поэтому в любом случае на парк Fiordland нужно отвести несколько дней и остановиться для этого не в туристическом хабе Квинстауне, а в маленьком городке Те Анау, который является лучшей базой для исследования всех доступных частей национального парка. Здесь есть даже немного истории - на берегу озера Те Анау (самого большого на Южном Острове!) установлен памятник известному исследователю фиордов Квентину Маккинону, который в 1888 году открыл Milford Track европейцам и стал проводником для первых посетителей Milford Sound-a.

Здесь же проходит и Kepler Track, по которому можно совершить несколько увлекательных походов в разных направлениях, заглянуть в птичий заповедник (Te Anau Bird Sanctuary), посмотреть пещеры с мерцающими светлячками (The Te Anau Glowworm Caves), а потом побродить по дождевым лесам и почувствовать себя настоящим тремпером-первопроходцем.

О сколько нам открытий чудных…

Как известно, театр начинается с вешалки, создающей соответствующее настроение. Представление под названием Milford Sound тоже начинается задолго до третьего звонка - каждому посетителю предстоит долгий путь по единственной дороге парка, которая не только ведёт к знаменитой достопримечательности, но и сама является её частью.

Почти 300 километров (4 часа езды в одну сторону) разделяют Квинстаун и Milford Sound. Поэтому основной туристический поток, превосходящий по численности иорданское чудо света Петру, прибывает к 11-12 часам и обрушивается десантом на фиорд. Через несколько часов автобусы увозят туристов обратно, и на просторах Milford Sound-а вновь наступают мир и тишина.

Стартующий с Те Анау народ оказывается в более выигрышном положении - 120 километров, которые можно покрыть за полтора часа, позволяют избежать встречи с основной толпой и потратить бOльшую часть дня на осмотр достопримечательностей парка. Мы базировались в Те Анау и, выбрав один из утренних круизов, даже не подозревали, насколько нам повезло.

Рано утром, когда солнце ещё не поднялось над вершинами ущелий, мы начали свой путь на север в Milford Sound.

Первой нас встретила долина Eglinton Valley, выступившая когда-то в роли мистических Туманных Гор (Misty Mountains) в трилогии «Властелин Колец». Утренний туман стелился по ещё непроснувшейся долине, словно приглашая нас в сказку…

Далее следовало местное зеркальное озеро (Mirror Lake), которое было оставлено на обратный путь, потому что сюжет становился всё интереснее - по мере продвижения к северу горы становились круче, а мы поднимались всё выше.

Несколько остановок на всё ещё пустынных обзорных площадках - и мы почти в самой высокой точке. Теперь остаётся последнее препятствие - горный хребет Darran, разделяющий восточную и западную стороны Альп. Проходящий под ним знаменитый тунель Хомера (Homer Tunnel) строился 19 лет, и до завершения работ в 1954 году попасть в Milford Sound можно было только по уже известной нам тропе Milford Track.

На фоне гигантского хребта въезд в прорубленный тунель трудно разглядеть. Здесь уже ощущается удивительный эффект скрадывания размеров и расстояний, который будет присутствовать везде во время путешествия по фиордам.

Длина тунеля - 1200 метров и при этом уклон довольно крутой (1:10). На выезде из него мы достигаем, наконец, самую высокую точку- 945 метров!

В этих местах многие туристы впервые встречаются с невероятно умными, любопытными и забавными попугаями кеа. Кеа - единственный в мире горный попугай - живёт лишь в высокогорных частях Южного Острова. Он идеально приспособился к непростой жизни в снегах и обладает совешенно феноменальной способностью наблюдать и обучаться, причём не только на своём опыте. Посмотрите как в поисках еды кеа мастерски расправляется с поленьями дров, прикрывающими крышки мусорных бачков, и как достаёт своё любимое лакомство - сливочное масло - в заснятом на видео эксперименте.

Кеа, правда, не только выискивают съестное, но и творят много мелких пакостей. Их любимое занятие - выклёвывать резиновые уплотнения вокруг окон машин, и хорошо, если машина эта не твоя, а рентная!

Кеа всеядны, а в особо «голодных» условиях нападают на овец и коров, расклёвывая им спины. По этой причине до 1970 года местные фермеры их массово уничтожали и даже получали за это вознаграждение. Лишь после того, как за сто лет было исстреблено 150 тысяч (!) кеа, убивать их запретили, а потом и вовсе объявили охраняемым видом. По разным оценкам сейчас остаётся от трёх до пяти тысяч кеа.

Раскраска крыльев кеа поражает обилием и яркостью цветов, но увидеть это можно лишь тогда, когда кеа в полёте, а не скачут вокруг, занимаясь своими делам. Хорошо снять их полёт нам не удалось, поэтому - два снимка с интернета.

A нас уже ждал захватывающий спуск с перевала в долину реки Cleddau. Недалеко от проложенной дороги (остановка Chasm) в разломах каменных монолитов быстрые потоки воды вымыли удивительные узоры, которыми можно полюбоваться с подвесного моста.

Тем временем Milford Sound окончательно проснулся, a мы были у цели, ожидая отправления круиза. Длина фиорда - 16 километров, поэтому все круизы с выходом в Тасманово море длятся полтора-два часа.

Воды фиорда намного спокойнее, чем открытый океан. Они имеют двойную защиту - над водой высокие стены ледникового трога надёжно укрывают фиорд от бушующих над морем ветров, а под водой на входе в фиорд лежит затопленная «плотина» из валунов и камней, когда-то принесенных сюда языком древнего ледника. Плотина эта поднимается с 400-метровой глубины до 30(!) метров и служит фиорду естественным волнорезом-брэйком.

В самом широком месте фиорд достигает 2-х километров, поэтому круизы идут по петле - вначале вдоль южного берега, потом ненадолго выходят в Тасманово море, если оно не сильно штормит, и возвращаются вдоль северной стороны фиорда. Ощущение расстояний и размеров очень скоро теряется, и о них себе нужно напоминать, разглядывая, например, маленькую точку самолёта на снимке внизу.

Круиз начинается с самых известных достопримечательностей фиорда - скалистых пиков, возвышающихся над почти вертикальными стенами, высота которых доходит до 1200 метров. Здесь есть и Слон (The Elephant, 1517 метров), и Лев (Lion Mountain, 1302 метра), и неприступный обрыв «висящей» над основным фиордом долины Sinbad Gully. Именно в ней были найдены последние уцелевшие в природе попугаи какапо.

Поднимающийся прямо из глубин фиорда Mitre Peak (1692 метра) своей идеальной конической формой напоминает носимый епископами головной убор (mitre).

Новые ракурсы открываются c каждой минутой, a виды отвесных стен километровой высоты просто завораживают.

Milford Sound - одно из самых влажных мест на нашей планете. Западные ветра приносят сюда 8 метров осадков в год. Фиорд буквально купается в потоках воды - сотни больших и малых водопадов стекают с его стен. Во время интенсивных дождей некоторые водопады достигают почти километровой высоты, но в более «засушливые» периоды остаются лишь «постоянные» водопады.

Купание под одним из них входит в обязательную программу круиза. Для этого капитаны выбирают или Fairy Falls на южной стороне фиорда, или Stirling Falls на его северной стороне. Нам достался второй, падающий в фиорд с 155-ти метровой высоты. О предстоящем купании в водопаде туристов предупреждают заранее, и нежелающие мокнуть под его потоками успевают спрятаться в закрытом салоне.

Понятно, что там, где тепло и вода - там и жизнь, поэтому неудивительно, что стены фиорда покрыты растительностью. Куда более удивительно то, что покрыты они не только мхом и травой, но настоящими дождевыми лесами с большими деревьями, непонятно как удерживающимися на отвесных скалах. Иногда здесь случаются «древопады», когда некоторые из деревьев срываются вниз, вызывая «эффект домино», и всё растущее под ними становится жертвой обвала.

И напоследок - ещё об одном чуде, поверить в которое столь же сложно, как и в то, что Новая Зеландия находится на восьмом континенте. Рядом с белоснежными ледниками Южных Альп в Milford Sound-e живут кораллы, причём редкие, о которых мечтают любители подводного мира.

Cтены фиорда крутo уходят под поверхность воды, достигая глубины в 100-450 метров. В верхних слоях (до 40 метров) фиорд полон жизни, и вся она сосредоточена возле его отвесных стен, покрытых кораллами, водорослями, мидиями и прочими ползающими и плавающими обитателями. Многие из них в «нормальных условиях» встречаются лишь на большой глубине, куда едва проникает солнечный свет. В Milford Sound-е же над солёной морской водой находится 5-метровый слой дождевой воды, попадающей в фиорд через водопады, реки и ручьи. Орошая обильную растительность rainforest-a, дождевая вода приобретает тот самый «чайный» цвет, который в полный штиль даёт зеркальное отражение. Он же служит фильтром, задерживающим солнечный свет, и глубоководные обитатели океанов отлично чувствуют себя практически у самой поверхности (подводные снимки с интернета).

Мало кому довелось видеть, например, знаменитые чёрные кораллы, обычнo встречающиеся на 50-метровой (и больше!) глубине, куда без специального снаряжения не добраться. В Milford Sound-e они живут на глубине 15 метров, причём огромными колониями. Интересно, что у чёрных кораллов лишь остов чёрного цвета, a живущие на нём algie придают белый (реже красный) цвет. Поэтому заросли чёрных кораллов выглядят как белоснежные ветви деревьев. Для желающих понырять с аквалангом здесь настоящее раздолье: под пресным слоем воды на глубине 5-15 метров стены фиорда не только покрыты мягкими и твёрдыми кораллами, но и другими морскими обитателями - звёздами, ежами, огурцами, не говоря уже о 150 видах рыб, кальмаров, креветок и прочих морских гадов.

Для тех, кто не плавает с аквалангом, в небольшом заливе Harrison Cove, куда заходят корабли в конце экскурсии по фиорду, создана подводная обсерватория (Milford Deep Underwater Observatory). В ней посетители спускаются в смотровой зал на глубину 10 метров и могут наблюдать за подводными обитателями фиорда.

Несколько экземпляров чёрных кораллов растут здесь на специальных платформах, которые поднимаются на 10-метровый уровень, чтобы через окна обсерватории туристы могли их хорошо рассмотреть. После туристических посещений платформы погружаются обратно на глубину, где кораллы чувствуют себя более комфортнo.

A наше путешествие по Новой Зеландии подошло к концу. Но хочется надеяться, что будут новые, потому что нет конца удивительным таонга этой чудесной страны, которые ждут, и которым когда-нибудь мы снова скажем - Kia Ora!

Теги: Автопутешествия, Дайвинг, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия