Тики тур в страну Капитана Кука

Разместить Новую Зеландию рядом с Австралией казалось логичным уже потому, что австралийцы не только признают Новую Зеландию «the second best» (второй лучшей) страной на свете, но давно «удочерили» её и считают своим штатом.

Вместо выражения «в Новую Зеландию» в Австралии принята идиома - «аcross the ditch», дословно означающая «через канаву». В качестве канавы здесь выступает Тасманово море, разделяющее восточное побережье Австралии и Новую Зеландию, но далеко не всегда выглядящее столь же мирно и дружелюбно, как на моём снимке внизу. Причиной тому - ревущие сороковые, которые в отличие от тропических широт всегда готовы показать свой неукротимый нрав.

Хотя расстояние от Сиднея или Мельбурна до Окланда примерно такое же, как и до Перта - столицы Западной Австралии, многие австралийцы никогда не бывали в Перте, но при этом неоднократно посещали Новую Зеландию. A отправляющимся в новозеландские командировки коллеги обычно напоминают - Не забудь паспорт! Потому что у нас паспорт требуется только для международных полётов, а «аcross the ditch» в восприятии австралийцев до столь серьёзного мероприятия явно не дотягивает!

Почему же мы любим Новую Зеландию? Потому, что она к нам ближе всех - и по расстоянию, и по укладу жизни, и, если хотите, по жизненной философии и взглядам. И ещё потому, что ей с избытком досталось всего, чего не хватило Австралии. Прежде всего - дождей.

Когда-то названная «зелёным континентом» Австралия является самым засушливым материком на планете, а вот Новая Зеландия просто купается в тёплых дождях и утопает в изумрудной зелени трав, на которых пасутся бесчисленные стада белоснежных овечек. В Австралии овечек тоже много, но обычно они грязно-бурого цвета, наши пастбища далеки от пасторальных идиллий, а воды не то, что на помыться, на попить бы хватило!

Ещё Австралии совсем не повезло со снежными горными вершинами. Поэтому увидеть настоящие ледники с ледниковыми озёрами мечтает каждый, не говоря уже о самых настоящих фиордах, которые нечасто встречаются и на всей нашей прекрасной планете!

Являясь частью Тихоокеанского Огненного кольца, Новая Зеландия располагается в достаточно активной сейсмической зоне с действующими вулканами, самой молодой в мире долиной гейзеров, кипящими грязевыми озёрами и уникальными формами жизни. Это - туристический рай, где каждый легко находит чем заняться и от чего прийти в восторг.

Но всё же приходится признать, что Новая Зеландия - не просто очень любимый «неофициальный штат» Австралии. Это - самая большая и самая развитая страна Южных морей Тихого Океана с типичной полинезийской культурой, всё ещё воинственно-несговорчивыми маори и весьма характерным менталитетом, сформировавшимся у её жителей за последние два столетия.

Новая Зеландия - это флагман, своего рода Метрополия Южных морей в лучшем смысле этого понятия, на которую прочие островные государства смотрят с уважением и вожделением гораздо большим, чем, например, на ту же Австралию. Поэтому я отнесла цикл о Новой Зеландии к «Рассказам Южных Морей», посвящённым Океании, и приглашаю всех в путешествие по её удивительным островам.

Новозеландские Альфа и Омега

Новой Зеландии сказочно повезло, ибо в её судьбе случились два выдающихся человека, открывшие её остальному миру. Легендарный Капитан Кук был первым европейцем, ступившим на её землю 250 лет назад. Он же составил первую карту Северного и Южного островов, a впоследствии много раз возвращался к её берегам в своих кругосветных путешествиях и поисках загадочного Южного континента в последнюю декаду своей блистательной карьеры.

Другая выдающаяся личность - уже наш современник - новозеландец Питер Джексон, показавший миру красоту Новой Зеландии в своих фильмах-трилогиях «Властелин Колец» и «Хоббит», снятых по романам Джона Р. Р. Толкиена. Фильмы эти снимались в 15 регионах Новой Зеландии и поразили зрителей красотой и разнообразием страны, став её визитной карточкой. Ежегодно тысячи фанатов путешествуют по Новой Зеландии, посещая не только знаменитый Хоббитон на севере, но и другие части страны на обоих островах, где снимались хорошо запомнившиеся миллионам зрителей сцены и эпизоды.

«Мой дорогой Фродо, хоббиты - действительно удивительные существа: ты можешь узнать о них всё практически за месяц, но через сто лет они всё же удивят тебя!» - говорит один из героев «Властелина Колец». Вот и Новая Зеландия очень похожа на хоббитов, да и на книги Толкиена в целом.

По ней можно пронестись впопыхах, стремясь объять необъятное - так же как и перелистать романы Толкиена, или полюбоваться красивыми сценами фильмов Джексона. А можно во всё это уйти с головой, причём настолько, что каждый ракурс, каждая фраза и каждая, казалось бы, малозначимая подробность вдруг наполнятся глубоким смыслом, легко ускользающим от торопливого взгляда.

Поэтому и рассказать мне хочется не об одном из наших путешествий по Новой Зеландии, а о нескольких сразу - по Северному и по Южному островам, с остановками и размышлениями. На новозеландском сленге это называется tiki tour и буквально означает «углублённое изучение». А начнём мы наш «тики тур» с океанского круиза, ведь именно так и была открыта эта удивительная страна незабвенным Капитаном Куком.

Если с другом выплыл в путь

К круизам я всегда относилась с опаской. Во-первых, калории, от которых потом приходится долго избавляться. Во-вторых, боязнь занудиться на долгих переходах. В-третьих, мысль о том, что становишься частью многотысячного десанта, обрушивающегося на каждый порт, убивала любое желание участвовать в этом грандиозном празднике жизни. Но когда наши друзья загорелись идеей круиза по Новой Зеландии, мы призадумались, ведь лишний раз махнуть across the ditch никто не откажется.

Круиз с Princess Cruises начинался и заканчивался прямо в Мельбурне и включал несколько портов на Северном и Южном островах с посещением фиордов на юге страны.

Вероятность занудиться в компании наших друзей исключалась. Кроме того в программе значились некоторые места, до которых по суше мы ещё не успели добраться. Но самым интересным казалось посещение нескольких фиордов Южного острова, которые всё ещё доступны лишь со стороны океана, поскольку дороги к ним до сих пор не проложены. C остальными круизными проблемами мы решили справляться по мере их поступления.

Круиз наш выпал на вторую половину декабря в самом начале южного лета и длился две недели, включая Рождество (25 декабря), которое должно было застать нас в самом большом городе Южного Острова - Крайстчёрче (порт Акароа). За эти недели мы покрыли 3910 морских миль (порядка 8330 километров), из которых три четверти составили переходы across the ditch по Тасманову морю. Первые и последние шесть дней (по три в каждую сторону) у нас были at sea, т. е. в море без захода в порт. Поэтому вопрос о том, чем занять 2600 пассажиров Golden Princess стоял серьёзно, a Princess показала себя здесь с самой лучшей стороны.

Вначале мы даже растерялись, потому что успеть на все мероприятия, предлагаемые на борту, было невозможно. Однако тысячи наших попутчиков были опытными круизёрами и быстро организовались в привычные сообщества для игр в бинго (самой популярной у австралийских пенсионеров), хорового и индивидуального пения, рисования, художественной фотографии и прочих творческих занятий. Пенсионеров, как на любом круизе, было много, и не важно, что многие уже не очень уверенно держались на ногах или путешествовали с портативными кислородными баллонами. Как никто другой они были полны энтузиазма, предвкушали очередную встречу с Новой Зеландией и искренне радовались возможности оказаться в гуще людей и событий.

Самая интеллектуальная часть коллектива сражалась за победы и призы во всевозможных тривиях (викторинах). Интересующиеся живописью посещали арт-семинары, где их заодно пытались уговорить (пока не поздно!) вкладывать деньги в арт и убедить, что предлагаемые в судовой картинной галерее жикле (giclee) - это не просто копии оригиналов, а куда более ценные сущности. На этих семинарах ценителям арта раздавалось бесплатное шампанское, так что определённой популярностью семинары пользовались. Однако после выдачи шампанского у многих неожиданно возникали неотложные дела, и дослушать про арт уже как-то не получалось.

Группа заботящихся о красоте и здоровье имела свою собственную и не менее насыщенную программу в многочисленных spa и beauty салонах. Прорваться на бегущую дорожку в фитнес центр поначалу было сложно, но потом энтузиазм как-то поутих.

Народ поленивее слонялся по барам, казино или просиживал в горячих спа, поскольку в открытом море было холодно и кроме детей никто в бассейны особенно не стремился.

Многочисленные бутики объявляли бесконечные распродажи и розыгрыши, а наша Катя даже выиграла что-то ювелирное. Мы пересмотрели все новые фильмы и старались не пропускать лекции знатоков-экспертов, каждый день рассказывающих о Новой Зеландии. По вечерам у нас давались настоящие театральные представления с профессиональными певцами и танцорами, прошедшими жёсткий отбор и специальный курс в калифорнийских студиях Princess Cruises.

Так в трудах и заботах протекали наши дни at sea…

Передохнули… Потом, не торопясь, перекусили и снова передохнули

Это тоже из «Властелина Колец» и тоже по теме. Как справедливо ожидалось, с едой была беда, фитнес центр не помогал, и расплата была неминуемой.

Еды было много до неприличия - три основных формальных ресторана, куда с нашим Anytime Dining можно было прийти когда удобно и практически без очереди получить свой столик.

Ещё были три специализированных ресторана, где за небольшую доплату подавались самые изысканные блюда и деликатесы.

Был у нас и знаменитый Horizon court - практически незакрывающийся buffet (шведский стол), в котором народ бессовестно «хомячил» от рассвета до заката.

Ну и для совсем уже опустившихся в любое время дня и ночи готовились с пылу - с жару пиццы, чипсы и бургеры, от которых невозможно было оторваться.

С алкоголем было сложнее. Цены на вина начинались с 35 долларов за бутылку и росли очень стремительно. На алкоголе Princess делает деньги, поэтому на борт разрешается проносить только вино и только при посадке на круиз в количестве 1 бутылки на человека для употребления в каюте (никаких крепких напитков типа коньяка или водки и пополнения запасов в промежуточных портах!). Дополнительно к этому можно пронести любое число бутылок, заплатив по 15 долларов налога на каждую. На такие бутылки наклеивают стикер или делают соответствующую надпись, и их уже можно брать с собой в ресторан и появляться с ними в общественных местах. Поэтому на посадку в Мельбурне мы явились тяжело нагруженными и послушно заплатили причитающиеся налоги.

Заниматься нелегальным провозом алкоголя в чемоданах, чтобы не платить налог, я не рекомендую. После погрузки и перед тем, как разнести чемоданы по каютам, их часто сканируют на предмет незаявленных бутылок, которые конфискуются на месте (иногда с нотациями). Так что лучше не рисковать и играть по правилам.

Жизнь на вулканах

Тем временем Golden Princess приближалась к Новой Зеландии и своей первой остановке - Окланду. Обогнув сверху Северный Остров, мы двигались на юго-восток вдоль восточной стороны её Northland, расположившейся между самым северным мысом North Cape и Окландом. Эта единственная, омываемая тёплым океанским течением субтропическая часть Новой Зеландии - любимое место отдыха её жителей. Наверное многие наслышаны и о её знаменитом Девяносто-Мильном Пляже (Ninety Mile Beach), и о красивейшем Заливе Островов (Bay of Islands). И хотя наш круиз проходил мимо, туда мы ещё вернёмся в следующих рассказах. А пока нас ждал Окланд, и более впечатляющего прибытия в его главный порт невозможно было представить - самолётам и машинам с круизным лайнером здесь никак не сравниться!

Крупнейший город, вмещающий треть населения Новой Зеландии, расположен в области, сформированной 49-ю вулканами (Auckland’s Volcanic Field), и имеет выходы на восточное и на западное побережья Северного Острова. Неудивительно поэтому, что идея прорыть 16-ти километровый канал, соединяющий два побережья, носится в воздухе ещё с середины XIX века. И хотя разработаны самые разные варианты проекта, до сих пор реально существует лишь его название - The Canal That Was Never Dug (Канал который никогда не был прорыт). 55% жителей Окланда считают себя выходцами из Европы, 25% - полинезийцы, ну a оставшиеся 20% - азиаты, успешно колонизирующие Новую Зеландию да и всю Океанию.

Из Мельбурна мы вышли с опозданием на два часа и за три дня пути так и не смогли нагнать отставание - вместо расчётных 12:00 мы прибыли в порт Окланда в 14:00. Это стало большим разочарованием для тех, кто собирался отправиться на экскурсии по вулканам, обильно разбросанным в бухте, окружающей Окланд - к этому времени все туры уже ушли в море. Поэтому мы разделились - наши друзья решили посмотреть Окланд и прогуляться по его центральным улицам и паркам. Мы же отправились вдоль восточной набережной города в места, где ещё не бывали - городской пляж Mission Bay и расположенный неподалёку от него известный Аквариум Келли Тарлтона (Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium).

Прогулкой по центральному Окланду наши друзья остались довольны и, несмотря на позднее прибытие, успели подняться на самое высокое сооружение в Южном полушарии - Sky Tower - местный аналог Останкинской башни. Конечно конкурировать с самыми-самыми Sky Tower не может - со своими 328 метрами она чуть выше, чем Эйфелева башня. Но куда важнее то, что она на целых 24 метра превосходит Сиднейскую башню - прежнюю рекордсменку по высоте в нашей части света. И ещё важно то, что с её смотровой платформы, расположенной на высоте 220 метров, открывается чудесная 80-ти километровая панорама с многочисленными островами и вулканами, окружающими Окланд.

Поскольку многие из вулканов всё ещё пребывают в активной фазе, а самый большой и резвый из них Рангитото вообще появился на свет из пучины океана всего 600 лет назад (его извержение длилось несколько десятков лет!), Sky Tower сдизайнирована на совесть. Она способна выдерживать землятресения до 8 баллов по шкале Рихтера и ураганы до 200 километров в час. Может поэтому мне всегда кажется, что для своей высоты она выглядит несколько тяжеловато.

Наш поход в Аквариум тоже увенчался успехом, хотя мы едва успели к запуску последних посетителей. История его создания типична для новозеландцев с их нестандартными подходами и, как теперь говорят, инновационными решениями. В 1984 году внутри гигантских заброшенных резервуаров для сточных вод, расположенных на берегу океана, были построены прозрачные акриловые туннели диаметром 2.4 метра и длиной 110 метров. В туннелях были установлены медленно движущиеся ленты-транспортёры для посетителей, а всё пространство вокруг туннелей заполнено водой (18 миллионов литров) и несколькими тысячами морских обитателей.

Судьба создателя Аквариума, неутомимого энтузиаста и исследователя подводного мира Келли Тарлтона оказалась трагической - через два месяца после открытия Аквариума он скончался от сердечного приступа в возрасте 47 лет.

Однако Аквариум настолько полюбился новозеландцам, что в течение следующих 30 лет к нему непрерывно добавлялись и новые обитатели и целые экспозиции, включая популярнейшую Антарктическую коллекцию, где сегодня живёт целая колония королевских пингвинов и пингвинов генту. Каждый день им готовят пять тонн свежего снега, чтобы держать их пещеры и их самих в комфорте и чистоте, а температура в «пингвинарии» поддерживается строго на требуемом уровне.

Моё небольшое видео с некоторыми обитателями Аквариума прилагается. Обратите внимание на огромного ската, проплывающего над нашими головами. Это - местная знаменитость. Ему порядка 50 лет и зовут его Фиби (Phoebe). Он был пойман и привезен в Аквариум самим Келли Тарлтоном, весит сегодня почти 300 килограмм и живёт вместе со своими детьми, уже родившимися в Аквариуме.

Ну, а нам было пора отправляться в порт - день клонился к вечеру, Окланд зажигал вечерние огни, а наша короткая встреча с ним заканчивалась. В 22:00 мы отошли от причала и красивейшая панорама ночного города предстала перед нашими глазами.

Про Изобилие и Скудость

Наши следующие два порта - Тауранга и Гизборн - располагались в самой интересной части Северного острова. Первый - в Заливе Изобилия (Bay of Plenty), второй - в Заливе Скудости (Poverty Bay). Оба названия принадлежат Капитану Куку, и скоро станет понятно почему.

День в Тауранге получился очень насыщенным, но нам снова пришлось разделиться. Наши друзья отправились в город Роторуа посмотреть на гейзеры, кипящие грязевые бассейны и прочие геотермальные чудеса. A заодно встретиться с маори, давно облюбовавшими эту часть острова, и насладиться удивительной красотой его холмистых равнин, поросших сосновыми лесами вулканов и бесчисленными озёрами.

Несколько лет назад мы объездили этот регион и прилегающий к нему полуостров Коромандел. В следующих двух рассказах мы основательно поговорим о них и об интригующих загадках, которые вполне могут быть разгаданы уже при нашей жизни. Но в этот раз мы решили восполнить остававшийся пробел и съездить на экскурсию в Хоббитон.

От Тауранги то Матаматы, где расположена деревня хоббитов, полтора часа езды. С нами в группе оказались две докторши с прибывшего вместе с нашим круизного судна, которое отправлялось из Тауранги на несколько часов раньше, чем мы. Поэтому наш туроператор немного сократил запланированные по пути остановки и привёз нас обратно в порт раньше, чем планировалось.

Это позволило нам ещё немного погулять по Тауранге и её живописной косе очень похожим на курорты Коромандела и других прибрежных городков благодатного Залива Изобилия.

На следующее утро мы подошли к Гизборну. Именно здесь 7 октября 1769 года сидящий на верхушке мачты HMS Endeavour Николас Янг прокричал «Land ahead!» (Впереди земля!), за что получил галлон рома, обещанный Капитаном Куком первому увидевшему долгожданную землю. Кроме рома Николасу достались и другие почести - одну из близлежащих вершин Кук назвал его именем, а впоследствии на месте высадки первых европейцев был установлен ещё и памятник, запечатлевший сей исторический момент.

Рядом находится памятник и самому Капитану Куку, который, правда, периодически оскверняется местными вандалами, ищущими повод немного поразвлечься и «наехать» на страдающих комплексом вины белого человека европейцев.

В одном из своих рассказов о Таити я уже писала о первом кругосветном путешествии Капитана Кука (маршрут показан красным цветом на карте вверху). Официальной миссией Кука было наблюдение за прохождением Венеры между Солнцем и Землёй для уточнения размеров Солнечной системы. Но ещё в Лондоне Куку был вручён запечатанный конверт с секретным заданием, который нужно было вскрыть после окончания астрономической миссии в Таити. В нём ему предписывалось идти вниз на юг до широты 40 градусов в поисках неведомого Южного континента и, как водится, провозгласить его британским. В случае отсутствия такового Куку надлежало продолжать в западном направлении до Новой Зеландии, берега которой в 1642 году заметил Абель Тасман.

Сам Тасман не смог высадиться тогда на берег, встретив враждебно настроенных маори и потеряв несколько человек в стычке с ними. Капитану Куку тоже пришлось непросто, несмотря на то, что у него на борту был полинезиец из Таити, способный объясняться с маори на понятном им языке. Однако в этот раз не повезло маори - несколько из них пали при попытке атаковать британцев, в результате чего Куку пришлось отправиться на поиски более сговорчивых племён.

В память о неудавшейся попытке получить свежую провизию у аборигенов (на которую очень рассчитывал его экипаж) Капитан Кук назвал бухту Гизборна Poverty Bay (Залив Скудости), которое осталось до сих пор.

С Golden Princess маори обошлись поприветливее. На главной площади возле местного Макдональдса для нас было организовано представление, завершившееся мастер-классом по новозеландской хаке - воинственному танцу маори, призванному устрашить и морально уничтожить врагов перед боем.

Категория 12 — Ураган

A тем временем погода портилась. Порт Гизборна не имеет большого причала, поэтому наш лайнер стоял на рейде, а пассажиров доставляли на берег и обратно с помощью тендеров - спасательных катеров, находившихся на борту корабля. И хотя все они герметично закрываются, последние пассажиры получили хорошую порцию адреналина - усиливающиеся волны пошвыряли их не на шутку.

На следующий день мы должны были войти в пролив Кука, разделяющий два главных острова страны, и пришвартоваться в столице Новой Зеландии Веллингтоне. Но в начинавшихся здесь ревущих сороковых океан решил немного показать свою неукротимую мощь. Ветер крепчал, началась качка, народ стал немного постанывать.

Вода из бассейнов была вылита за борт, в какой-то момент нас попросили не пользоваться лифтами. Но меня это как-то не тревожило - ведь это была не наша яхта, а потому не наша головная боль и проблемы. И ещё было здорово осознавать, что кто-то решает их за тебя и для тебя… Под утро мы проснулись и не поверили своим глазам - Golden Princess практически не двигалась, а сила ветра теперь достигала 70 узлов (130 километров в час)!!!

Мне очень жаль, что мы не догадались сделать снимок с экрана, показывавшего эту цифру, ведь не многим доводилось испытать такое «удовольствие». По шкале штормов Бофорта мы попали в самую высшую категорию 12 называемую просто - «Ураган». К ней относится ветер превышающий 64 узла с высотой волн более 14 метров…

Но Golden Princess держала удар, хотя было понятно, что Веллингтона нам на этот раз не видать. Наш капитан принял решение потихоньку идти к Южному Острову в следующий порт - Акароa возле его главного города Крайстчёрча.

Незадавшийся финал

Карта съёмок «Властелина Колец» наглядно показывает, где находится большинство самых удивительных мест Новой Зеландии. Конечно же на её Южном Острове! Но за исключением красивейших фиордов на юго-западе, рискну сказать, что весь остров не для круизов, ибо создан он для того, чтобы наслаждаться им изнутри. Причём чем ниже скорость передвижения, тем сильнее проникновение его магией.

Идеальный способ исследовать Южный Остров - с рюкзаком и палаткой. Очень неплохо затеряться на нём на месяц и с кэмп-вэном, или, на худой конец, просто срентовать машину и провести там столько времени, сколько позволяют вечно ждущие дома дела. Южный Остров - далёкая глубинка даже по новозеландским меркам, поэтому не стоит рассчитывать увидеть там захватывающие дух рукотворные чудеса. В его городах есть свой шарм и отдельные интересности, но европейскому глазу скорее приглянутся ботанические сады, которые в обязательном порядке создавали британцы на всех многочисленных территориях, присоединяемых к их империи.

Каждый из двух главных городов - и Крайстчёрч и Данедин - можно осмотреть за один круизный день. После печально известного землятресения 2011 года, когда погибло 185 человек, Крайстчёрч медленно приходит в себя, но всё ещё оставляет тяжёлое впечатление. Не пострадал лишь его Ботанический сад, который по-прежнему великолепен.

Окрестности города тоже весьма интересны, например, его порт Акароа, расположенный на «фальшивом фиорде» и являющийся самым французским поселением Новой Зеландии. Ну, а почему это так - будем разбираться в следующих рассказах.

Данедин - мой самый любимый город на Южном Острове и открыли мы его именно в этом круизе. Его шотландский дух присутствует повсюду, а старинные кварталы Университета Отаго сразу напомнили нам о нашем когда-то закончившим его дантисте. Кстати и всем известный Эрнст Резерфорд тоже родился на Южном Острове в городе Нелсон. Его портрет изображён на стодолларовой купюре, а далёкому от науки населению популярно объясняют, что Резерфорд - это father of atom (отец атома). И хотя это не совсем так, спорить не будем.

В Данедине есть и самая крутая (в смысле наклона) улица в мире, и, конечно же, Ботанический сад.

День выдался отличным, и в самом лучшем настроении мы вернулись на Golden Princess. Теперь все мысли были о завтрашней кульминации круиза - фиордах Новой Зеландии.

И вот тут прогремел гром с ясного неба - перед отправлением из Данедина (когда мы ещё ловили портовый wi-fi) нам объявили, что из-за плохого прогноза мы уходим прямо в Мельбурн без посещения фиордов. Мы тут же проверили прогноз по вебсайту, который используем во время своего sailing-a. Прогноз был с ветром до 30 узлов - конечно, не самый лучший, но далеко не трагический, особенно для этих широт.

Весь вечер и всё следующее утро, утратив интернет, мы сидели на телефоне с нашим сыном, который из Мельбурна следил и за прогнозом и за реальной погодой. В фиордах всё было нормально, а мы уходили от них всё дальше и дальше… Наверное экипажу хватило приключений с ураганом возле Веллингтона, да и пошли разговоры, что запасной дизель на ремонте, а один из работающих тоже требует вмешательства механиков, только вот остановить лайнер на несколько дней никак не получается.

Для нас, уже видевших эти фиорды и мечтавших досмотреть лишь недоступный с земли Doubtful Sound, это было большим разочарованием. A что говорить о наших друзьях и других попутчиках, никогда раньше не бывавших в этих местах! На Golden Princess зрело недовольство, народ не мог просто так проститься с мечтой.

Начальство, похоже, тоже задумалось и информировало о ситуации на борту своё калифорнийское руководство. На следующее утро было объявлено, что в качестве компенсации за пропущенные фиорды каждый получит 20% скидку от стоимости этого круиза для будущих путешествий с Princess. Народ решил, что это лучше, чем ничего, о неудаче лучше забыть и продолжать наслаждаться последними днями на борту.

Круизно-ностальгическое

Круиз наш был рождественско-предновогодним, поэтому к обычным «официальным» празднованиям добавились дополнительные торжества, когда в ресторанах - особо изысканное меню, всем надлежит красиво одеться (или хотя бы сменить шорты на брюки), а шампанское льётся рекой в прямом и переносном смысле.

Традиционные «водопады шампанского» собирали многочисленных зрителей, а желающие подлить его в водопад выстраивались в очередь. Мы с Катей тоже поучаствовали, правда по соображениям безопасности нам дали лишь прикоснуться к бутылке.

К тому же мы сразу вычислили, что в такие дни вместе с другими деликатесами на судах Princess подаются шоколадные десерты из её уникальной коллекции под названием Chocolate Journey. Результаты многочисленных опросов утверждают, что ничего лучшего в круизном бизнесе пока не существует.

Сомневаться в такой оценке не было причин, ибо её создатель - Норман Лав (Norman Love) - мастер с мировым именем, бывший когда-то шефом системы отелей Ritz-Carlton, а теперь и вовсе ставший полновесным селебрити, имеющим, например, эксклюзивную limited edition «G» line в Godiva Chocolatier.

Несмотря на пережитые разочарования и несбывшиеся надежды увидеть фиорды, праздник продолжался, и было очень жаль, что круиз наш подходит к концу.

В последний вечер мы собрались в театре в ожидании заключительной встречи с экипажем Golden Princess. Нам дали несколько пачек надувных шариков, и что из этого сделала австралийская публика смотрите на моём коротеньком видео. А заодно послушайте отрывок из очень любимой в наших краях песни новозеландца Нила Финна - Don’t Dream It’s Over в исполнении группы Crowded House. Эта песня о сложном мире, в котором мы живём, o силах, пытающихся нас разъединить, и о том, что всему вопреки мы должны оставаться вместе…

Круиз закончился, но не наше знакомство с удивительной страной Новой Зеландией. И перед следующем очерком у меня вопрос - картинка.

Что бы это значило?

Ответ и продолжение следуют…

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм