Пока Звучит ТамТам в Ночи...

Когда я добавляла Вануату в список посещённых стран, Туристер сообщил, что я его 10-й пользователь, побывавший на этих островах, возможно более известных моему поколению под названием Новые Гебриды. Подобно своей соседке Новой Каледонии, Вануату оказалась одним из немногочисленных белых пятен на карте Туристера, поэтому, осознав всю ответственность момента, попробуем его стереть.

Известный драматург и очень почитаемый мною актёр Евгений Гришковец утверждает, что наиболее сильные впечатления у нас остаются от вещей незапланированных и неожиданных.

В этот раз мы ничего не планировали и были совсем не подготовлены к путешествию. Мне даже не удалось взять в местной библиотеке Lonely Planet — все четыре (!!!) её копии были на руках. Но ничего удивительного — в Мельбурне сейчас противная зима, а на островах Вануату прекратились дожди, и установилась идеальная температура в 25–26 градусов. Air Vanuatu (партнер нашего Qantas-a) начала прямые рейсы из Мельбурна в столицу Вануату Порт Вилу. До этого прямое сообщение было лишь из Сиднея и Брисбена. Мы даже умудрились попасть на первый прямой рейс, и каждый получил вот такой памятный сертификат.

Так что о копии Lonely Planet можно было забыть, Вануату — слишком приоритетное направление у многочисленной армии австралийских пенсионеров, рассматривающих её как собственный backyard (задний двор). Австралийцы составляют 40% посетителей Вануату, наш доллар ходит там как вторая валюта, а Duty Free магазины предлагают за него более выгодный чем межбанковский обменный курс. Идиллия нарушается лишь в июле, когда австралийские и новозеландские детишки идут на каникулы, и родители спешат отправиться с ними на острова. Но вскоре школа начинается опять, а жизнь на Вануату возвращается в привычное русло.

В планах у нас была только неделя отдыха на одном и том же курорте в Порт Виле - без перепаковок чемодана и внутренних перелётов между островами.

Обязательно - снорклинг (здесь мы были полностью готовы) и наслаждение тропическими островами, которых, как известно, никогда не бывает достаточно. Забегая вперёд скажу, что и со снорклингом, и с наслаждением всё получилось в лучшем виде.

Главное же в том, что Е. Гришковец оказался прав — совершенно неожиданно Вануату сразила нас наповал, и уже в самолете на обратном пути домой мы спорили и ругались о том, как туда добираться в следующий раз — на самолёте (как нормальные люди типа меня), или на яхте (как мои муж и уже заинтересовавшийся сын). Правда муж мой предупредил, что в любом случае он там «будет ржать так, что нас точно съедят!». Чтобы понять, чем были вызваны его опасения, давайте разбираться по-порядку.

Немного истории с географией

Вануату расположилась на архипелаге Новые Гебриды, состоящем из 83 островов с запоминающейся Y-образной формой, протянувшись с севера на юг на 1200 километров. Её соседями являются Соломоновы Острова (170 км к северу), Новая Каледония (230 км к юго-западу), Фиджи (800 км к востоку) и Австралия (1750 км к западу).

Большинство островов Вануату обитаемы, но разделены значительными расстояниями. До сравнительно недавнего времени её племена жили в изоляции, периодически воевали друг с другом, ревниво охраняли свои территории и, скажем прямо, не отличались гостеприимством и радушием по отношению к нежданным гостям.

Вануату и сегодня является мировым лидером по числу языков, на которых говорят её жители. Не так давно их было 135(!!!), но в настоящее время их число уменьшилось до 109. В стране с населением порядка 280 тысяч на каждом языке в среднем говорит около 2,000 человек, причём языки эти отличаются настолько, что лишь введение общего Бислама (ломанного английского с упрощённой орфографией по системе «что слышим, то и пишем») смогло решить проблему общения между племенами.

Самый большой остров Вануату — Эспириту Санто (Маркер 2 на карте вверху) — был открыт первым на архипелаге в 1606 году испанцами, принявшими его за часть Terra Australis Incognita — Неизвестного Южного Континента, о котором шла речь в одном из наших рассказов о Фиджи. Правда от этого открытия осталось лишь испанское название. Через 160 с лишним лет острова Вануату были заново открыты французским мореплавателем Бугенвилем, и, наконец, в 1774 году архипелаг был исследован и нанесен на карту капитаном Джеймсом Куком во время его Второго кругосветного плавания.

Именно Джеймс Кук дал архипелагу имя Новые Гебриды, которое использовалось и как название страны до 1980 года, пока государство не объявило о своей независимости и было переименовано в Вануату.

После «окончательного» открытия у Вануату началась обычная колониальная история с весьма ожидаемыми последствиями. Главной трагедией стали привезенные европейцами болезни, из-за которых некоторые из регионов как, например, остров Эрромангo потеряли более 95% своего населения. Именно с Эрромангo, где обнаружились заросли сандалового дерева, в 1830-х годах начался сандаловый бум. Затем последовала «охота на чёрных дроздов»- массовая вербовка островитян с превращением их в рабов для возделывания плантаций хлопка и сахарного тростника в Австралии, Новой Каледонии и Фиджи. Более половины работоспособных мужчин Вануату были вывезены за рубеж, и именно тогда численность островитян упала до своего минимума в 40 тысяч.

Что до европейских поселенцев, то поначалу их большинство составляли британцы. Но в 80-х годах XIX века с ростом активности Франции в соседней Новой Каледонии на Вануату появилось много французов. К началу XX столетия они превзошли по численности британцев,  и вопрос о том, кому теперь должны принадлежать острова, был поставлен ребром. В 1906 году после неудачных попыток «договориться» Новые Гебриды объявились совместными владениями Франции и Британии. Тогда же был образован так называемый совместный кондоминиум с совершенно уникальной и непонятной формой правления.

Общим был только суд, a все колониальные органы управления были раздельными, причём не только департаменты c клерками, но и школы, медицинские учреждения, полиция и т. д. Колониальные власти не смогли даже договориться о единой стороне движения. Вместо этого они переделили всю территорию страны и ввели правостороннее движение на французских участках и левостороннее — на британских.

Как бы там ни было, но просуществовал британско-французский кондоминиум до 1980 года, когда Вануату приобрела вожделенную независимость. Потом эйфория прошла, проблемы остались, и приходится их теперь решать самостоятельно. Однако, несмотря на многочисленные сложности, по результатам социологических исследований Вануату считается одной из самых счастливых стран планеты. Мне же сегодняшняя ситуация видится в несколько в другом свете.

Лишившись европейского покровительства, Вануату оказалась незащищённой от китайской экспансии. Хотя земля на Вануату технически не продаётся, страна уже фактически находится в полной экономической зависимости от Китая, на долю которого приходится половина национального долга Вануату в 460 миллионов долларов. Китай активно участвует во всех стратегических проектах и финансирует их под проценты, которые Вануату вряд ли сможет погасить. Совсем недавно, например, Китай закончил реконструкцию причалов Луганвилла — главного порта Эспириту Санто (Маркер 2 на карте вверху). Каково же было изумление общественности, когда оказалось, что причалы были построены китайцами не под круизные суда с туристами, везущими столь нужные стране доллары, а под швартовку военных кораблей! Китайцы уже владеют большинством местных бизнесов, и даже многочисленные туристические достопримечательности срентованы ними на сроки до 75 лет. Лучшие участки Порт Вилы застроены китайскими усадьбами с охраной и бетонными заборами, а дружественное правительство Китая отгрохало «в подарок» народу Вануату такой огромный и бесполезный Центр посередине Порт Вилы, что у Вануату просто не хватает средств и электроэнергии на то, чтобы его поддерживать.

И стоит этот необитаемый дворец как напоминание о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И ещё о том, что лучше всё-таки поспешить посетить эту удивительную страну до того, как всё поглотится дружественными китайцами, умолкнут тамтамы, и вместе с ними исчезнут невероятные чудеса, которые всё ещё скрываются на островах Новых Гебридов.

Наиболее известными достопримечательностями Вануату являются land diving — ритуальные прыжки с вышек высотой в 20–30 метров на острове Пентекост, сандроинг — уникальное искусство рисунка на песке, и самый доступный в мире действующий вулкан Ясур на острове Танна. С них и начнём наш обзор.

Экстремалы Пентекоста

Каждый год после завершения сезона дождей на острове Пентекост (Маркер 4 на карте) начинается подготовка к главному событию года - прыжкам со специально построенных платформ. Прыжки выполняются мужчинами, использующими лишь жгуты, сплетенные из местных лиан, которые в начале сухого сезона в период с середины апреля до начала июня наливаются соком и приобретают необходимую эластичность. В момент окончания прыжка прыгуну необходимо прикоснуться к земле, желательно плечами, что рассматривается как признак доблести и геройства.

По местным поверьям, в момент соприкосновения прыгуна с землёй на неё снисходит милость богов, земля оплодотворяется, гарантируя тем самым обильный урожай батата. При этом подростки демонстрируют, что готовы «к труду и обороне», a посему могут выбирать себе подругу жизни. Более опытные и взрослые прыгуны также рассматривают это как дело чести. А ещё считается, что прыжки благотворно влияют на здоровье прыгунов, которое нередко расстраивается в течение дождливого сезона. Как это работает со здоровьем не знаю, может выделяющийся адреналин и имеет целительный эффект…

Подготовка к прыжкам занимает около месяца, когда из стволов деревьев и лиан выстраивается башня с несколькими платформами. Чтобы смягчить удар, земля в месте соприкосновения хорошо разрыхляется. В период подготовки женщинам не разрешается приближаться к башне, чтобы не разгневать духа, поселяющегося в ней. Сами же прыгуны на всякий случай приводят свои дела в порядок и в ночь перед прыжками спят под башней, чтобы туда не вселились злые духи.

Ритуал начинается с подростков, прыгающих с нижних платформ, и заканчивается опытными прыгунами, которые используют верхние платформы. Во время полёта прыгун развивает скорость до 70 км/час и, к сожалению, далеко не все прыжки бывают удачными. От сотрясения мозга, переломов шеи и позвоночника ежегодно гибнет несколько человек. Именно поэтому в середине XIX века миссионеры всячески боролись с этой дикарской традицией, убеждая островитян покончить и с ней, и с процветавшим каннибализмом. Похоже, что определённые успехи у них были, и лет на сто островитяне угомонились. Однако в 70-х годах XX века этот ритуал неожиданно возродился как символ национальной идентичности «в пику» европейцам-колонизаторам, а после приобретения страной независимости эта традиция даже упрочилась.

Интересно, что Вануату считает, что изобретатели современного банджи-джампинга «украли» их идею и даже требуют компенсации от компаний, занимающихся этим видом экстремального туризма. При этом к своим собственным прыжкам на Пентекосте они относятся очень уважительно, тщательно контролируя уровень коммерциализации и минимизируя количество прыжков в сезон.

Слово Мастеру

Много сотен лет тому назад на островах Вануату, не имевших ни общего языка, ни письменности, возникла совершенно уникальная форма межплеменного общения, в последствии на языке Бислама названная сэндроингом. Название происходит от английских слов sand (песок) и drawing (рисунок). Однако сэндроинг — это не просто «рисунок на песке», а скорее скрипт, имеющий определённое содержание, передающий намерения рисующего или краткое сообщение тем, кто может его увидеть. Поэтому иногда сэндроинг называют сэндрайтингом (от английского writing — письмо).

В сэндроинге есть свои правила. Например, для того, чтобы рисунок получился идеально симметричным, вначале на песок наносится разметка.

Затем весь рисунок выполняется указательным пальцем без остановок и без отрыва от поверхности, причём начальная и конечная точки обычно должны совпадать. Рисунок всегда имеет несколько «слоёв», которые последовательно вырисовываются друг на друге, оставляя замысловатые узоры и паттерны, характерные для разных островов и регионов Вануату.

Если сэндроинг выполняется признанным Мастером (которых, к сожалению, осталось не более десяти на островах Вануату), то процесс рисования сопровождается рассказом, а символы на песке совпадают со словами рассказчика. Именно это и демонстрирует нам Эдгар — знаменитый Мастер сэндроинга из Культурного Центра в Порт Виле. Его рассказ посвящён позорной странице истории Южных Морей, когда тысячи местных жителей обманом (как в этом рассказе), или просто силой загонялись на суда работорговцев, увозивших их на далёкие Фиджийские острова или в Австралию для возделывания плантаций.

Последствия «охоты на чёрных дроздов» (black-birding) до сих пор ощущаются на островах Вануату, а память о ней передаётся новым поколениям.

Сэндроинг настолько уникален, что в 2003 году UNESCO признала этот вид островного искусства «шедевром наследия человечества» в категории «Oral and Intangible» (то, что можно услышать и увидеть, но нельзя потрогать). На небольшие средства, выделенные Культурному Центру, Эдгар несколько лет обучал желающих азам сэндроинга. Потом деньги кончились, а предложенное UNESCO введедение сэндроинга в школьную программу для сохранения этого уникального мастерства всё ещё откладывается.

Эдгар и его сподвижники по-прежнему продолжают демонстрировать туристам примеры сэндроинга, а дети в любое время могут приходить в Центр и постигать основы сэндроинга бесплатно.

Мы очень хотели найти какой-то сувенир, напоминающий об искусстве сэндроинга. Но не получилось, слишком уж оно и в самом деле intangible… Осталось лишь несколько снимков и видео, которые я включила для вас в этот рассказ.

Остров Магии и Огня

В рассказе о Тонга много внимания уделялось Огненному Кольцу — вулканическому поясу Тихого океана, где сталкиваются континентальные и тихоокеанская литосферные плиты. Вануату — его весьма активная часть, из-за чего на её островах нередки и подземные толчки, и даже извержения.

Самый известный действующий вулкан Вануату - Ясур - расположен на острове Танна (Маркер 3 на карте вверху). Высота его всего лишь 365 метров и считается он одним из самых доступных действующих вулканов на планете. И хотя его 400-метровый кратер окружён лавовыми долинами и вулканическим пеплом, подъём нa вулкан относительно несложeн и недолог — всего 15–20 минут от места, где кончается дорога наверх.

Желающих посмотреть на вулкан огромное множество, извергается он по нескольку раз в час вот уже 800 лет, причём непрерывно. Периоды бурной и относительно спокойной активности чередуются, государственное ведомство ежедневно оценивает обстановку, запрещая восхождение на вулкан, если ситуация становится небезопасной. Местные же племена и проводники поклоняются Ясуру как Дому Мёртвых Духов, а перед каждым посещением вулкана группой туристов на полном серьёзе (!!!) спрашивают у него разрешение.

Самые красивые виды, конечно, можно наблюдать в темноте, когда из глубины кратера, вылетают искры огня и брызги расплавленной магмы.

Именно ночное зарево над Ясуром привлекло внимание Капитана Кука, после чего он отдал приказ бросить якорь в восточной бухте острова Танна, впоследствии получившей название Порт Резолюшин, в честь корабля Кука HMS Resolution. Сейчас там находится яхт-клуб, который и стал причиной того, что лететь на Танну самолётом мы не планировали, т. к. собирались «когда-нибудь» отправиться туда на яхте.

Уже на Вануату мы обнаружили, что Танна — это не только всем известный Ясур, но и самые удивительные поверия и местные традиции, которые только можно себе представить. Ещё там есть потухшие кратеры с термальными озёрами, растёт самый большой в Вануату баньян (фикусовое дерево) размером с футбольное поле, есть мало известная, но потрясающе красивая Голубая Пещера, соединённая туннелем с океаном. Вануатский вариант Ромео и Джульеты - австралийский фильм «Танна» - был снят по мотивам совершенно реальной истории, случившейся на Танне в конце XX века. Но даже это ещё не весь список её чудес!

Многоликий Эфате

Ну, а теперь немного о третьем по величине острове Эфате (Маркер 1 на карте вверху), на юго-западе которого расположена столица страны Порт Вила. Остров этот красив и разнообразен, и за несколько дней здесь можно получить хорошее впечатление о Вануату в целом.

Остров имеет прекрасные лагуны, причудливо изрезанные берега и идеальный, в меру гористый рельеф, способствующий обилию дождей и богатой растительности.

Многочисленные ручьи, речушки, водопады, заливы с морской и пресной водой разбросаны по всему острову.

На одном из каскадных водопадов возле деревни Меле к северу от Порт Вилы мы провели полдня.

Под самим водопадом находится небольшая пещера, в которую можно попасть через подводный «вход», но делать это нужно с местным проводником.

Правда и без пещеры видов самого водопада с его красивейшими rock pools (маленькими «бассейнами» между камнями) и бесчисленными террасами будет вполне достаточно.

Вдоль кольцевой дороги, протянувшейся на 120 километров, сосредоточена вся островная жизнь. Южная и юго-западная части, называемые Полосой Теоума, славятся самыми плодородными и легко доступными землями. Здесь доминируют плантации кокосовых пальм и сандаловых деревьев, растущих между пальмами первые 15–20 лет до тех пор, пока пальмы не начинают плодоносить.

Потом сандаловые деревья отправляют на переработку для извлечения сандалового масла, а пространство между пальмами начинают использовать как пастбища для коров. Интересно, что молочные продукты на островах большим спросом не пользуются, поэтому здесь преобладают мясные породы коров. По достижению 75 лет кокосовые пальмы перестают плодоносить, а древесина пальмы становится идеальной для изготовления мебели и других целей. Именно поэтому сроки аренды земли на Вануату были уменьшены с 99 до 75 лет. Затем цикл повторяется снова.

Интересно и то, что участки земли на Теоуме сдают не только иностранцам, но и вануатцам с других островов, которые иногда переселяются на Эфате целыми семьями в поисках лучшей жизни. Свою нехитрую продукцию они продают на многочисленных базарах Порт Вилы.

Восточную сторону кольцевой дороги проложили американцы во время II Мировой войны, когда базы США были размещены на вануатских островах Эфате и Эспириту Санто для противодействия Японии в Тихоокеанском регионе. На северо-востоке Эфате были построены аэродром, бараки и прочие военные сооружения, а местное население до сих пор вспоминает об американцах с вожделением.

Они были совсем не похожи на ненавистных европейских колонизаторов, а многие из них были даже чёрнокожими, как сами вануатцы. У американцев было много удивительных вещей, вкусной еды в никогда не виданных островитянами консервных банках. А самое главное, они охотно давали местным подработки по расчистке джунглей и поддержанию порядка на территории базы, выдавали всем настоящую форму, 3-х разовое питание и даже платили за работу маленькую зарплату! К огромному сожалению местного населения после капитулуации Японии американские базы были ликвидированы. Всё остававшееся оборудование было утоплено в океане, земля вычищена, а остатки армейского мусора зарыты.

Всё, что сегодня осталось от американского присутствия — это распространившаяся по всему острову быстрорастущая лиана под названием «mile-a-minute» (миля в минуту), специально завезенная из Самоа для маскировки военного оборудования.

Как рассказали нам местные, бороться с ней невозможно, но есть и положительные моменты. Лиана эта имеет круглые листья, которые удобно использовать в качестве одноразовых тарелок. Кроме того через её заросли не могут прорваться вездесущие куры и свиньи - они в ней просто застревают!

Местные энтузиасты-коллекционеры до сих пор продолжают раскопки военного мусора. В большом почёте здесь стеклянные бутылки из-под кока-колы времён войны и прочие артефакты военного быта.

Мы даже посетили небольшой музей с этими "находками".

За годы войны американцы завезли на Вануату 9 миллионов тонн оборудования. После окончания войны и его сброса в океан на Вануату возникли новые достопримечательности — дайвинг в местах затопления военной техники. На Эспириту Санто есть даже Миллион Долларовый Мыс (Million Dollar Point), названный так из-за огромного количества утопленных машин. Есть там и затонувший транспортный лайнер SS President Coolidge, который в 1942 году доставил на Эспириту Санто более 5 тысяч военнослужащих, но в самом конце подорвался на минах - ещё одна Мекка для сегодняшних дайверов.

Северо-запад Эфате и небольшой остров Лелепа в 2004 году стали местом съёмок американского Survivor («Последний Герой» в русском варианте). Когда местные жители узнали о голодающих участниках проекта, они начали их потихоньку подкармливать. Узнавший об этом менеджмент программы потребовал закрыть на время съёмок прилегающую область островов, а также часть кольцевой дороги. Даже курсы самолётов, заходящих на посадку в недалеко расположенном аэропорту Порт Вилы, были временно изменены!

На острове Лелепа мы посетили оба пляжа, использовавшихся для лагеря и для соревнований участников.

Там же мы убедились, что обещанный снорклинг на западе Лелепы действительно ВЕЛИКОЛЕПЕН, примерно как в старые добрые времена на Австралийском Большом Барьерном Рифе. Пожилая немецкая пара, бывшая с нами на снорклинге и объездившая весь мир, сошлась с нами во мнении, что увиденное в Вануату — это австралийские рифы двадцатилетней давности, с которыми мало что может сравниться.

Неудивительно поэтому, что после америаканского сезона ещё два "Последних Героя" (австралийский и французский) были сняты в тех же местах, а Gideon’s Landing — небольшой пляж на северо-западе Эфате, где проходили голосования участников, стал популярной туристической достопримечательностью.

Неожиданный поворот

Во время прежних путешествий нам доводилось присутствовать на многочисленных шоу, демонстрирующих традиционные танцы, песни и ритуалы островитян. Не обошлось без них и на этот раз, но в отличие от всего, что мы видели раньше, визит традиционной (на Бисламе «кастом») деревни на юге Эфате оставил совершенно другое впечатление. Здесь нам не просто рассказывали об обычаях, а ненадолго пригласили в гости, демонстрируя свой ежедневный быт и некоторые из праздничных церемоний.

Хождение по раскалённым камням мы засняли на видео. На нём хорошо виден этап подготовки — ступни ног покрываются размельчённой массой из листьев «лекарственного растения», предохраняющего от ожогов. После первого прохода по камням оно счищается и всё повторяется, но уже без защитного слоя.

В конце демонстрации на камни плеснули воду, и она мгновенно превратилась в пар. Всё было по-настоящему.

После представления жители продолжили свои нехитрые дела, никто не стал переодеваться в джинсы и футболки. Женщины тёрли бананы для их сушки и заготовки впрок (на случай потери урожая из-за урагана). Высушенные бананы хранятся несколько лет в вырытых ямах, завёрнутые в листьях растения из семейства имбирных, которые необходимо менять каждые 6 месяцев.

Другие женщины продолжили плетение циновок и корзин.

Который раз нам рассказали о каве и разнообразных способах её употребления.

Потом мы, наконец, поняли, почему в деревнях полно паутин с безобразными пауками посередине. Оказывается их держат ради паутины, которую снимают специальным устройством и используют для рыбной ловли.

Как-то это всё не очень сочеталось с международным аэропортом в 2-х часах езды от «кастом» деревни и супермаркетами с австралийскими и французскими продуктами. Но… всё может быть.

Я поинтересовалась, как обстоят дела с электроснабжением на Вануату и была поражена ответом нашего гида Джастина. Оказалось, что централизованная электросеть существует только в столичной Порт Виле и её окрестностях, а на востоке Эфате каждая деревня имеет либо свои генераторы, либо не имеет электричества совсем, так как у жителей не хватает средст ни на покупку генератора, ни на дизель для него. На других островах Вануату отсутствие электричества — скорее норма жизни, а в ответ на мой недоумённый взгляд Джастин подробнейшим образом начал объяснять, как делаются различные типы фитилей и факелов для освещения хижин...

Именно так прошло детство Джастина в деревне на Малекуле — втором по величине острове Вануату, обозначенном на нашей карте Маркером 5. Воспитывала Джастина бабушка, которая после того, как дедушке дали пожизненный срок, вышла замуж во второй раз. Всё ещё не в силах представить, как растут дети XXI века без электричества, мы получили следующий шок. Оказалось, что деда Джастина посадили за… каннибализм. Джастин понимал, что мы ему не верим, и спокойно порекомендовал проверить достоверность его рассказа на... интернете!

Его дед вошёл в историю как последний официально зарегистрированный каннибал Вануату, сожравший своего соседа в 1969 году на острове Малекула. Там живут два племени — Big (большие) nambas и Small (малые) nambas. Nambas - это набедренные повязки, различающиеся у этих племён по размеру, скажем так, прикрывающего элемента. Между их представитетелями и разыгралась трагедия.

Дед грешил этим делом давно, однако с поличным пойман не был. Но в этот раз непреодолимое желание снова отведать человеческого мяса его всё-таки погубило. В один из воскресных дней, когда деревенский народ собрался на службу и посиделки в церкви, он втихаря прибил соседа из племени Small nambas, зажарил добычу на горячих камнях и пригласил на обед друзей, возвратившихся из церкви. Кулинарные подробности рецепта приготовленного ним мясного рагу с овощами мы здесь опустим.

Закончив трапезу, дед объявил насытившимся гостям, откуда взялось мясо, но был уверен, что все будут молчать как соучастники пиршества. Но деда всё-таки выдали, был громкий процесс и как опасного преступника отправили за решётку доживать свой век. Ну и, конечно, другим в назидание, чтобы не возникали дурные мысли.

Вернувшись вечером на свой курорт с электричеством и интернетом, мы с ужасом обнаружили, что всё это чистейшая правда. Более того, в процессе изучения предмета оказалось, что в Папуа Новой Гвинее до сих пор, уже в ХХI веке местная полиция периодически вылавливает каннибалов… После ужина мы вышли пройтись вдоль роскошных, эффектно подсвеченных аллей курортного парка, сплошь увитых тропическими лианами и эпифитами.

И вот тут под вековыми баньянами вдруг и каменный век, и дикари с их ритуалами и кастом-традициями ощутились как-то уж очень реально, а не как мишура для вынимания денег у туристов. Но и это было ещё не всё…

Очевидное — Невероятное

Я думаю, что уже убедила вас в том, что Вануату полна настоящей экзотики. Но на вcей планете сегодня трудно найти что-то более невероятное, нелепое и комичное, чем процветающий здесь Карго культ. Название происходит от английского слова «cargo» (груз). Этот культ ещё встречается в Папуа Новой Гвинее, но в Вануату на острове Танна он не просто бурно расцвел, а приобрёл совершенно невообразимые черты.

Как мы уже знаем, во время II Мировой войны дикари Вануату впервые увидели американских военных с их униформой, консервами, кока-колой, джипами, радио, самолетами и прочими армейскими атрибутами. Всё это богатство произвело на местных жителей совершенно неизгладимое впечатление, и, главное, в буквальном смысле падало с неба (прилетало на самолетах). Конечно же они приписали его происхождение сверхестественным силам и духам.

Но война закончилась, американцы ушли, а вместе с ними пропали все чудесные вещи. Многие островитяне не могли этого перенести, и тут кто-то умный решил, что духи просто ошиблись и отдали «карго» со всеми богатствами (которые, вне сомнения, принадлежат вануатцам!) «неправильным» владельцам. Но если духов хорошо и правильно попросить, то они услышат и вернут «карго» обратно. А поскольку именно они, жители Танны, являются законными обладателями всего «карго» на свете, то в тот день, когда ошибка исправится и «карго» вернётся на Танну, остальные люди на планете просто исчезнут и не будут претендовать на вожделенное «карго». Такая вот доброжелательность и человеколюбие…

Каждую пятницу, и в особенности 15 февраля, в так называемый Джон Фрум день (происходящий от John from America), приверженцы карго культа делают всё возможное, чтобы могущественные духи наконец-то их услышали и сбросили с неба волшебное «карго». Для этого они делают всё в точности, как когда-то американцы на своих военных базах, располагавшихся на островах.

Они рисуют на груди буквы USA или TA USA (Tanna Army USA), маршируют с деревянными винтовками, делают наушники из кокосов, прокладывают в джунглях взлетно-посадочные полосы, строят из веток и лиан навигационные сооружения, антенны, макеты самолётов и т. д. В общем делают всё, что по их наблюдениям делали американцы, и что в те далёкие годы приводило к появлению «карго»…

Не верите? Google к вашим услугам. И попробуйте посмотреть соответствующие видео без смеха. Тогда Вы поймёте, почему мой муж за себя не ручается и может нанести туземцам Танны страшное оскорбление (со всеми печальными последствиями)!

Под звуки тамтамов

Вануатский тамтам — по-нашему щелевой барабан — вырезается из цельных стволов деревьев и является одним из главных атрибутов вануатского стиля жизни. По традиции тамтамы украшаются головой, и, если мастер обладает правом и соответствующими навыками, тамтам может украшаться даже несколькими головами. Их максимальное число шесть, но в настоящее время в Вануату осталось лишь два мастера, кому удалось заслужить право вырезать шесть голов на тамтамах.

Уже много веков тамтамы вещают о главных событиях в жизни общин, радостных новостях или скорбных известиях, в них живут добрые и злые духи, и звучать они будут до тех пор, пока живы традиции удивительной страны Вануату.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия