Стокгольм. Город королей и король городов

Пропустить хоть что-то из этой шведской пасторали совершенно невозможно и когда солнце пробилось из-за горизонта первым своим лучом, стало понятно — завтрак в этот день заменит пища духовная. К моменту, когда корабль начал швартоваться в порту Стокгольма, я была безоговорочно влюблена в Швецию и вопрос: «Вернемся ли?» изменился на вопрос: «Когда вернемся?». Городу оставалась самая малость — быть не хуже этих берегов…

У всего красивого есть своя легенда. В очень стародавние времена один рыбак отправился ловить рыбу, большую и маленькую, но по молодости и неопытности не разглядел сквозь толщу воды куда вонзает свое копье и поразил прекрасную русалку, ранив ее до смерти. Кровь русалки смешалась с морскими водами и все, до чего докатывались волны, становилось прекрасным, передавая красоту умирающей девушки берегам, скалам, горизонту и небу. С той поры нет места краше, чем берега Швеции, которым русалка отдала всю свою красоту…

Стокгольм — талантливая акварель, написанная красками моря и солнца, признание в любви тех, кого давно нет, ныне живущим, письмо из прошлого, удивительно хорошо сохранившееся и легко читаемое, очень «фотографический» и живописный, дарящий свою любовь и вызывающий ответное чувство с первого взгляда. И если совсем уж повезет, город сам поведет вас по улицам, улочкам, площадям и закоулкам, рассказывая те истории, которые он сберег именно для вас — и это будет настоящее счастье. Город-аристократ, город-король, город-красавец, город-сказка, город-мечта — это все он, Стокгольм…

Старый город Гамла Стан можно обойти минут за тридцать. Или даже за десять — тут зашел, здесь вышел, куда идем дальше? Но гораздо приятнее бродить на его улицам весь день, все глубже и глубже уходя в иные столетия, выныривая там, где шумит толпа и сбегая от нее в запутанные переулки, находя достопримечательности и выискивая то, что откроется только тебе, полируя старинную брусчатку и прячась от суеты нашего века среди надвигающихся со всех сторон желто-оранжевых стен, вдыхая ароматы корицы и кофе и слушая, как эхо убегает вперед, заманивая тебя все дальше и дальше. А еще именно здесь, на крыше одного из домов Гамла Стан, жил тот самый Карлсон, блондин и красавец, которого сами шведы почему-то не любят за его бесконечное вранье и неуемную любовь к сладостям…

Старый город ведет отсчет своего возраста с далекого 13 века и начинался на трех островах — Городе-острове, Рыцарском острове и острове Святого духа. Вот с Города-острова или Стадсхолмена, мы и начнем.

Королевский дворец Стокгольма — самый большой королевский дворец в мире. Правда, вся его мощь видна, если любоваться дворцом с воды и не так сильно впечатляет, если обходить его по суше. Возраст у дворца солидный, да и биография интересная. Построен он был на том самом месте, где высилась сторожевая башня Биргера Ярла, основателя Стокгольма и того самого шведа, пришедшего к нам с мечом, чтобы сразиться с Александром Невским. Справедливости ради надо сказать, что наш Александр стал Невским уже после победоносной битвы (по одной из версий), а Биргер только через восемь лет стал верховным правителем Швеции, Ярлом, и сами шведы предпочитают обходить эту битву молчанием.

Первый дворец сгорел дотла, а выстроенный на пепелище хорошел и обустраивался от короля к королю, пока не стал тем, что все видят сейчас. Королевский дворец по-прежнему остается королевской резиденцией и местом официальных приемов (хотя королевская семья давно переехала подальше от шумного центра), а внутри дворца открыто несколько музеев и работают разнообразные выставки.

Вокруг гуляет королевская гвардия, вполне дружелюбная, не сопротивляющаяся, если ее фотографируют и явно изнывающая от скуки. Можно подгадать и посмотреть на почетную смену караула (12.00) или обычную смену постов (каждые два часа, начиная с 8.00). Мы не подгадывали, жалко было тратить время на ожидание.

Не знаю, насколько роскошен дворец изнутри, снаружи он производит впечатление эдакой лаконичной монументальности — вроде и ничего лишнего нет, а поди ж ты, самый настоящий дворец, никаких сомнений.

От мысли обойти дворец со всех сторон пришлось отказаться, все-таки королевские масштабы требуют немножко побольше времени, чем один день, но и быстро побежать дальше у нас не получилось — очень уж красивый вид открывается с площади у дворца.

И именно здесь пришло осознание, что спешить в этом городе самый настоящий дурной тон, что увидеть многое не так важно, как увидеть самое главное и что старательно выстроенная схема улиц, по которой так логично было гулять дома по карте, здесь выглядит неуместной и только мешает совершать те самые открытия, которыми богаты города с историей…

Финская церковь — самый старый финский храм в Стокгольме, построенный напротив Южного фасада Королевского дворца и внешне ничем не отличающийся от обыкновенного дома, каких здесь много. Цели изучать церковь у нас не было, а вот во двор храма я хотела непременно зайти, чтобы увидеть самый маленький памятник в мире, если верить тому, что утверждают сами шведы.

«Мальчик, смотрящий на луну» — миниатюрная и очень трогательная крошка-скульптура, собирающая неизменную толпу туристов, щедро делящихся с ним монетками со всего мира. Зимой шведы наряжают его в шапочки и шарфики, заботясь, чтобы мальчик не простыл и уверяют, что если погладить его по голове, заветное желание непременно сбудется. Натертая руками туристов макушка — явный признак того, что все мы верим в чудеса, даже став взрослыми. Исполняет ли желания самый маленький памятник, достоверно неизвестно…

У мальчика есть своя легенда, правда, не знаю, насколько она соответствует действительности и не придумали ли ее специально, на радость туристам. Однажды король Швеции подумал: «А почему у нас нет настоящего символа Стокгольма, как, к примеру, в том же Брюсселе?». И выделил малую толику денег для стимуляции творческой идеи, а заодно и ее воплощения в жизнь, оговорив строго сроки исполнения. В назначенный день и час пришла в королевский дворец огромная коробка. В ней была коробка поменьше. Потом еще меньше. И еще, еще, еще, еще. В конце королю достали совсем уж крошечный коробок, где и нашли «Мальчика, смотрящего на луну» с сопроводительной запиской: «Какие деньги, такой и памятник».

Как бы там ни было, памятник стоит того, чтобы заглянуть во двор церкви и присев пониже, посмотреть, куда же так внимательно смотрит укутавшийся руками малыш. А посмотрев, вспомнить, какой огромной была луна в нашем детстве, и какие чудеса начинались, стоило ей взойти на небосвод…

Дальше был Кафедральный собор Стокгольма или церковь Святого Николая, совершенно не производящая никакого пафосного впечатления, несмотря на свой высочайший статус. Если не знать, что именно здесь проходят коронации, королевские свадьбы и прощания с королями, то пройдешь мимо. Мы знали, что в соборе есть на что посмотреть, но зайти не получилось из-за раннего часа.

К этому времени стало понятно, что если заходить во все церкви, что встречаются нам по дороге, за один день мы Гамла Стан не посмотрим. А посмотреть очень хотелось! Каждый новый поворот манил узкими улицами, выложенными такой старой брусчаткой, что по ней было впору ходить исключительно в музейных тапочках. Старые двери прятали секреты старых же домов, повидавшие немало на своем веку окна старались поймать неверный солнечный свет, пытающийся протиснуться в узкие улицы, стройные фасады высоких домов сходились в перспективе и расходились, стоило пройти чуть дальше и все это дружным хором рассказывало такие интересные истории, что только успевай слушать и запоминать. И никаких машин, нахально выдергивающих тебя в современность, я уж не говорю о проводах, кондиционерах и спутниковых тарелках. Ну как тут не поверить в перемещение во времени!

Так мы доперемещались до красивой и очень популярной у туристов Сторторгет, площади с кровавым прошлым…

Старейшая площадь Стокгольма сегодня выглядит очень мирно и даже нарядно, в окружении симпатичных домиков, шумных кафе и ароматов свежей выпечки. Народ фотографируется у самого красивого дома, потом перемещается в кафе за чашечкой кофе и знаменитой булочкой с корицей, которые так любил Карлсон, и даже не задумывается, что в 16 веке здесь текли ручьи шведской крови по велению датского короля Кристиана Второго.

Красный дом номер 20 украшен 92-мя белыми камнями в которых заключены души лучших людей Швеции, казненных датским королем. Иногда, в самые темные и жуткие ночи, с фасада исчезает какой-либо из камней — призрак человека, чья душа была обращена в камень, обретает на время плоть, чтобы разыскать потомка своего обидчика и тогда… простите, так получилось! В такие ночи кровь снова стекает по мостовой, а камни на фасаде дома светятся призрачным огнем, освещая жуткую картину возмездия.

Самое интересное, что король Кристиан, прозванный за свои злодеяния «Тираном» сильно ошибся, казнив почти всех аристократов Стокгольма, с которыми еще можно было как-то договориться без всех этих рек крови и неприятностей для себя лично. Потерявшие родителей отпрыски воспылали законным чувством справедливой и беспощадной мести, подняли восстание и король, который начал первым, потерял и Швецию, и Данию. Ну, а Швеция наконец-то обрела независимость.

О тех героических днях есть еще одно напоминание — ядро, застрявшее в стене дома номер 7, да так и оставленное в назидание всем врагам. Если не знать, где искать это ядро, можно и не заметить. Не берусь судить, насколько подлинное ядро, но выглядит оно вполне натурально и в меру древне, как и вся эта история, только на первый взгляд кажущаяся сказкой.

Раньше площадь была самым центром Стокгольма, откуда измерялись все расстояния в городе, и именно здесь устанавливают рождественскую елку.

Из очень красивого, мимо чего не пройдешь, не остановившись, чтобы посмотреть, я бы назвала старинный фонтан, в прошлом бывший колодцем. Этот фонтан — самая настоящая история: замшелая, пережившая немало на своем веку и от этого необычайно привлекательная.

Есть еще на площади здание Фондовой биржи, где сейчас раздают Нобелевские премии. В этом же здании расположены Академия наук Швеции, Нобелевский музей и Нобелевская библиотека. На ступеньках любят фотографироваться те, кто так и не дождался своего звездного нобелевского часа. Фотографии из серии: «Сними, типа я выхожу после вручения премии» делают согласно очереди из вереницы желающих.

От площади расходятся очень симпатичные улицы с милейшими названиями, каких сейчас и не сыщешь: Купеческая, Монашеская, Сапожников. Ну чем не погружение в прошлое! И как удержаться и не свернуть в одну из них!

Купеческая улица — самая старая в городе. Раньше ее прикрывала крепостная стена и царили на ней не самые строгие нравы. Впрочем, от былых лихих, но веселых времен не осталось и следа, и сейчас улица впечатляет только своим внушительным возрастом и очаровательной стариной, которой так и веет от стен домов. Коротенькая улица заканчивается площадью (тоже Купеческой), украшенной скульптурой Святого Георгия с драконом и принцессой. Правда, это копия, а оригинал бережно хранится в Кафедральном соборе.

И тут не обошлось без легенды. Кровожадный и беспощадный дракон летал над землей, выискивая очередную жертву — невинную и очень красивую девицу. И выбрал, но не простую девушку, а дочь короля. Мимо проезжал храбрый рыцарь, услышавший стенания жертвы и довольный рык зверя, повернул своего коня, половчее ухватился за верное копье и сразил дракона, освободив королевскую дочь и избавив остальных девиц королевства от вечного страха.

Сами шведы вкладывают в этот памятник еще один смысл, гораздо более важный для них самих: дракон — это датская злоба, Святой Георгий — шведское мужество, принцесса — ищущая защиты Швеция…

Поговаривают, что на этой же площади стоит дом, в котором жил тот самый Малыш, что дружил с Карлсоном. Покопавшись в интернете, среди лавины противоречивой информации я нашла что-то, отдаленно напоминающую правду. Сама фру Линдгрен говорила, что семья Малыша проживала по адресу: Vulkanusgatan, 12, в небольшом домике с садиком. Поразмыслив, мы решили, что не такая уж я большая поклонница Карлсона, чтобы убить немало времени на поход к нему в гости, и решили оставить все это до следующего визита в Стокгольм.

На этой же площади есть дома, стены которых украшены металлическими якорями, различающимися по дизайну и расположенными довольно-таки симметрично. Опять же, не без помощи всезнающего интернета выяснилось, что эти якоря крепились на балках и были своеобразной «контролькой», чтобы сразу заметить, не пошла ли стена в сторону. Ну, а разный дизайн этих якорей позволял узнавать год постройки дома, от 13 до 19 века — и полезно, и красиво, и загадка для туристов…

Площадь оказалась настолько интересной в историческом плане, что провели мы на ней немало времени и даже заглянули в магазинчик, где круглый год продается праздник — елочные шарики, открытки с зимними видами Стокгольма, фигурки гномов и прочая рождественская радость, которую сколько ни покупай, все равно будет мало.

Дальше была самая настоящая «волшебная» площадь (Branda Tomten — «Сгоревший дом»), уютная, симпатичная, солнечная и очень радостная, главным украшение которой стало огромное дерево, выросшее в незапамятные времена на пепелище, да так и оставленное. Говорят, на этой площади все становятся чуточку добрее, а на душе у каждого немножко светлее. Не буду утверждать, что это бесспорная правда, но улыбаются здесь все, это нельзя не заметить. Да и как не улыбнуться, глядя на яркие дома разбегающихся с площади двух улиц и на раскидистое дерево, которое дожидается местных старожилов, любящих сочинять на ходу бесконечные сказки и рассказывать их всем желающим.

Если с этой площади пойти по той улице, что расположена правее, дорога выведет к месту таинственному, страшному и мистическому одновременно. Ну, если выведет, конечно. Потому что велик шанс, что вы чем-то не понравитесь местным чертям (или наоборот, очень понравитесь) и будут они вас водить кругами, никуда не приводя и не отпуская далеко от себя, пока не выбьетесь из сил окончательно и бесповоротно.

Улица Священника — та самая «страшная» улица, где орудуют черти. Раньше на ней жили только священники, решившие поделить ее на улицу Немецкого священника (южную) и улицу Шведского священника. Но пока они делили, воюя за каждый метр, маленький кусочек захватили себе самые настоящие черти. Адский перекресток — так теперь зовется эта часть улицы.

Ну, а чтобы совсем уж нагнать страха на туристов, шведы любят рассказывать, что именно здесь всегда селились палачи и дом их был заколдованный, чтобы никто не мог увидеть, как выходит на свою кровавую работу заплечных дел мастер, и как он возвращается с нее. Потому-то и плутают здесь люди, не находя дороги ни туда, ни обратно, замороченные чертями и призрачными тенями прошлого…

Уважительно относясь ко всевозможной нечисти и с раннего детства отученная бояться чертей, ведьм и прочих домовых, к Адскому переулку я шла в предвкушении встречи с интересным и нестрашным, но… Ни один черт так и не рискнул водить нас за нос, призраки и вовсе попрятались, испугавшись яркого солнца и кроме очарования средневековой улочки, мы ничего мистического так и не увидели. Вот и верь после этого россказням людей бывалых! Если мне посчастливится еще раз побывать в Стокгольме, дождусь темно-темной и туманной-туманной ночи, подойду к Адскому перекрестку и буду ждать местных чертей и привидений, чтобы наконец-то поболтать с ними обо всем, что людям знать не положено…

После несостоявшейся встречи с чертями, мы отправились в Немецкую церковь или церковь Святой Гертруды — след, оставленный многочисленными немцами, жившими в средневековом Стокгольме. Раньше на тот самом месте, где сейчас стоит церковь, располагалась немецкая гильдия Святой Гертруды, объединявшая простых торговцев и моряков. Здание сгорело, а на оставшемся фундаменте возвели церковь, украсив колокольню вторым во величине колоколом в Швеции, мелодично звучащем несколько раз в день.

«Бойся Бога! Уважай Короля!» — с этим девизом немецкие моряки выходили в море, а сейчас он начертан над входом в церковь…

Улицы, разбегающиеся от этой церкви, настолько живописные, что здесь впору потерять счет времени и забыть про все свои планы — мостовая сама приведет туда, где интересно, средневеково и таинственно. Ну или выведет туда, где шумно по-туристически, а это уже не так интересно…

В Стокгольме, как в любом уважающем себя старом городе, есть самая узкая улочка — переулок Мортена Тротзига, шириной всего в 90 сантиметров (опять же, не проверяла, но поверила безоговорочно).

Когда-то эта улица называлась «Улица с лестницей». В Стокгольме я обратила внимание, что шведы не заморачиваются с придумыванием названий улиц, исходя из принципа «что вижу, о том пою». На улице, где жили купцы, висит табличка «Купеческая», где продавали железную руду — «Железная» и так далее, предельно понятно и просто, чтобы даже у человека приезжего не возникало вопросов с историей названия.

Так вот, на этой узкой улочке (как говорят те, кто много знает и все замечает), королева Кристина любила встречаться с «самыми умными мужчинами королевства», чтобы «решать дела государственной важности» в так сказать, неформальной обстановке, с глазу на глаз. Люди, от которых не скроешься, даже если ты королева, быстро прознали об этом и переименовали переулок в «Улицу Кристины», сопровождая название фривольным смешком.

Ну, а современное название улица получила в 20 веке, по имени торговца, скупившего все дома в этом переулке. Лестница из 36 ступенек ведет вниз, от улицы Престгатен к улице Вестерлонггатан. И если у вас хватит терпения переждать всех желающих сделать фотографию на память из серии «я и лестница», со всевозможными акробатическими трюками, подпрыгиванием и зависанием в воздухе, то шанс получить свою серию снимков очень велик.

Удержаться от соблазна спуститься вниз по лестнице, где сама королева Кристина назначала свидания, мы не могли…

Прежде чем влиться в толпы гуляющей туда-сюда публики, развлекающей себя заходами в сувенирные магазинчики и покупкой булочек с корицей, мы отправились к Железной площади — очень небольшой по размеру, но невероятно симпатичной и средневековой. «Место притяжения» на этой площади — скромный памятник шведскому поэту, писателю, художнику, композитору и просто разносторонне одаренному человеку Эверту Тобу, как уверяет подпись всех умеющих читать. Судя по количеству желающих сфотографироваться со шведской знаменитостью, про него знают все, кроме меня. Я знаю лишь то, что его портрет есть на шведской купюре, да и то, благодаря своей страсти к нумизматике.

Где-то очень рядом есть и любимый ресторанчик Тоба, но до него мы не дошли…

Улица Вестерлонгатан — самая многолюдная и самая туристическая, появившаяся на том самом месте, где когда-то проходила крепостная стена, а потому достаточно широкая (если сравнивать с другими улочками Гамла Стан). Тишины тут не найти, а развешанные с пугающей частотой таблички уговаривают беречь карманы и сумки от шаловливых рук всяких негодяев. Но несмотря на суету и риск распрощаться с нажитым непосильным трудом, улица по-своему симпатична, хотя бы обилием сувенирных магазинов, где на витринах Пеппи Длинныйчулок восседает рядом с грозными рыцарями, а викинги в рогатых шлемах дружат с троллями. Обилие лосей (между прочим, тотемное животное Швеции), разодетых в свитера, украшенные шведским флагом, заставляет рефлекторно полезть в карман за деньгами, а дальше полный туман, и приходишь в себя только после того, как выйдешь из очередного магазина, без копейки денег, но с кучей подарков в обеих руках. Давай себе слово ничего не покупать сколько хочешь, все равно нарушишь, сломив волю к сопротивлению одним взглядом на все это сувенирное разнообразие…

Знаменитых шведских булочек с корицей мы так и не отведали. Не до булочек было, когда вокруг так много интересного. Пришлось наверстывать упущенное дома, настряпав этих самых булочек по заветному рецепту — Карлсон неплохо разбирался в выпечке!

Дойдя до старой аптеки, украшенной золотым орлом, мы отправились в сторону Рыцарского острова (Риддархолмен), по дороге притормозив на мосту, объединяющем Стадсхолмен, из которого вышли и Риддархолмен, куда направлялись.

Рыцарский остров — место совершенно уникальное, тихое даже днем, где нет жилых домов и где официально прописан всего один человек. Здесь покоятся все короли Швеции и тихо коротает века непотревоженная история…

В те времена, когда Стокгольм был городом юным, на этом острове располагался монастырь францисканцев — «серых братьев», как их называли из-за цвета ряс. В те же самые времена на острове была проведена первая церемония королевского захоронения, ставшая со временем неукоснительной традицией.

Прошли века, монастырские земли отошли государству, король велел укрепить остров башнями. Позже, в 17 веке король Густав Второй Адольф распорядился давать земли на острове отличившимся на королевской службе с обязательством возводить на них дворцы особой привлекательности. С той поры остров и стал называться Рыцарским, а построенные здания стали его украшением (есть и другая версия возникновения названия).

Королевская усыпальница (украшающий ее шпиль отдельная история, до чего он красив!) и площадь Биргера Ярла — самое величественное на этом острове.

Набережная со ступеньками, где важно разгуливают чайки, а клерки наслаждаются перерывом в работе и памятник певцу Эверту Тобу — самое оживленное место.

Панорама Риддарфьорден, украшенная зданием Ратуши — самое узнаваемое, даже если вы никогда не были в Стокгольме и ограничились только созерцанием открыточных видов.

Вернувшись назад и полюбовавшись небольшой, но по-своему красивой и очень пустынной площадью, украшенной памятником Биргеру Ярлу (было очень интересно посмотреть, как он выглядел), мы отправились в Риддархолисчюркан, усыпальницу шведских королей, ставшую своеобразным музеем.

Туристов здесь совсем немного, зато есть тишина, покой и вся история шведских королей. Даже если не знать поименно, кто правил страной, знакомые имена нет-нет, да и выхватит глаз. Спит вечным сном «Снежный король» Густав Адольф, покоится тот самый Карл, что был бит нашим Петром Великим, есть надгробие сына Биргера Ярла.

Последний ярл Швеции, Биргер, покоится не здесь (королем он не был). Его могила не в Стокгольме и уж тем более не в Королевской усыпальнице. Умер он в Ялболунге, похоронен в цисторианском монастыре, а его могила у Ратуши пустует…

Короли и королевы, королевские дети — всем нашлось место в усыпальнице. А еще здесь похоронены прославленные полководцы, фельдмаршалы, развешаны на стенах гербы королевских семейств — обойти все невозможно.

Со временем покойные монархи и их семьи перестали помещаться в церкви, пришлось делать пристройки, которых очень много. Последнее захоронение датируется серединой прошлого века.

Заплатив небольшую сумму мы бродили по церкви практически в полном одиночестве, никем не подгоняемые и не пережидая нашествие очередных групп туристов — здесь их просто нет. Собрать тех, кто вершил историю Швеции в одной усыпальнице — идея очень неплохая. И как бы шумно и незабываемо ты не правил, закончится все так же, как у твоих предшественников: склепом рядом с теми, кто был до тебя и кто будет после…

Попрощавшись с правителями Швеции и островом Рыцарей, порадовавшим не только тишиной, но и бережно хранимой историей, мы отправились дальше. Правда, жизнь заставила внести коррективы в наши планы — масштабный ремонт заставил немножко изменить маршрут и отправиться другой дорогой на остров Хельгеандсхолмен, где расположен Риксдаг, парламент Швеции.

Попасть на экскурсию в шведский парламент можно без проблем, было бы время и желание. И если желания у нас было хоть отбавляй, времени оставалось совсем мало. Пришлось ограничится внешним и весьма поверхностным осмотром этого по-своему красивого и величественного здания.

Полюбовались видами с моста, пожалели, что время бежит слишком уж быстро, прикинули, что больше никуда толком не успеваем и отправились на площадь Густава Адольфа (украшенную памятником ему же), самого почитаемого короля Швеции, сделавшего страну одной из самых сильных морских держав. Сейчас от этой площади отсчитывают все расстояния шведских автомобильных дорог.

На этой же площади стоит очень красивое здание Королевской оперы, особняки, старинные и очень нарядные дома — погулять по улицам вокруг площади помешало только почти закончившееся время.

Не успели мы и полюбоваться станциями стокгольмского метро. Из порта и в порт добираться удобнее на автобусе и метро, так расточительно отложенное на вечер, просто не поместилось в один день, оказавшийся слишком коротким для такого интересного города. Музеи тоже пришлось отложить до новой встречи — к нашему большому сожалению. Да много чего осталось неувиденным, все перечислять слишком долго…

Стокгольм — королевский город. А короли не любят суеты и спешки, и сами привыкли решать, кто им нравится, и с кем им интересно, кого пригласить на чашечку кофе, и чей визит будет вписан в их королевское расписание. В этом городе нельзя спешить, пытаясь увидеть все и сразу, но этот город откроет все свои сокровища и подарит немало чудес тому, кто сможет оценить столь щедрый дар. И тогда все вокруг обретет смысл и жизнь — длинные ряды разноцветных домов, запахи прохладной воды, задумчивые дворцы, прелесть запутанных улиц, ароматы корицы и кофе, строгие памятники королям, лестницы, помнящие легкие шаги фривольных королев и золотые короны, горящие огнем уходящего солнца.

Стокгольм — город, которому не хочется говорить «прощай!» и расставаясь, я обещала, что новая встреча обязательно будет…

1. Смена караула у Королевского дворца ежедневно, с 8 утра, каждые два часа. Торжественная смена, с драгунами, в полдень.
2. Риксдаг и Ратушу можно посмотреть с экскурсией.
3. Кафедральный собор открыт ежедневно, с 9.00 до 16.00. цена за вход — 40 крон.
4. Королевский собор открыт летом с 10.00 до 17.00. Входной билет — 90 крон.
5. Немецкая церковь открыта ежедневно, летом с 11.00 до 17.00.
6. Скульптура «Мальчик, смотрящий на луну» расположена во дворе Финской церкви.
7. Королевская усыпальница на Рыцарском острове открыта летом с 10.00 до 17.00, входной билет 50 крон.
8. «Даларнская лошадка» — самый шведский сувенир. Бывает синяя, красная и белая. Традиционный народный промысел, напоминающий нашу городецкую игрушку. Есть в каждом сувенирном магазине, цена зависит от размера.
9. Булочки с корицей — самая шведская выпечка, в сочетании с чашечкой кофе позволит на вкус попробовать, что такое знаменитый шведский фике.

На этом наше путешествие по Северной Европе закончилось, подарив много открытий, самые теплые воспоминания и новые мечты. А значит, путешествия продолжаются…

Теги: Круиз