Таллин. Старая, старая сказка…

Скажите мне, если путешествие начинается с такой сказки, что можно ждать от города, кроме новых сказок, «преданий старины глубокой», легенд и прочих побасенок? Правильно, ждать нужно чего-то сказочного и волшебного! И мы, не сильно заморачиваясь с маршрутами, решили поступить просто — обойти Старый город, переходя от легенде к легенде, чтобы забыть, какой нынче век на дворе и погрузиться в далекое Средневековье, со всеми его прелестями, но без всех его жестокостей (все-таки современность облагораживает некогда суровые нравы). Оглядываясь назад, я понимаю — это было самое правильное решение, позволившее прожить целый день в старой-старой сказке, у которой так много названий и неизбежно счастливый финал…

Выяснив заранее, что в этот день в таллинский порт приходило несколько кораблей, не считая нашу «Аиду» (одна «Принцесса» запросто могла гарантировать сутолоку и давку на узеньких улицах Старого города), на берег мы постарались сойти как можно раньше, чтобы хотя бы утром насладиться пустынными улицами и тишиной просыпающегося города. И это нам почти удалось.

Морские ворота встречают тех, кто пришел в город морем. Поэтому и маршрут наш получился в обратную сторону, а не как у всех, и не избежал небольшой путаницы, когда соблазн вильнуть в ту или другую сторону был уж очень велик. Ну, а как тут идти не сворачивая, когда сразу за воротами начинается самая настоящая сказка, которую побоялись испортить современные новостройки, спутниковые тарелки и прочие приметы нашего века. Правда, пришлось закрывать глаза на многочисленные машины, перекрывающие и без того узкие улицы, но я списала это на раннее утро…

Где Морские ворота, там и Толстая Маргарита, башня солидная, осанистая, основательная, такая же старая, как и легенда ее появления…

В стародавние времена все было иначе, чем сейчас — другая жизнь, другие нравы, другие критерии красоты. Наши субтильные красотки, изнывающие на диетах и умирающие в спортзале, не смогли бы завладеть сердцем средневекового красавца — ну за что такую обнять? Вот и старались девицы, как могли, чтобы выглядеть попышнее — надевали кучу юбок, вязали чулки потолще и пытались как-то налиться щеками, которые никакой одеждой не прикроешь. Зелья варили, к колдуньям ходили, заговоры заговаривали — для красоты все средства хороши (ну почти как в наше время, правда, для совершенно противоположного результата). Вот и Маргарита, девица аппетитная и без всякого колдовства (но когда женщина бывает довольна своими формами?), решила попросить колдунью о помощи. Та не долго отнекивалась — наварила чего-то поволшебнее, нашептала заговоров посильнее и дала заветное питье девице, взяв с нее слово не гулять после полуночи в качестве расплаты за услугу. Маргарита обрадовалась такой небольшой цене и не раздумывая пообещала все исполнить. И подействовало зелье-то! Расцвела Маргарита — не обнять одному, все парни оглядывались, когда сопя и тяжело дыша, ковыляла она по узеньким улочкам на свидание к любимому своему Герману. И завертелась у них такая любовь, что потеряли они оба голову от счастья, а заодно и напрочь забыли, что за часами следить надо. И вот однажды, когда на колокольне начали отбивать полночь, вспомнила Маргарита предостережение колдуньи, да поздно было — колдунья взяла свою плату. Теперь на одном конце Старого города стоит башня Толстая Маргарита, а на другом — Длинный Герман, и не быть им никогда ни вместе, ни в человеческом обличье.

Не знаю, насколько правдива эта история, да и обросла она подробностями за все эти века, растеряв толику правды, но пусть будет — в Таллине без сказок у нас гулять не получилось…

Погоревав о незавидной судьбе Маргариты и полюбовавшись башней, мы было отправились дальше, но через пару шагов остановились перед следующей сказкой, про «Трех сестер».

Было у отца три дочери: умница и красавица старшая, так себе средняя и совсем уж никакая младшая. Когда пришло время выдавать их замуж, отец построил три дома им в приданное: совсем никакой для старшей, так себе для средней и шикарный для младшей, уравновесив шансы сестер на ярмарке невест. И не прогадал! Тут история замолкает, решив оставить финал недосказанным. Но додумать-то никто не мешает! И пока мы любовались домами, прослушали эту легенду на нескольких языках, начиная от русского и заканчивая бодрым испанским (что говорил китайский гид, нам неведомо, но обилие китайцев, облепивших дома, мешало всем страшно).

Если бы мы приехали в Таллин на несколько дней, остановились бы в «Трех сестрах», чтобы жить в легенде, среди старых стен, слушать, как засыпают и просыпаются сказки Старого города и смотреть, как призрачные тени скользят по блестящим от дождя мостовым…

Церковь Святого Олафа увидеть во всей красе не удалось — реставрация, про которую мы не знали, заставила немножко изменить планы и постараться не брать ее в кадр, до того непонятно она смотрелась. Самое высокое здание Старого города пришлось отложить «на потом», равно как и вид со смотровой площадки.

Улица Пикк настойчиво звала идти по ней дальше, обещая показывать чудеса и рассказывать сказки, крепостная стена уговаривала свернуть в сторону и полюбоваться ее башнями, которых в Таллине сохранилось немало — ну о какой стройности рассказа может идти речь, когда ноги сами уводят туда, куда зовут глаза! И свернув к стене, мы отправились знакомиться поближе с башнями, совершенно очаровательными в своей старине, солидности и прищуре узеньких бойниц. Эти башни, как и остальные, такие же высокие и надежные, стали для меня одним из символов Старого города и тем самым порталом, что переносит в прошлое, независимо от того, хочешь ты этого, или нет. Крепостная стена обнимает узкие улочки, «собирая» в кучу дома, заставляет петлять мостовые и сама решает, как широки будут дороги и как просторны тротуары, а башни следят, чтобы никто не своевольничал, пытаясь выбраться из крепких каменных объятий…

Свернув на улицу Лай, мы отправились туда, где стоят «Три брата», не столь известные, как «Три сестры», но тоже симпатичные, на мой взгляд. Тем временем, начали просыпаться туристы, потихоньку заполняющие улицы и сбивающиеся в группки у любого более-менее симпатичного домика. Приходилось пережидать и пытаться фотографировать в паузах, когда одна группа отойдет, а другая еще не подойдет. Напрягало это страшно, зато услышали столько разнообразных версий городских легенд, что поневоле задумаешься, какая из них правдивая…

Да и не в легендах дело, хотя в Таллине их видимо-не видимо! Пожалуй, нет такого второго города, где можно бродить бесцельно и бездумно, погрузившись в атмосферу настоящего, живого прошлого, где совсем не удивишься, встретив спешащего куда-то трубочиста, где на башнях вертятся старые флюгеры, пытаясь поймать переменчивый ветер, где под ноги стелется вытертая многими веками брусчатка, где каждый дом просится то ли в кадр, то ли в сказку и где так просто забыть, какой сейчас век. Удивительно даже не это, если хорошенько покопаться, старину можно найти и в других городах. Удивительно то, что вся эта история живет обычной жизнью, не скатываясь в привычную нашему времени бутафорию — в окнах мелькают силуэты людей, по брусчатке ползут машины, звонят колокола церквей, распахиваются двери магазинчиков, хозяйки поливают цветы у порога, а вся туристическая суета живет отдельно от настоящей жизни, не мешая сказке оставаться сказкой, а были — былью. И как ты не поглядывай на часы, помня, что корабль никого ждать не будет, все равно замираешь удивленный и пытаешься понять, в чем секрет Старого города, сумевшего сохранить все то, чем был богат и чем по праву гордился Ревель…

Вернувшись на улицу Пикк, к Никольской часовне, до того скромной и неприметной, что не знай, где она расположена, запросто можно проскочить мимо, приняв ее за небольшое кафе, мы продолжили наш путь. Удивительно, что уцелела она, пережив немало смутных времен и по-прежнему остается часовней.

Дом Черноголовых — достопримечательность весьма заметная и очень симпатичная. Даже не зная, что это за дом, мимо не пробежишь, зацепившись взглядом за живописную дверь. Дом сохранил тот облик, что был у него во время расцвета «братства Черноголовых», эдаких рыцарей от купечества. Братство, основанное в 14 веке, принимало только молодых купцов, еще не обзаведшихся семьями, да иностранцев, временно живших в Таллине. Основатель братства, Святой Маврикий, чернокожий африканец, до сих пор украшает герб гильдии.

Кстати, именно братство Черноголовых впервые установило рождественскую ель в Таллине на Ратушной площади, и было это в 15 веке, задолго до того, как елка стала символом Рождества в других городах Европы, что делает их вклад в историю в моих глазах бесценным…

Опуская биографию ордена и подробное архитектурное описание дома, не могу не отметить красоту двери и фасада вокруг нее, цепляющую даже дилетанта. Очень красивый дом и многочисленные туристы вокруг самое яркое тому подтверждение.

Дальше — еще интереснее! Почти друг напротив друга стоят два дома, один другого краше — «Дом с драконами» и «Дом с лорнетом», относительно современные и не очень старые (начало 20 века). Я отдала свои симпатии «Дому с лорнетом», мужу больше понравился «Дом с драконами» — о вкусах не спорят, уж в нашей семье точно.

«Дом с лорнетом» красив даже без легенды и похож на пышный свадебный торт, украшенный финтифлюшками и узорами. Чудака с лорнетом еще надо найти и можно долго ходить вокруг да около, тщетно пытаясь разыскать за какой башенкой он спрятан. Есть даже легенда, что раньше здесь стоял дом, в котором жил не очень скромный, но очень пожилой джентльмен, любивший поглядывать через свой лорнет за девицами, мелькавшими в окнах дома напротив. Архитектор, строивший новый дом, историю эту знал и спрятал джентльмена за одной из башен, смотрящих на улицу Пикк. Когда мы остановились фотографировать лорнирующего жуира, народ начал недоуменно озираться, пытаясь понять, что же нас так привлекло — достопримечательность не самая заметная, но очень интересная.

Кроме джентльмена, есть на доме немало других украшений — рыба-флюгер, причудливые башенки, маскароны, украшающие простенки между окнами, резные фонари на фасаде и даже черный кот на крыше, разглядеть которого совсем не просто, даже зная, где искать (надо отойти в переулок направо).

«Дом с драконом» — сочетание египтянок, фараонов и драконов. Нет здесь марципановой легкости «Дома с лорнетом» и впечатление совершенно иное: увесистое, солидное, осанистое. Но достопримечательность, а потому проходить мимо не совсем правильно. И мы решили — каждый любуется своим, честно поделив симпатии между двумя домами…

Дальше улица Пикк привела к небольшой площади, где можно полакомиться марципаном в старом кафе и посмотреть историю лакомства в музее. Здесь же есть церковь Святого Духа, которая нам показалась намного интереснее марципанового рая.

Марципан мы отложили, решив, что если успеем все посмотреть и останется время, зайдем сюда на обратной дороге, чтобы купить подарки. Правда, лакомство это настолько своеобразное, что далеко не всем по вкусу его невыносимая сладость. Я, отведав одну марципановую конфету, могу обходиться без сладкого месяц, а то и два, живя воспоминаниями о его редкостной приторности. Поэтому могу смело сказать — марципан люблю, с ним хорошо худеется!

В магазин мы зашли в конце, по дороге в порт, и успели полюбоваться марципановыми фигурками и букетами, продегустировать разные виды лакомства, купить подарков и даже беспрепятственно пофотографировать марципановые чудеса, украшающие витрину. На музей времени просто не хватило, о чем я до сих пор жалею…

Маленькая площадь Гильди-платс, это не только музей марципана. Дом Большой Гильдии, расположенный напротив церкви Святого Духа — память о тех временах, когда Ревель входил в Ганзейский союз (15 век). Фонарь над входом и солидная дверь — то, что мне понравилось больше всего. А крыльцо словно не заметило промелькнувших столетий, сохранив солидность, присущую Гильдейскому дому богатого Ревеля.

В отличие от братства Черноголовых, состоящего исключительно из холостых купцов, в Гильдию входили только женатые и богатые, и в доме существовала специальная «комната невесты», где молодожены проводили свою первую брачную ночь.

Церковь Святого Духа (14 век) примечательна своей древностью и скромностью, а ее башня заметна издалека и в моих глазах выглядит ничуть не хуже ратушной, хотя официально считается самой низкой в Старом городе.

Часы 17 века единственное украшение церкви снаружи, увлекшись разглядыванием, я чуть было не забыла их сфотографировать.

Внутри довольно скромно, практически нет туристов и пройти внутрь можно за небольшую плату. Алтарь, витражи на окнах, висячая кафедра и деревянная резьба хоров — где еще такое можно увидеть! За внешней скромностью скрывается настоящее сокровище, пленяющее не вычурностью, а возрастом и сдержанностью. Зайдите, вы не пожалеете…

Если от Дома Гильдии свернуть в неприметную арку, именуемую Биржевым переулком, можно по каменным плитам, вмонтированным в тротуар, узнать историю Эстонии, не подробно, но основные вехи, эдакая «лента времени». Можно даже узнать, что будет в будущем — последняя плита датирована 2418 годом. Туристов не очень много, мы гуляли и вовсе в одиночестве, если не считать редких прохожих. Если интересно, что там указано кроме будущего, зайдите сами…

Дальше дорога повела вверх, из Нижнего города в Вышгород, из кварталов, где жили купцы туда, где селилась знать. Правда, приходилось проявлять чудеса выдержки и дисциплины, игнорируя соблазны, выглядывающие из каждого переулка и заманивающие свернуть с дороги, махнув рукой на все наши планы. Уговаривая себя, что Ратушная площадь никуда от нас не денется, а попав туда, можно пропасть надолго, наш коллектив медленно, но верно двигался в сторону улицы Длинной ноги.

Вымощенные камнем стены улицы — это уже не крепость, а просто подпорные стены, укрепляющие грунт и предотвращающие его от оползания. Но время и дожди сделали свое дело и смотрится все симпатично и очень древне, особенно хороша была трава, прибивающая себе дорогу к свету сквозь замшелые камни. Художников со своими творениями в этот день практически не было, хотя я вынашивала план купить себе виды Старого города…

Собор Александра Невского, к которому нас вывела улица Длинной ноги, был построен в начале 20 века, в благодарность за спасение Александра Третьего и его семьи во время катастрофы в Борках. Собор красивый, его купола возвышаются над Вышгородом и заметны с разных точек. Но внутри творилось что-то ужасное — таких спрессованных толп туристов я давненько не встречала, к тому же категорический запрет на фотосъемку не оставил на память ни единого кадра. За вход надо заплатить, но увидев толпу, нам резко расхотелось заходить и смотреть. Как-нибудь в другой раз…

Надо сказать, что к собору мы попали в самое «пиковое» время, когда выпустили всех туристов с кораблей (четыре лайнера на один Старый город это очень и очень много!), подтянулись те, кто приехал на паромах и те, кто добрался на самолетах или автобусах. Не то, что фотографировать, протиснуться было невозможно! Группы с гидами, свободно гуляющие туристы, тьма китайских товарищей, умеющих создавать хаос, как никто другой, вопли на всех языках сразу — не удивительно, что внутри собора творился такой ажиотаж. И я поняла, что вся прелесть Старого города откроется тем, кто не поленится встать рано утром и погулять по полусонным улицам, где еще бродят недосмотренные сны. Или выйти поздно вечером на отполированную дождем брусчатку и гулять вместе со сказками, прогоняя тишину неосторожными шагами и догоняя робкие тени, убегающие в темные переулки. А днем… Нет, днем сказки прячутся, и я их очень понимаю!

От всей этой кутерьмы мы сбежали на смотровую площадку холма Тоомпеа, где (удивительное дело) почти не было туристов. Очевидно, виды на обычный город никого не вдохновили и мы полюбовались в одиночестве, нарушаемом лишь ветром и чайками.

Дальше был Домский собор, чья колокольня возвышается над всем Старым городом.

Что-то я совсем забыла про легенды, засмотревшись на красивые улочки и залюбовавшись домами. А между тем, Домский собор очень даже располагает ко всяким преданьям старины. Могильная плита у порога, через который перешагивают все входящие в собор, положена на место, где покоится местный Дон Жуан. Вроде бы велел он похоронить себя именно в этом месте, чтобы каждый входящий наступал на плиту и тем самым помогал очищению от великого множества грехов, совершенных им при жизни. Но есть и другая версия — перешагивающие через порог дамы позволяли усопшему любоваться запретным даже после его смерти. Вот только бедняга никак не мог предвидеть, что современные дамы предпочитают носить джинсы, сквозь которые ничегошеньки не разглядишь, а не пышные соблазнительные юбки, дающие простор воображению умершего соблазнителя.

Ну и из серьезного — в соборе покоится прах И. Ф. Крузенштерна, первого русского кругосветного мореплавателя, известного даже детям «человека и парохода».

Попасть в Домский собор оказалось еще сложнее — очередь на входе, сплошь сформированная из китайских групп, наглухо блокировала надежду увидеть место, где покоится Крузенштерн и показать Дон Жуану свои джинсы с самого пикантного ракурса…

Смотровая площадка Паткуля, на которую мы отправились, обойдя Домский собор, оказалась чуть оживленнее, а виды с нее чуть красивее. Тут мы задержались подольше, любуясь городом с высоты и позируя друг другу на фоне крыш и переменчивого неба. Почему туристов было так мало — для меня большая загадка, но факт остается фактом.

Третья смотровая площадка — Кохтуотса, повергла меня в уныние и печаль. Пробиваться к парапету пришлось с боями, протискиваться через плотные ряды китайцев пришлось наплевав на все правила приличия, а возможность сделать кадр приходилось долго ждать в надежде, что вздернутые вверх планшеты и телефоны когда-нибудь да опустят. Фотография жуткого столпотворения будет мне всегда напоминать, как плохо оказаться в одном месте с организованными группами туристов с четырех круизных кораблей одновременно.

Вид с площадки стал утешением, позволившим мгновенно забыть хаос, царящий за спиной и насладиться красотой, открывающейся с высоты. Черепичные крыши, высокие башни, петлящие улицы, малюсенькие люди, гуляющие где-то там, внизу и бесконечное небо, словно рамка, обрамляющая совершенную по красоте картину…

Эта площадка лучшая в моем личном рейтинге видов сверху на Старый город!

Назад пришлось пробиваться опять с боем, чертыхаясь и ругая все круизы сразу.

Выйдя по совершенно очаровательным и милейшим улицам снова к собору Александра Невского, мы свернули в Сад Датского короля, весьма богатый на достопримечательности, да и на легенды, что уж тут скрывать.

Тихий и уютный, несмотря на популярность у туристов уголок Старого города, прячется за крепостной стеной и охраняется тремя высокими башнями — Конюшенной, Девичьей и Кик-ин-де-Кек. Сад — название преувеличенное: несколько старых деревьев, обещающих глубокую тень над скамейками, где всегда полно желающих дать ногам отдых, небольшая клумба с датским флагом из искусно высаженных цветов, да фигуры друидов, расставленные там и сям. Ах да! Еще вид сверху на крыши, дома и улицы, проигрывающий виду с площадки Кохтуотса, но тоже не лишенный своеобразной прелести.

Самое красивое в саду — это легенда. Датский король Вольдемар решил напасть на город, завладеть им и утвердить свое владычество на землях эстов. Поначалу все пошло гладко — побежденные эсты признали силу войска Вольдемара, принесли королю причитающиеся по протоколу дары и даже устроили пир в честь победителей, усыпив бдительность короля и его войска. А потом вероломно напали, тесня датчан. Победа вот-вот должна была обернуться поражением, и Вольдемар упал на колени, вознеся мольбы к равнодушным небесам, уговаривая всевышнего помочь победить взбунтовавшихся эстов. И случилось чудо! С разверзшихся небес в руки короля упал флаг с изображением белого креста на красном поле. Понятно, что после такого Вольдемар воспрял духом и победил снова, а флаг с той поры стал официальным флагом Дании, как символ надежды и победы даже в самой катастрофической ситуации. Датчане считают, что их флаг самый древний в мире и каждый год 15 сентября отмечают праздник Даннеброг.

Говорят, что если попросить в этом саду то, что вы давно и безуспешно пытаетесь получить или добиться от жизни, ваши слова будут услышаны и переданы лично создателю, после чего все несокрушимые преграды рухнут, а вы обретете долгожданную мечту…

Башни в этом саду тоже примечательные. Девичья (та, что со стеклами) служила узилищем для дам очень легкого поведения (а в каком портовом городе их нет — где моряк, там и шлюпки), Кик-ин-де-Кек — позволяла заглядывать в окна кухонь, но не для утоления праздного любопытства, а чтобы замечать, кто уклоняется от налогов.

Сад Датского короля, каким бы уютным и тихим он не был, нам пришлось покинуть, потому что дальше было еще интереснее. Улица Короткой ноги, забитая туристами под завязку, а потому не такая симпатичная, какой могла бы быть, приди мы сюда тихим вечером, вывела к церкви Святого Николая.

Церковь эта, несмотря на свою древность, была полностью разрушена во время второй мировой войны и после долго реставрировалась, то сгорая, то снова восставая из пепла. Говорят, что в Нигулисте двести лет хранилось нетленным тело мота, шулера и просто неудачника, генералиссимуса герцога де Круа. Многочисленные кредиторы, так и не дождавшиеся возвращения долгов, запретили предавать его тело земле до тех пор, пока не будут выплачены все долги. Чем закончилась эта история, мне так и не удалось выяснить…

Вернувшись в Нижний город, мы отправились в сторону Ратушной площади, по пути притормозив у Кошачьего колодца. Раньше тут и правда был колодец (в это охотно верю), в котором жил то ли водяной, то ли русалка (тут уже сомневаюсь), требующие от жителей города регулярной дани. Смекалистые горожане, чтобы не гневить того, кто живет в колодце, бросали вниз кошек, решив, что они вполне потянут на звание дани (в это я совсем не верю — котеек жалко!). Сейчас колодец у туристов не сильно популярен, хотя смотрится очень даже средневеково, если не думать о загубленных кошках…

От колодца рукой подать до Ратуши, если правда, не заглядываться по сторонам и не любоваться симпатичными улочками, которых здесь еще больше. Может у вас это и получится, а я застряла надолго, разглядывая вывески, окошки, двери, козырьки крыш и прижавшиеся друг к другу стены аккуратных домиков — нет, ну красиво же, жалко просто пробежать, ничего не замечая вокруг…

Ратушная площадь — красивое место, украшенное Ратушей, лучше всего сохранившейся во всей Северной Европе (поверила на слово). Знаменитый Старый Томас украшает верхушку башни и разглядеть его можно даже с высоты смотровых площадок, если фотоаппарат позволяет, конечно. Про Старого Томаса есть длинная легенда, объясняющая и любовь к нему жителей Таллина и то, почему он появился на верхушке башни. Но ее я, пожалуй, пропущу — сокращать не хочется, а длинная утомит тех, кто дочитает до этого места.

Мы угодили в самый разгар какой-то ярмарки, продававшей всякую всячину и обязательные для каждого туриста сувениры. Продавцы охотно переходили на русский, обещали скидки и приглашали на рождественскую ярмарку, обещая, что будет еще интереснее, хотя куда уж интереснее, не хватало только елки, остального было в избытке.

Из-за этой ярмарки мы так и не нашли нулевой километр Таллина, спрятанный под одной из палаток. Если встать на этот камень, можно увидеть сразу пять шпилей — Ратушу, церковь Святого Николая, Домский собор, церковь Святого Духа и церковь Святого Олафа. Не повезло нам, хоть возвращайся еще раз!

На площади можно провести очень много времени, любуясь Ратушей (а она того стоит!), домами, расположенными вокруг, да и ярмарка тоже потребует внимания — я накупила кучу подарков всем-всем-всем. Но самое-самое на площади (хотя это и не бесспорное утверждение) — это старейшая в Европе аптека, работающая почти 600 лет.

Найти ее просто — на углу Ратушной площади, где толпятся группы туристов с гидами, мимо не пройдешь. Раньше в аптеке продавали лекарства, действующие безотказно, а иногда и мгновенно — притирки из щучьих глаз или вытяжка из змеиной кожи, порошки из хвостов летучих мышей или рога единорогов, микстура из лягушачьих лапок или свежевыжатого сока мумии, «живая вода», именуемая в просторечье водкой и прочее, прочее, прочее, включая марципаны. Сейчас лекарства стали проще и вся та фармакология, что продается в любой аптеке мира, выставлена и на этих древних прилавках.

В историческом помещении работает самая обычная аптека, но декорации просто мечта для любителей всего древнего и старого. А в соседних комнатах можно посмотреть коллекцию тех снадобий, что «безотказно» помогали в стародавние времена. Некоторые без содрогания смотреть невозможно даже человеку, за плечами которого все ужасы анатомички и банок с заспиртованными органами. Говорят, в аптеке совсем не запрещено заглядывать в многочисленные ящички, забитыми всякой всячиной, но я так хозяйничать не решилась.

Ну и вид из забранного решеткой окна — настоящая отрада для глаз! Тут вам и Ратушная площадь, и сама Ратуша и вся эта веселая толпа, перетекающая от палатки к палатке с раздувающимися от подарков пакетами в двух руках.

Заглянуть ненадолго в аптеку обязательно надо, не так уж много сохранилось средневековых аптек, да еще с таким разнообразием экспонатов…

От Ратушной площади к церкви Пюхавайму ведет очень коротенькая, но очень симпатичная улица Сайаканг или Булочный проход, где раньше вели свой ароматный бизнес пекари. Самый маленький дом Старого города, умудрившийся пережить века, но не потерявший свою прелесть (под номером 4) — главная достопримечательность улочки. Каменная плита над дверью с гордостью рассказывает всем, что дом был построен в середине 17 века, а из распахнутой двери пахнет крепким кофе и выпечкой. И пока мы пережидали туристов, суетливо метавшихся вокруг домика в поисках решения — заходить внутрь или проходить мимо, я подумала, что эта улочка и этот домик самый уютный уголок города, из всех, что сегодня увидела.

Керамический красный домик под островерхой крышей, купленный несколько минут назад на Ратушной площади, оказался удивительно похож на дом номер 4 и теперь украшает мою коллекцию, дожидаясь нового года и елки, под которой он займет свое почетное место…

Дальше дорога привела нас в самое настоящее Средневековье, в переулок Катарина кяйк, место настолько атмосферное, погрузиться в которое нам не мешали ни группы туристов, бодро шагающие за своим гидом, ни официанты, накрывающие столики в кафе, ни поторапливающее время. Тот случай, когда слова «живая история» не будут преувеличением — здесь действительно живет история и современность ей не мешает.

Церковь Святой Катарины при Доминиканском монастыре, в чью честь и был назван переулок, построена почти семь веков назад. Правда, в то время переулок назывался Монашеским, но это, пожалуй, единственная перемена в его облике.

Разбирать это место на составные, пытаясь решить, что понравилось больше, а что осталось незамеченным — дело пустое. Переулок хорош, как его не крути и даже ресторанчик не был лишним, только усиливая контраст между прошлым, что здесь живет, и современностью, что появляется здесь исключительно летом. Я не самый большой любитель позировать перед фотоаппаратом, мне больше нравится самой жать на кнопку, но из этого переулка я не ушла без коллекции фото «я и Средневековье».

Все здесь к месту и все только усиливает первое впечатление дремучей старины — и могильные плиты на стене церкви, включая знаменитое надгробье Кунигунды, и низкие каменные, крытые черепицей арки, нависающие над самой головой, и суровые стены домов.

Поверить в то, что вся эта история была бережно восстановлена в конце 20 века, совершенно невозможно. А вот в то, что время обошло этот место, веришь охотно и поглаживая шершавую стену, знающую не понаслышке, что такое вечность, пытаешься выведать у нее секреты, известные только тем, кто жил в те непростые времена…

Башня Хеллемана на городской стене стала последней высокой точкой в нашем маршруте по Старому городу, с которой открывается очень неплохой вид, правда, уже за деньги. Но удовольствие от увиденного, стоило того, чтобы сначала пониматься вверх, а потом бродить по узкой галерее, высовываясь время от времени и фотографируя шпили и крыши.

Мысль, что все это я уже видела, правда давным-давно, не давала мне покоя. Но вспомнить, где я могла видеть эту стену и эти башни, я долго не могла, пока озарение не подсказало ответ, проверенный уже дома — именно здесь снимался наш старый фильм-сказка «Город мастеров». А ведь и правда!

Туристов здесь не много, а места наоборот, очень много, время посещения никто не ограничивает и я очень рекомендую подъем на башню и неспешную прогулку по старой городской стене, с видом на узкие улочки и черепичные крыши. Впечатления незабываемые!

Под стеной работает рынок шерстяных изделий, где продается все, от шапок до толстых свитеров, называемых «ирландскими». Цены не так, чтобы маленькие, но по сравнению с ирландскими очень радуют. Туристы с нашей «Аиды» сделали день продавцам шерстяного, пушистого и теплого, покупая всего и помногу…

Последнее, что нам оставалось увидеть — Вируские ворота, с которых все нормальные туристы начинают свою прогулку по Старому городу Таллина. За этими воротами заканчивается сказка и начинается обыденность, поэтому мы решили улицу Виру не покидать, а просто погулять возле ворот и ограничиться лишь взглядом на современность.

Из шести ворот, до нашего времени дожили всего двое — Морские и Вируские, открывавшие вход в город с восточной стороны. Проходил перед ними глубокий ров, а подъемный мост быстро убирали, едва завидев непрошенных гостей. Поди преодолей такую преграду, далеко не каждому это удавалось. А вот у времени получилось, и то, что дошло до нашего времени, выглядит уже не так устрашающе и не так могуче. Хотя, может все это мне навеяла грусть от того, что наше время в сказке подошло к концу?

Обратно мы шли по уже знакомым улочкам, все так же неспешно фотографируя всякие мелочи и просто останавливаясь, чтобы разглядеть то, что было упущено в суете первооткрывательства: все эти вывески, цветы на окнах, причудливые фонари, витрины магазинчиков, сувениры, заманивающие своими яркими соблазнами, окошки, ставеньки, двери, пробивавшуюся через камни мостовой траву и прочие детали, делающие город особенным и незабываемым. Руки оттягивали пакеты с подарками, марципан грозился изменить форму под жарким солнцем, таллинский шоколад обещал, что у него это получится ничуть не хуже и нам надо бы поторапливаться, а набежавшая откуда-то туча и вовсе решила припугнуть дождем, заставив ускориться.

С Морскими воротами мы попрощались под свинцовым небом — то ли Таллин не хотел, чтобы мы так быстро уходили, то ли обиделся, что я ему так и не призналась в любви, кто его знает…

Побывать в настоящей сказке — это ли не мечта! А когда мечта сбывается, надо взять паузу и подумать, что займет ее место и стоит ли возвращаться назад, не опасаясь развеять волшебные чары…

Полезные советы:

1. Таллин — самый дешевый город из всех, что были в нашем круизе. Сувениры, подарки покупать лучше всего здесь, на Ратушной площади (выбор богаче, можно поторговаться).
2. Шоколад и марципаны дешевле купить в небольших магазинчиках, куда заходят сами жители города. Качество такое же, а цена заметно ниже. В этих же магазинах продается имбирное пиво (алкогольное и безалкогольное), качество и вкус выше всех похвал.
3. Шоколад, пиво, знаменитый таллинский ликер можно купить в торговом центре «Виру», неподалеку от Вируских ворот — богатый выбор, неплохие цены.
4. Шерстяные вещи — на рынке у башни Хеллемана. Цены немаленькие, но на вид очень качественное все.
5. Вход в церкви не бесплатный. Не буду расписывать, какая плата в каждой, обычно на входе есть написанный от руки ценник. Не дорого — порядка 2–3 евро с человека. Если не платить, можно посмотреть от входа, никто не выгонит.
6. Фотографировать можно не везде. В соборе Александра Невского очень следят за этим, партизанить не удается.
7. Смотровые площадки все бесплатно.
8. Башня Хеллеман — 3 евро с человека, подниматься пешком, по винтовой лестнице.
9. Старый город можно обойти пешком за несколько часов, совершенно не торопясь.
10. Трудностей с языком нет никаких, вне зависимости от возраста, русский знают все, во всяком случае, в пределах Старого города.
11. Проблем с тем, что мы русские, тоже не было. Мы туристы, а это важнее любой национальности.
12. В Старом городе снимались фильмы: «Город мастеров», «Снежная королева», «Собака Баскервилей». Интернет подкинет еще массу названий, но я выбрала свои любимые.
13. Специально выясняла — по правилам русского языка слово Таллин пишется с двумя «л» и одной «н».

На этом я попрощаюсь с Таллином. Продолжение следует…

Теги: Круиз