Осло. В стране викингов и троллей

Пока корабль скользил через туманы, прокладывая путь к берегам Осло, можно было полюбоваться красотами Осло-фьорда, напомнившего мне Аляску. Те же самые макушки скал, густо заросшие девственными дебрями, такие же домишки, ютящиеся кучно и дружно, такая же свинцовая вода, облизывающая борта корабля, свежий ветер, пахнущий прохладой и немножко осенью и тишина, которую боялся нарушить случайный всплеск волны. Для полного совпадения не хватало только китов, пускающих свои фонтаны то с одной стороны, то с другой. Ну так это и не Аляска. И яркий флаг, развернувшийся во всю ширь от случайного порыва ветра, заставил поверить — ты в Норвегии!

Третий по величине город Скандинавии, основанный в одиннадцатом веке, встречал нас солнцем и свежевымытыми улицами, отполированными недавним дождем до зеркального блеска. Крепость Акерсхус, возле которой швартовался корабль, ощетинилась было пушками, но стрелять передумала, разрешая не особо званным гостям сойти на берег. И пока мы топтались у трапа, ожидая разрешения на выход, город жил своей жизнью, совершая утренние пробежки, торопясь на работу, крутя педали велосипедов и совершенствуя спортивную форму на лыжероллерах. Произвести впечатление норвежская столица не спешила и мне это очень понравилось — жить, не оглядываясь на то, что о тебе скажут, умеют очень немногие. У Осло это получается очень неплохо!

Столица Норвегии — это вам не Париж и не Рим со всеми его древностями, уцелевшими и не очень. Нет в Осло старинных кварталов, помнящих тяжелую поступь викингов, нет пышных дворцов, в которых правили короли со своими королевами, не найти домов, где в прошлые века жила, не считая денег, местная знать и даже церквей не так много, если сравнивать с другими столицами. Все, что можно было назвать «древним», уничтожил страшный пожар семнадцатого века. Все, что можно назвать старинным, смела с лица города вторая мировая война. Да и не принято было в стародавние времена трястись над каждым домом, делая бесконечные ремонты: обветшало — снесли — построили новый. В результате уцелело ничтожно мало, и собрано все это в музее истории культуры Норвегии, на который нам не хватило времени. Ну, а те крохи, что и нынче украшают улицы Осло и гордо носят звание «исторических зданий», мы с удовольствием посмотрели, начав с крепости, у стен которой скучала всеми покинутая «Аида» — такого рвения познакомиться с городом я давненько не встречала в круизах…

Крепость и замок Акерсхус — самая популярная достопримечательность Осло (еще бы, 13 век!). И самая интересная, добавлю от себя. Если в запасе есть хотя бы пару дней, на крепость можно смело отводить неограниченное количество времени, включив осмотр музеев, и постараться не пропустить смену караула, интересную в любой стране мира, и Норвегия не исключение (в 13.30).

Крепость защищала страну от непрошенных гостей со стороны моря, и король Хакон Пятый не жалел денег из казны на крепкие стены и обилие пушек, грозно поглядывающих с укрепленного восточного берега залива. Правда, есть версия, что в крепости король собирался прятаться от внутренних врагов, коих не счесть у любого правителя, но норвежская история утверждает, что все это наветы и выдумки, отважный Хакон не боялся никого, а крепость была возведена для защиты от врага внешнего. Как бы там не было, крепость стала первым сооружением, возведенным из кирпича в стране викингов, строивших до этого исключительно из дерева и земли. Первая осада цитадели шведами стала боевым крещением и подтвердила надежность каменных стен.

Короли Норвегии, приходящие к власти и уходящие в небытие, вносили свои изменения в крепость и замок, стоя и перестраивая Акерсхус, но в 16 веке крепость не устояла перед ударом самой обычной молнии, спалившей замок дотла. Погоревав над пепелищем и изыскав средств на новостройку (пришлось грабануть соседнее аббатство, как это частенько бывало), замок построили заново, лучше, чем прежде.

Знаменитый пожар семнадцатого века, уничтоживший старый город, стал поводом возвести новый, теперь уже из камня, у стен крепости, поменяв ему имя на Христиания. Правящий в то время король Кристиан Четвертый, разобравшись с городом, велел добавить замку изрядную толику роскоши и королевского гламура, в соответствии со своим положением в обществе, не забыв оставить все как прежде в сырых и темных подвалах, чтобы было куда прятать неугодных и инакомыслящих — что с него взять, король, он и есть король. Про оборону он тоже не забывал, возведя новые башни и новое кольцо крепостной стены, сделав цитадель совершенно неприступной.

Много чего было в истории замка, все не втиснешь в небольшой рассказ…

Есть в крепости музей истории замка и часовня с королевской усыпальницей династии Шлезвиг-Голштейн-Зондербург-Глюкбургских. Правда, покоится там не так уж много королей Норвегии, что понятно и объяснимо — многие века страна находилась под властью шведских, датских и снова шведских королей, выбиравших для последнего своего приюта историческую родину.

В наших планах не было посещений музеев, так свободно распоряжаться временем мы не рискнули, но погулять по самой крепости, обойти все ее стены, потрогать все ее пушки, а, кроме того, устроить фотосессию очень симпатичной караульной (испросив предварительно у нее разрешения на это), у нас получилось. Причем тот факт, что никто ни за кем не следит и не одергивает ежеминутно: «Ты туда не ходи!» только добавляет крепости атмосферности и позволяет перенестись в любую эпоху, хоть к во времена викингов, хоть в сказки про троллей.

Искать в крепости архитектурных изысков или особой красоты парка — дело пустое, это вам не Петергоф. Но атмосфера места сурового, северного, насупившегося, чуть ли не упирающегося в переменчивое небо, ощетинившегося со всех сторон пушками, радующего глаз нереально-зеленой травой, контрастирующей со старыми стенами, впечатлит любого. Покажись в одной из многочисленных арок суровый норвежский король, бородатый и не сильно воспитанный, я бы этому даже не удивилась. Да и викинги здесь выглядели бы намного естественней пары путешественников в современной одежде.

Добавьте сюда тишину, ветер и компанейскую чайку, решившую подарить нам свои портреты во всех ракурсах и недовольно рявкнувшей лишь тогда, когда мы повернулись уходить — кому это может не понравиться?

С одной из стен крепости открывается прекрасный вид на Осло-фьорд, сам город, Ратушу и, если с погодой повезет, можно рассмотреть даже музейный остров, к которому, обгоняя друг друга, спешили кораблики с первой партией туристов. Небо то раздвигало облака, позволяя солнцу добавить оптимизма пейзажу, то задергивало все черной тучей, добавляя суровости и без того насупившейся красоте, и наблюдать за всем этим можно было бесконечно, совершенно забыв о времени, растворяясь в тишине, одиночестве и просторе…

Ах да! Здесь же еще привидения живут, как уверяют норвежцы, самые настоящие и совершенно не скрывающиеся от туристов. Замок занят призраком придворной дамы, умершей от голода шестьсот с лишним лет назад. Дама гуляет по холодным залам, стараясь попасть на глаза туристам и растворяется в темноте, так и не дождавшись угощения.

Крепость патронирует призрак бывшего коменданта крепости, возглавившего восстание против короля, за что он и был замурован в одной из башен. Четыреста лет привидение по имени Кнут (именно так звали коменданта) следит за порядком в крепости, иногда позволяя себе пошалить и попугать слишком шумных и чересчур бесцеремонных гостей, холодя кровь своим видом даже у самых отчаянных и бесстрашных. Нам не повезло встретить призраков, видно рано утром они отдыхают от ночной смены и проспали наше вторжение…

Крепость Акерсхус стала для меня символом Осло, его душой, его сердцем. На все остальное я смотрела через призму этих старых стен, ощущая прошлое города и давая фантазии дорисовывать его даже там, где никакой старины и быть не может. Более «викингового» места в Осло я не нашла, да и не искала, если честно. Мне хватило крепости, такой суровой и, вместе с тем, такой красивой…

Обойдя крепость и получив немалое удовольствие от увиденного, можно было оправляться дальше, чтобы посмотреть, какой он, современный Осло. Но и тут без истории дело не обошлось.

На площади Кристиани-торв есть необычный памятник-фонтан «Перчатка», появившийся относительно недавно, но рассказывающий о временах весьма стародавних.

После страшного пожара семнадцатого века (что поделать, это событие стало определенной вехой в истории города и многие истории начинаются словами: «Это было до пожара…" или «Это было после пожара…«), норвежско-датский король Кристиан Четвертый, ужаснувшись последствиям и прикинув, как много средств придется потратить на возрождение города, бросил в сердцах перчатку посреди пустыря, неподалеку от единственной уцелевшей в пожаре крепости Акерсхус, и воскликнул: «Здесь будет город заложен!». Ну, может король и как-то иначе сформулировал свою королевскую мысль, это уже детали. Главное, что именно с места, куда упала королевская перчатка и пошел современный каменный Осло, названный на несколько веков Христианией (а какой король отказался бы от такой чести?). Есть и другая версия, поскучнее и не такая интересная — якобы король ткнул пальцем в карту, указав место строительства нового города, но мне она не нравится. Куда как эффектнее бросить перчатку, притормозив своего коня неожиданно для всех и велеть начинать строить город, не откладывая дела. Вот это по-королевски!

Фонтан красив и сам по-себе, даже без легенды, но с легендами все становится интереснее, а иногда и понятнее…

Сохранившиеся старые здания, датируемые 18 веком, добавляют площади колорита и покопаться в их истории оказалось весьма интересно — иногда такое выкопаешь, что смотришь потом на невинный и уютный домик и пытаешься понять, как в таком симпатичном месте могли происходить такие несимпатичные события…

Есть на площади небольшой желтый фахверковый домик, в котором жил (кто бы мог подумать!) городской палач. Здесь же, наверное на том самом месте, где сейчас весело журчит фонтан, стояла плаха и высился позорный столб (мечта многих — жить рядом с работой). Палач, вытерев руки после домашних дел и наспех накинув красный колпак, выбегал из дома и, поигрывая топором, рубил чего кому короли велели. А сделав дело, возвращался домой, поглядывая в окно на реакцию взбудораженный зрелищем толпы, и покачиваясь в кресле-качалке, набрасывал мемуары, подсчитывая отрубленные головы. Какая жуть…

Потом в доме была анатомичка университета (тоже место не самое веселое), а сейчас одно из многочисленных кафе. Интересно, в названиях блюд учитывается история места? Десерт «Последнее желание» — это было бы очень символично!

Рядом с домом палача, чуть повыше и поосанистее, расположена бывшая гарнизонная больница, построенная из кирпича. Дом интересен только своей явной стариной и совсем немножко историей, сейчас здесь тоже открыто кафе и работает выставочный зал.

На этой же площади, весьма скромной по размеру, сохранилась и старая Ратуша (17 век), про которую я бы никогда не подумала, что это Ратуша, не выяснив заранее. Невысокая, всего в два этажа, приютившаяся у стены дома повыше и помоложе, украшенная вывеской еще одного ресторана «Gamle Raadhus» (это вам для ориентира), Ратуша ничем не выдает своего некогда высокого статуса.

Сама площадь, несмотря на мрачные факты в ее биографии, производит очень приятное впечатление и воспринимается эдаким музеем под открытым небом, сохранившим редкую для Осло историческую застройку. Мешают только машины, невесть откуда выскакивающие на маленькую площадь и норовящие то испортить кадр, то переехать зазевавшуюся туристку, зависшую с фотоаппаратом аккурат напротив дома палача. С велосипедистами проблем было не меньше, но тут кто кого собьет, еще посмотреть надо. Поэтому им приходилось притормаживать и выражать свое недовольство на чистом норвежском, находящемся за гранью моего понимания…

От старой Ратуши вполне логично отправиться к Ратуше новой, зданию суровому, монументальному и совсем не симпатичному. Честно, шедевром архитектуры, пусть даже суровой и северной, ее назвать сложно. Притерпеться можно, пробегая мимо каждый день, но увидев впервые, я подумала о казематах, тюрьмах и башнях, где в заточении томятся строптивые принцессы…

Вход в Ратушу расположен со стороны площади Нансена и нам пришлось обогнуть суровые стены, попутно разглядывая не менее суровые барельефы, изображающие строителей ратуши и выполненные в духе развитого социализма 50-х годов прошлого столетия.

Перед входом в Ратушу красуется фонтан «Лебединый источник», не менее суровый, но по-своему изящный, это надо признать. Фасад украшен астрономическими часами, разобраться в которых не так сложно, как казалось на первый взгляд (мы смогли, сможете и вы). Отдохнув глазами на красоте циферблата, можно возвращаться в суровую реальность и обратить внимание, как замысловато уложены кирпичи на стенах. Больше, хотя я очень старалась, Ратуша ничем не усладила мой взор.

Вход оказался бесплатным, что порадовало. Правда, доступно не очень многое — центральный зал, украшенный фресками на тему «норвежский народ и его дела» и сувенирная лавка с ценами ничем не отличающимися от цен в сувенирных магазинчиках.

Остальное — за деньги, если вам, конечно, интересно посмотреть, что там будет дальше.

Поскольку пришли к Ратуше мы аккурат к ее открытию, туристические группы от нас основательно отстали и даже первые автобусы с китайцами только-только начали разгружаться, выстраиваясь для группового снимка перед Ратушей, когда мы уже завершали осмотр. Уникальной фотографией центрального зала, где нет никого, я горжусь вполне заслуженно — кто раньше встал, того и тапки…

Кстати, именно здесь, в Ратуше Осло, происходит ежегодное вручение нобелевской премии мира (вдруг кто не знал).

Готовясь к путешествию, я прочитала, что восточная башня выше западной на три метра. Фотография Ратуши говорила, что это не совсем соответствует действительности, да и разведка на местности тоже пыталась меня уверить, что башни одинаковые по высоте. Обойдя Ратушу по кругу и уговаривая глаза найти, в чем секрет, озарение пришло со стороны ног, ощутивших перепад высот земли, на которой выстроено здание — неровность ландшафта заставила создателей сделать башни разной высоты.
Ратуша нас провожала мелодичных звоном своих 30 колоколов, наигрывающих очень симпатичную мелодию, несколько скрасившую эффект от монументальности строения. Правда, украшающие здание со стороны моря могучие скульптуры, олицетворяющие профессии рабочих, построивших Ратушу, укрепили ощущение незыблемости и непреклонности, которым так и веют насупившиеся стены. До сего дня мое воображение при слове Ратуша рисовало нечто изящное и обильно украшенное. Как же я ошибалась…

В сквер, расположенный между пристанью и Ратушей, нам попасть не удалось — рабочие шумно разбирали то, что осталось после какого-то мероприятия: складывались шатры, грузились на машины карусели, куда-то тащили пестрые скульптуры. Соваться туда даже не захотелось и разумнее было пойти дальше, в сторону квартала Акер Брюге, притормозив по пути у центра Нобелевской премии мира, затянутого для какого-то ремонта. Это что-то вроде музея, где хранятся экспонаты, связанные с нобелевскими лауреатами и информация о различных движения за равенство людей и мир во всем мире. Центр смотрит на Ратушу, где эти премии вручаются и был перестроен из здания вокзала. Внешне он ничем особым не впечатлил, если не знать, проскочишь мимо, не заметив…

Квартал Акер Брюге, растянувшийся вдоль залива, некогда был местом не самым тихим и уж точно не самым спокойным — верфи, притоны, лавки купцов со всеми вытекающими последствиями, никак не вяжущимися с нашим представлением о Норвегии. В 80-х годах прошлого века здесь началась другая жизнь — тихая, спокойная, респектабельная и ужасно скучная, если сравнивать с прошлым квартала.

Сверившись с часами-маяком на набережной и полюбовавшись «Аидой» на фоне крепости, мы углубились в современный Осло, где дома не похожи один на другой, где царит стекло и бетон, где набережная и выходы к воде выложены деревом, где тихо покачиваются на ленивой волне изящные яхты, пришвартованные аккурат под окнами квартир. Здесь же лучшие рыбные рестораны с соответствующими ценами — это же Норвегия.

Противоречивое впечатление произвел этот квартал. С одной стороны, я не очень люблю такую агрессивную современность, давящую со всех сторон бетоном, хоть и облегченную стеклом и зеркалами, но все равно немножко жутковатую. С другой — обилие воды: тут вам и залив, и каналы, и фонтаны. Все это как-то исправляет впечатление от увиденного, словно дома растут из воды, обретая легкость и изящество. Крытые галереи, деревянные лесенки, спуски-подъемы, украшенные в изобилии цветами, тихо постукивающие по деревянным сваям лодки, скульптуры, странные и очень странные — я так и не решила, нравится мне здесь или нет. А между тем, именно в этом квартале самые дорогие квартиры и жить здесь весьма и весьма престижно.

Про изваяния хочется сказать отдельно. Понятно, что обидеть творца может каждый. И обижают! Но я была не готова увидеть все это в реальности. Нет, я посмотрела немало фотографий этого квартала, так обильно украшенного скульптурами, но действительность превзошла все мои ожидания…

«Глаза» Луизы Буржуа (автор знаменитой «Паучихи», расставленной по всему миру). Ну, я тоже отказываюсь называть это творение глазами и подумала то самое, что подумали вы…

«Торт Белоснежка» — как вам сказать… Немного безумно, местами страшновато, но в целом очень впечатляет, как ни крути. И обойдя по кругу, я содрогнулась…

А товарищ на ходулях чего стоит! Круче только вздыбленные кони, заставившие меня со слезой умиления вспомнить коней Клодта на Аничковом мосту — почувствуйте разницу, как говорится…

Или вот… Явно в память о прошлом квартала — две совершенно бесстыжие, хоть и очень закаленные, это надо признать, мадам, одетые только в маникюр и шляпки. Долго сомневаясь, какую из них показать вам, остановила свой выбор на той, что побесстыжее и сидит на ледяном постаменте, не опасаясь простуды…

Всякие мелкие скульптуры и те, что поджидают туристов за углом и в подворотнях, я пропущу, рассказ не резиновый и вся красота квартала сюда не поместится…

Дойдя до «Глаз» мы повернули обратно, уйдя чуть глубже в квартал. Погода расщедрилась на солнышко, суровые красные стены бывших доков расплылись в подобие улыбки, зашумели посетители многочисленных ресторанов, предлагавших угощение на любой вкус и кошелек, и все вокруг стало даже симпатичным.

Акер Брюге — место популярное у туристов, да и жители Осло любят здесь гулять, как я заметила. Красота квартала не однозначна, но побывать здесь стоит, хотя бы для того, чтобы заглянуть в будущее городов и прикинуть, каково это, жить среди такой архитектуры. И если погода расщедрится на солнце, удовольствие от увиденного будет гарантированным!

Попрощавшись с Акер Брюге, мы отправились на остановку трамвая (неподалеку от центра Нобелевской премии мира), чтобы на нем прокатиться мимо весьма и весьма красивых кварталов по пути в парк Вигеланд. Любуясь домами и пышной зеленью, проплывающей за трамвайным окном, мы решили обратно отправиться пешком, если конечно, погода не разразится очередным обильным ливнем. Забегая вперед скажу — погода не подвела.

Можно, конечно, идти пешком, проигнорировав трамвай. Но дорога, забирающая уверенно вверх, как-то не вдохновила. То ли дело дорога обратно — и под уклон идти проще, и домами полюбоваться можно и, все время помня, что жилье тут весьма недешевое, восхититься жителями Осло, начисто лишенными желания кичиться состоянием и дружно выбирающими удобство и простоту. Скандинавский стиль лишен тех самых понтов, что многим не дают покоя…

Вигеланд парк — самая популярная достопримечательность Норвегии, а значит обойти его своим вниманием было бы очень неправильно. Насмотревшись и начитавшись всякого-разного о создании парка и самом Густаве Вигеланде, хотелось увидеть все это не на картинках, а в реальности, побродить среди многочисленных изваяний, «заглянуть к ним в глаза», сделать попытку разгадать авторский замысел и без подсказок понять, о чем думал Вигеланд, создавая все это.

Вигеланда можно назвать везунчиком. Мало кто из скульпторов может похвастать редкостной удачей и столь выгодным контрактом, заключенным с муниципалитетом Осло, взявшим на себя обязательство финансировать работу, создать парк имени скульптора, выделить дом, мастерскую, да еще и давать денег на обычную жизнь. Вигеланд за все эти блага жизни должен был заниматься своим любимым делом, создавая одну за другой скульптуры и в конце жизни подарить все созданное городу. Осло шустро обложили налогом «на Вигеланда» и далеко не все встретили это событие радостно, а многие откровенно завидовали подвалившему скульптору счастью. Как бы то ни было, Вигеланд честно выполнил все условия контракта и остался в истории Норвегии. Не удивлюсь, если именно он считается самым плодовитым скульптором, погуляв по парку, я в этом не сомневаюсь…

Сразу скажу — негативного впечатления, о котором рассказывали многие, парк не произвел. Было интересно. Хотелось разгадать, что именно воплощено в каждой скульптурной группе, что хотел донести до нас автор своими творениями, и расшифровывать смысл скульптур оказалось очень увлекательным занятием.

Восприятию помогала погода, решительно раздвинувшая тучи, нагоняющие тоску и позволившая небу быть безмятежно-голубым, а ветру гоняться за невесомыми облаками. На фоне яркого и позитивного неба творения Вигеланда не казались такими уж мистическими и тем более депрессивными. Правда жизни, освобожденная от скрывающих все одежд и навязанных воспитанием выражений лиц, смотрела со всех сторон. Как часто мы хотим казаться лучше, маскируя недостатки и пороки, забывая о главном — спрятать собственных демонов не значит от них освободиться. И обойдя почти все скульптуры, я увидела в них, прежде всего, слабость человека перед своими личными демонами и стремление избавиться от соблазнов и пороков, став лучше. Эти скульптуры, где фигуры неидеальны, лица условны, а эмоции глубоки и искренни — есть сама жизнь.

«Капризничающий малыш» — самая популярная скульптура парка, ставшая одним из символов Осло и растиражированная на многих сувенирах, от кружек до магнитиков и футболок. Мимо не проскочите — он расположен с левой стороны моста, где клубится толпа с фотоаппаратами. Все хотят с ним сфотографироваться, потереть то, что уже натерто до блеска и эмоции сердитого малыша вполне можно понять — такая толпа кого хочешь выведет из себя. Но мне больше понравилась девочка напротив, полная противоположность капризному мальчишке…

Буря чувств, выточенная в камне, оказалась очень занимательной и заставляла идти дальше и дальше: пылкая любовь юных, вековая усталость старых, растворяющиеся во внуках бабушки, дедушки, прикрывающие суровостью нежность к окружившей малышне, попытки вырваться из круговорота непосильной жизни, безысходность неминуемого конца, сдернутые покровы с самого сокровенного. Вигеланд видел то, что стараемся не замечать мы.

Несмотря на то, что парк огромный, расстояния не замечаешь, то отвлекшись на пасторальные пейзажи, то любуясь пышными клумбами, собирающими не меньше туристов, чем сами скульптуры. Погода становилась все лучше, красота обступала со всех сторон, бабочки спешили попасть в кадр, изящно присев на яркие георгины и только подгоняющее время не давало разгуляться, как того настоятельно требовала душа.

Фонтан, необычный, как и все в этом парке, и впечатляющий, этого не отнять, пришлось смотреть в ускоренном темпе. Может поэтому он не задел души и оценить его по-достоинству я не смогла.

А вот «Монолит», рвущееся к небу переплетение тел, заставил махнуть рукой на все. Не знаю, то ли здесь передано стремление дотянуться до бога, то ли это вызов небесам — каждый трактует по-своему. Сам Вигеланд не оставил никаких объяснений, какой именно смысл он вложил в «Монолит», очевидно позволяя нам самим попытаться понять его замысел. Все мы, в свой день и час, уйдем туда, откуда нет пути назад, став безликими и безымянными. И расположенные вокруг «Монолита» скульптуры заставили меня задуматься о многом…

Еще дальше, на невысоком холме, есть часы зодиака. Проверили по своим часам — расходятся на час, тот самый, что мы дарим себе, переводя часы на летнее время. Толпы туристов тут уже нет, мало кто проходит так далеко, только самые стойкие любуются часами…

В парке меня впечатлило немало скульптур, но сильнее всего зацепило «Колесо жизни» — символ бесконечной жизни, череды рождений и смертей, никогда не заканчивающейся вечности. Грусть неизбежности конца и торжество новой жизни — и так будет, пока вертится наша Земля…

Самый красивый вид на парк открывается от «Колеса» — выстроенные по линии «Монолит», фонтан и шпили Ураниенборгской церкви. И тишина здесь такая, что невольно задумаешься о сущности своего бытия, обещая прямо сейчас стать лучше.

Дорога обратно проходит уже знакомым маршрутом, мимо все тех же скульптур, поглядывающими на тебя, уже как на знакомого. И помахав на прощание капризному малышу, мы прощались с парком.

Вигеланд — гений, сумевший разглядеть в людях то, что принято тщательно скрывать и выставивший напоказ всю подноготную человечества.

Парк неоднозначный и впечатления у каждого будут свои. Но пропустить его, на мой взгляд, неправильно. А погуляв, понимаешь, что Осло — город скульптур и памятников, обгоняющий их числом все остальные города мира. Не знаю, есть ли такая статистика, но ели бы она была, Осло легко выбился бы в лидеры.

Выйдя из парка, мы отправились пешком по дороге, все время ведущей вниз, параллельно трамвайной линии и, поглядывая на дома состоятельных норвежцев, дошли до Королевского парка, погулять по которому нам не позволило время, отнятое детищем Вигеланда. Все-таки один день — это очень мало, что-то приходится приносить в жертву.

Дорога привела сначала к памятнику королеве Мод, а потом и к Королевскому дворцу, выстроенному в духе скандинавской скромности и минимализма — ни тебе поистине королевского размаха, ни ослепляющего золота, ни финтифлюшек всяких, подчеркивающих высокое звание живущей здесь королевской семьи. Может поэтому в Норвегии, где роскошь чужда королям, так неплохо живется обычным жителям?

Хозяева дворца — король Харольд и королева Соня, живущие в браке больше пятидесяти лет. Если король во дворце, над крышей понимают его штандарт, если нет — над дворцом развевается флаг наследного принца Хокона. А в 13.30 туристы собираются посмотреть смену караула, которую мы пропустили, задержавшись в парке Вигеланда.

Строительство началось во времена правления короля Карла Юхана Четырнадцатого, чья конная статуя украшает огромный плац перед дворцом. До окончания стройки Карл Юхан не дожил и заканчивал стройку его наследник, король Оскар Первый.

От дворца открывается красивый вид на Осло, а улица Карла Юхана видна как на ладони. На эту улицу мы и отправились, и могу сказать, что она самая красивая, самая зеленая и самая цветущая в Осло.

«Ворота Карла Юхана» — центральная улица норвежской столицы, названная в честь того самого Карла Юхана, что начинал строительство дворца и чья конная статуя теперь любуется с высоты королевского холма на суету главной улицы города. Начинается улица от вокзала, заканчивается у дворца, но мы выбрали дорогу сверху вниз, следуя незыблемому правилу — если можно идти вниз, не геройствуй, карабкаясь вверх.

Улица эта пешеходная, застроенная красивыми зданиями, украшенная старинными фонарями, с обилием цветов и памятниками — куда ж без них в Осло. По дороге нужно притормозить у Университета Осло, подойти к Национальному театру,

полюбоваться Парламентом (Стортинг),

сфотографировать Гранд Отель и не забыть купить подарки друзьям в сувенирных магазинах, очень оживившимся, узнав, что мы отправляемся в Норвегию. Здесь хочется гулять никуда не торопясь, сидеть в тени деревьев у фонтана, смотреть, как нахальные птицы отдыхают на голове могучих львов (легенда утверждает, что звери оживают в самую длинную ночь года и рыщут по городу с нехорошими целями),

любоваться бабочками, кружащимися над роскошными клумбами и знать, что сюда ты вернешься завтра, а может быть и послезавтра. Всего этого мы позволить себе не могли. И поспешили к Кафедральному собору на площади Сторторвет, вильнув чуть в сторону.

Главная церковь города, где происходят коронации, бракосочетания и все прочие торжества королевской семьи, для туристов открыта бесплатно и является третьей по счету перестройкой (17 век). Несмотря на некоторую аскетичность, церковь производит очень теплое и добро впечатление. А шикарные витражи, через которые пробивались солнечные лучи, украшающие все вокруг пестрой мозаикой, создавал брат того самого Вигеланда, автора скульптур в одноименном парке.

Рядом с собором — бывший базар Осло, Басарен Киркеристен, построенный когда-то вдоль церковной стены. Его чуть было не снесли, но одумались и присвоив звание исторической постройки, сделали привлекательным для туристов, разрешив открыть антикварные лавки и ресторанчики, рассиживать в которых нам было очень некогда.

Толпа здесь так сгущалась, что приходилось протискиваться, пробиваясь вниз, на Привокзальную площадь, где кроме самого здания вокзала, можно посмотреть на скульптуру тигра (очень популярную у туристов), ставшего символом Осло с легкой руки автора национального гимна и первого лауреата Нобелевской премии по литературе.

Как ни странно, Привокзальная площадь оказалась местом чистым, начисто лишенным какого-нибудь криминала и весьма симпатичным, где есть на что посмотреть. Небольшой ремонт вида площади не портил, а наоборот, намекал, что скоро здесь будет еще лучше…

Не так далеко от вокзала, как это показалось сначала уставшим за день ногам, прошедшим немало километров по Осло, через дорогу от площади Кристиан Фридерикс плас, на берегу гавани, высится заметное издалека здание Оперы, построенное не так давно, но заслуженно завоевавшее звание одной из главных достопримечательностей города.

Красота Оперы бесспорна, как и оригинальность постройки, напоминающая приплывший к берегу айсберг, поблескивающий на солнце ледяными боками. Полюбоваться Оперой с берега мало, нужно еще подняться на крышу по пологим спускам, постоять на самом краю, забравшись выше всех, поймать ветер, набравший силу к вечеру, погулять среди облаков, сфотографироваться на самой кромке, переждав бесконечную очередь, сделать пару кадров отражений, своих и тех, кто идет рядом, посмотреть на виды Осло, открывающиеся с высоты, найти свой корабль, прикинуть, что до него еще топать и топать и вдруг загрустить, осознав, что твой единственный день в Норвегии заканчивается так предательски быстро…

Дорогу обратно мы растягивали, как могли. Притормозили на набережной, чтобы еще раз полюбоваться Оперой и позавидовать тем, кто никуда не торопясь располагался с удобствами в ожидании заката, погуляли по тихим улицам, поглядывая, как живут обычные норвежцы, вышли к фонтану Перчатка, ничуть не уставшего за день, оглянулись на домик палача, такой мирный и приветливый, подивились, как многолюдно в ресторанчике у старой Ратуши, поднялись в крепость Акерсхус, в надежде встретить-таки привидения, которые должны выходить на работу вечером, посмотрели на суету вокруг «Аиды» с высоты крепостной стены, попрощались с неугомонными чайками, поблагодарили Осло за погоду, купили парочку веселых троллей в магазинчике, приткнувшемся аккурат у борта нашего корабля и… И все. Пришло время прощаться…

Смывающий все следы ливень, в сопровождении грома и молний, обрушился на Осло в тот миг, когда корабль дал гудок и начал отрываться от берега. Сначала исчезла крепость, потом модный квартал Акер Брюге, а потом и Осло растаял в чернильной темноте. Я обещала вернуться. И обязательно вернусь, чтобы пойти еще дальше на север, где прячется самая настоящая красота такой далекой и такой близкой Норвегии…

Полезные советы:

1. Крепость Акерсхус открыта с 6.00 до 21.00, бесплатно. Замок внутри крепости работает с понедельника по субботу с 10.00 до 16.00, билет стоит 70 норвежских крон (с картой Oslo Pass бесплатно). Музей Норвежского сопротивления — 50 норвежских крон, с картой бесплатно.
2. Ратуша Осло открыта с 9.00 до 18.00, лучше приходить аккурат к открытию, когда нет туристов. Бесплатно можно посмотреть всего один зал, остальное — за деньги. Кроме того, в Ратуше есть возможность воспользоваться бесплатным туалетом, теплым и чистым.
3. В Вигеланд парк идет трамвай номер 12, одноразовый билет — 36 норвежских крон (действителен в течении часа). Если успеете посмотреть парк за час (что абсолютно нереально), обратно можно вернуться с этим же билетом. В парк лучше добираться на трамвае, обратно можно пешком, посмотреть по дороге есть на что. Если пойдете пешком и вверх, придерживайтесь трамвайной линии, когда рельсы раздваиваются, следуйте маршрутом номера 12. В парке есть кафе и туалет, цены норвежские.
4. Билеты на транспорт покупайте в автоматах. У водителя дороже на 20 крон.
5. Кафедральный собор на площади Сторторвет — вход бесплатный, открыт круглосуточно (в чем я не очень уверена). Напротив входа в собор, на площади, часто работает цветочный рынок. Даже если цветы вам не нужны, удовольствие от созерцания получить можно.
6. Опера — поняться на крышу можно совершенно бесплатно, народа много в любое время суток.
7. Развод караула в крепости Акерсхус и у Королевского дворца в 13.30.
8. Покупайте проездной Oslo Pass — в зависимости от срока действия зависит и цена (24, 48, 72 часа). Дает возможность бесплатного входа во многие музеи, существенно экономит на проезде в общественном транспорте, есть скидки на экскурсии и в кафе. С учетом норвежских цен выгода очевидна.
9. Сувениры можно купить в магазинчиках напротив новой Ратуши и на улице Карла Юхана. Цена одинаковая и немалая, но выбор — глаза разбегаются.

На этом я прощаюсь с Норвегией и Осло. Продолжение следует…

Теги: Круиз