Гамбург. Северный, вольный, ганзейский

«Северными морскими воротами Германии» Гамбург назван не случайно. Расположен город у места впадения Эльбы в Северное море, а Кильский канал соединяет его с Балтийским морем — не удивительно, что день рождения порта и сегодня в Гамбурге отмечается пышно и громко.

«Вольный ганзейский город» — одним из первых Гамбург вошел в Ганзейский союз и стал самым значимым портом на севере Европы, по праву заслужив статус вольного города. Денег у него тогда было — трать-не хочу. А кроме денег — статус, репутация, положение и все прочее, что способствовало укреплению величия города и значимости порта.

«Северная Венеция» — не преувеличение, я бы даже сказала, что здесь Гамбург скромничает. Если смотреть объективно, то называть городом мостов и каналов Венецию будет большой ошибкой. Да и Амстердам носит это звание не вполне заслуженно. Обилие туристов, восхваляющее красоту этих городов заглушило голос скромной правды — настоящий город мостов и каналов — это Гамбург. Не верите? Считайте сами! В Гамбурге мостов две с половиной тысячи, а это больше, чем мостов в Венеции (400), Амстердаме (1200), Питере (800) и Лондоне (30), причем вместе взятых.

«Город мостов и моряков» — это совсем просто. Про мосты я уже говорила, а моряки в морском городе и втором по величине порту Европы встречаются чаще, чем чайки. А где моряки, там и… Ну, об этом я расскажу позже.

«Город дворов-колодцев» — оказалось, что и это есть в Гамбурге, и можно провести целый день, ныряя из одного такого двора в другой, любуясь небом, зажатым в каменные тиски высоких стен и вспоминая Питер, где во дворы-колодцы так просто не зайдешь. А в Гамбурге запросто! И никто не догадался запереть дворы от назойливых туристов, замирающих посреди сумрачного двора, запрокинув головы.

И из грустного. Во время второй мировой войны Гамбург был разрушен почти до основания. Американо-английская операция «Гоморра», в июле—августе 1943 года, стерла вольный ганзейский город с лица земли, а заодно и его жителей. Память об этих страшных днях хранится до сих пор, а к мемориалу у церкви Святого Николая приходят не только туристы…

Из всего этого и еще кое-чего, интересного и увлекательного не только для любителей истории, и был составлен маршрут неспешной прогулки по Гамбургу, который пришлось поделить — половину мы решили посмотреть в день прилета, половину — в день отлета. И не ожидая от города особых восторгов и всплесков радости в душе, мы шагнули на встречу с новым…

Гамбург нельзя брать с наскока. Пробегая по улицам с чемоданом в одной руке, весело подпрыгивающем по брусчатке и норовящем опрокинуться на бок, и стаканчиком бодрящего кофе в другой, атмосферой города не проникнешься. Магазины, даже сулящие самый распрекрасный шопинг, это тоже не Гамбург. И уж тем более покатушки на столь любимом туристами двухэтажном автобусе — нет, ногам это будет приятно, но сам Гамбург промелькнет мимо, запомнившись только ветром, пахнущим ароматами выпечки и свежесваренного кофе.

Этот город нужно изучать ногами, перебирая отполированную брусчатку шаг за шагом, останавливаясь на бесконечных мостах, переходя каналы то по первому ярусу моста, то по второму, слушая гудки огромных кораблей, ворчание тяжелых барж и крики нахальных чаек, совершенно не боящихся ни вас, ни вашего фотоаппарата. И на каком-то из поворотов канала вы вдруг замрете на месте, испугавшись и обрадовавшись бог весть откуда нахлынувшей любви к этому далеко не самому красивому (что уж тут скрывать) городу. Потому что любят не за лицо. Любят за характер (а он у Гамбурга ого-го какой!), за настроение (прогуляйтесь ближе к ночи по грешному Репербану), за атмосферу (Гамбург — город большой свободы) и еще за много чего необъяснимого, но легко улавливаемого душой и сердцем.

Да и как не полюбить город, встречающий тебя горячими брецелями и вкуснейшим кофе, когда ты вся такая уставшая и едва забросившая в номер чемодан, выпадаешь на шумную и многолюдную улицу, под звуки отбивающих время простуженных и охрипших от возраста колоколов на высокой колокольне, а солнце упрямо пробивается через дырявые тучи, освещая и согревая все вокруг…

Гамбург завоевал мою симпатию сразу. Широкая пешеходная улица (как не любить города, где пешеходов уважают не меньше водителей!), начинающаяся аккурат от вокзала (а наш отель располагался по другую сторону вокзала и это было очень удобно, как показала практика), привела нас к скромной с виду церкви Святого Якова (или Сент-Якоби), аж тринадцатого века. По дороге возникали соблазны со всех сторон — огромные магазины сулили что-то там с неплохой скидкой, обещали исполнить любой шопинговый каприз и даже предлагали то напитки, то мороженое, то колбаски, щедро сдобренные горчицей. Киоски с колбасками — место притяжения туристов, организующих шумную и голодную очередь, а заодно и рекламу. Мимо никто не проходил!

Церковь Сент-Якоби славится стариной и органом, послушать который мы даже не рассчитывали, для этого надо было приходить в утренние часы.

Двери тоже оказались запертыми, но отрезвляющая надпись, заметная издалека, заставила умерить пыл и смириться с неизбежным: «Помни о смерти» — гласила бессмертная латынь. Возмущаться закрытой дверью после этого стало неловко, да и снаружи было на что посмотреть: старая кладка, пережившая не один век, заросла мхом, а новые кирпичи, маскирующие прорехи, выдавали свой возраст яркими красными боками, кованые двери украшали явно библейские сюжеты, весьма искусно выполненные, а фигуры святых прятались за частыми сетками, уберегающими их от нахальных голубей, но не спасающими от безжалостного времени. Не знаю, так ли хороша церковь внутри, но снаружи она произвела впечатление стариной и монументальностью…

От Святого Якова до Святого Петра идти недолго, колокольня этой церкви видна издалека, что вполне понятно — она считается одной из пяти главных храмов города.

Двери церкви были призывно распахнуты, бронзовые львы, натертые руками прихожан, светились теплом (говорят, левая ручка сохранилась с четырнадцатого века) и за вход денег не требовали. Раритет одиннадцатого века, чудом переживший без потерь и вторжение армии Наполеона, и бомбежки второй мировой войны (понятно, что случались пожары, а значит и реставрации время от времени были), можно посмотреть совершенно бесплатно. А те, кого не страшат пятьсот с лишним ступеней вверх (за всего-то 3 евро), получают в подарок виды на Гамбург (мы этот подъем пропустили, наметив себе другую смотровую площадку). Не сказать, что внутри церковь Святого Петра потрясает роскошью, но лаконичность и сдержанность производят не меньшее впечатление, чем варварское богатство…

Несколько шагов от Святого Петра привели на Ратушную площадь — самый центр города, суда приходят все дороги и все туристы. И не зря! Быть в Гамбурге и не увидеть Ратушу — очень большая ошибка. Можно даже попасть на экскурсию внутрь, правда проводят их только в первой половине дня, мы пришли слишком поздно. Сказать, что Ратуша красива — ничего не сказать. Можно долго-долго рассматривать роскошные часы, как уверяют местные жители, самые точные в городе. А можно любоваться фигурами на фасаде — германские короли и императоры стоят чуть ниже четырех человеческих добродетелей: согласия, мужества, мудрости и благочестия (ганзейский город не зависел от короны, свободы и вольности были важнее, и это всячески подчеркивалось).

Есть на Ратуше и Барбаросса, которому Гамбург обязан статусом «вольного города» (центральная фигура), и равный ему по значимости Карл Великий, представлять которого нет нужды, их изваяния соседствуют.

Перечислять скульптуры и символы, украшающие Ратушу, и расшифровывать их смысл можно долго, но это был бы весьма длинный и обстоятельный рассказ. Уходить от такой красоты совершенно не хотелось, а порыв зайти во двор, чтобы полюбоваться фонтаном, пережившим многое и уцелевшим, несмотря ни на что, остудили вовремя зазвонившие колокола на церкви Святого Петра, вернувшие к действительности и заставившие-таки оторваться от Ратуши, настоящего символа Гамбурга, одного из немногих, уцелевших во время второй мировой войны.

Здесь же, на Ратушной площади, стоит грустный Гейне: «Сумрачный Гейне на Ратушной площади Гамбурга, Сумрачный гений германский, похожий на Гамлета». Местные голуби, очевидно не узнавая в памятнике гения, удобно устраиваются отдохнуть и погреться на склоненной голове Гейне, а туристы пробегают мимо, ошеломленные красотой Ратуши и ничего не замечая вокруг…

К этому времени мысль быстро пробежаться по городу сникла и увяла, равно как и мысль, что смотреть в Гамбурге особо не на что. Симпатичные дома, уютные зеленые уголки, старые (а может и просто состаренные) вывески, показавшиеся вдали каналы и позеленевшие от времени крыши замедлили и без того неторопливый наш бег, заставляя все чаще останавливаться. Решив не вспоминать про часы, мы любовались сдержанной красотой города и старались не думать, как быстро бежит время.

Берега канала Альстерфлит, а значит Старый и Новый город, соединяет мост Утешения (Тростбрюке), единственный из уцелевших старинных мостов, которых в Гамбурге всегда было видимо-не видимо. В стародавние времена Старый и Новый город враждовали непримиримо. Не знаю, что не могли поделить жители противоборствующих сторон, скорее всего влияние и деньги, их всегда делить сложно, но мои симпатии всецело на стороне Старого города, полюбившегося с первого взгляда.

Мост украшают две статуи — графа Адольфа Третьего, основателя Нового города и епископа Ансгара. Ну, а сам мост сохранил облик последней реставрации, которая была в 19 веке. Можно не добавлять, что на канал с моста открываются весьма неплохие виды, а полнейшее отсутствие туристов, которые так любят создавать ажиотаж в симпатичных местах, удивило и порадовало — есть еще на нашей планете нехоженые тропы!

Тот факт, что канал является пусть и условной, но границей Старого (Альтштадт) и Нового (Нойштадт) города, только добавляет значимости и без того весьма значимому мосту и обойти его стороной было бы большой ошибкой…

Тем временем погода, мечущаяся между желанием вымочить всех под дождем или согреть все вокруг солнцем, наконец-то приняла окончательное решение и начала старательно разгонять тучи, чтобы потом взяться за облака. Солнце так идет Гамбургу, неторопливо преображающемуся под теплыми лучами, что помимо достопримечательностей можно было любоваться расплывающимся в доброй улыбке городом. А солнечные города производят совсем другое впечатление…

Поглядывая то на симпатичное небо, то на улочки, в поисках красивого и интересного, мы вышли к церкви и одновременно мемориалу Святого Николая.

Николайкирхе или, как ее называют местные жители «Горелая церковь», когда-то была самой высокой в мире. Строили ее долго, начав в 12 веке, а закончив в 19. За это время церковь несколько раз горела частями, поймав молнии во время грозы, потом большой пожар 19 века ее начисто испепелил, но каждый раз она возрождалась, становясь все краше и все выше. К середине 19 века колокольня церкви стала самой высокой в мире. Остались изображения былого величия и записки современников, где перечисляются огромные витражи, обилие скульптур и прочее. Вторую мировую войну Николайкирхе не пережила, погибнув во время бомбардировки, вместе с теми, кто приходил сюда молится и гордился красотой церкви — 50 тысяч человек.

Восстанавливая Гамбург, церковь трогать не стали, так и разрушалась она потихоньку, почти не сопротивляясь погоде и времени, пока власти города не приняли решение сделать на этом месте мемориал в память о страшной войне и в назидание потомкам, призванный помнить о тех ужасах, что приносит война.

Церковь оставили разрушенной. Понятно, что реставрация была и это заметно, но в целом все выглядит очень естественно и очень грустно. Перед церковью расставили скульптуры от которых веет болью и сопроводили их цитатами, заставляющими задуматься о многом: «Ни один человек в целом мире не может изменить правду. Он может лишь искать ее, найти и служить ей. Правда во всем.« — цитата пастора-антифашиста, казненного в 1945 году в одном из концлагерей, написана перед одной из скульптур.

«Дай мне свою руку и я приведу тебя назад к тебе» — обещает другая, изображающая Земного Ангела (надпись по кругу на разных языках).

Место грустное. С одной стороны — не мы начали эту войну, у нас такие мемориалы можно в каждом городе ставить. С другой — война одинаково жестока и к победителям, и к побежденным. Да и не мы разнесли Гамбург, если уж быть совсем справедливой.

Делать селфи или радостные фотографии себя на фоне таких памятников я так и не научилась и с удивлением смотрела, как радостно улыбаясь фотографируются здесь не только туристы, но и сами немцы…

Шли к церкви мы не только ради мемориала. На башне Николайкирхе есть смотровая площадка (147 метров), на которую можно подняться на обзорном лифте (5 евро). Самое ценное на этой не очень большой площадке — полное отсутствие стекол, так мешающих фотографировать. Вид открывается прекрасный — тут вам и порт с кораблями и кранами, и просторы озера Альстер, украшенные парусами яхт, и современный Гамбург, деловой и сосредоточенный, и шпили многочисленных церквей, и Ратуша с кусочком площади, и телебашня, возвышающаяся над всеми остальными зданиями города, и симпатичные горгульи заглядывающие в башню, которые, как я подозреваю, результат бережной реставрации, а совсем не то, что украшало церковь в 19 веке (но это их ничуть не портит!).

Притормозить удалось только на третьем круге. Хотелось и снять побольше видов, и просто посмотреть, запоминая глазами, и потрогать горгульи, до которых было так легко дотянуться, а когда еще выпадет такой шанс.

Опять же, малочисленные туристы не смогли создать ни очередь в лифт, ни толпу на небольшой площадке, да и обратно мы спускались в одиночестве, любуясь проплывающим пейзажем и колоколами церкви. Огромное удовольствие получили и мы, и наши фотоаппараты, тоже большие любители видов с высоты…

Пройдя через церковь и прикинув, что на музей (посещение входило в цену билетов) у нас не остается времени, мы полюбовались башней Николайкирхе с другой стороны, щедро украшенной скульптурами и невероятно изящной, несмотря на царящую разруху. Такая красота погибла!

Ну, а дальше началась та самая красота, сделавшая законным звание Гамбурга, как города мостов и каналов, местами похожего на Амстердам, а местами на Венецию.

Шпайхерштадт — «Город складов» или «Амбарный город», главная достопримечательность, лучшее украшение Гамбурга, очень исторический район, протянувшийся вдоль каналов. Раньше здесь были склады, в которых хранились товары со всего мира, от персидских ковров до специй и приправ.

Было время, когда жизнь здесь кипела, шумела, кричала, громыхала лебедками, скрипела веслами и звенела полновесной монетой. Торговые корабли подходили к стенам склада, чтобы выгрузить товары и получить причитающиеся деньги. Если присматриваться, то можно увидеть заложенные кирпичом проемы в стенах, где причаливали суда и крюки под крышей, с помощью которых поднимали грузы. Самое удивительное — эти крюки и сегодня трудятся и мы даже притормозили, чтобы посмотреть, как неспешно поднимают с помощью этой конструкции огромный тюк ковров.

Вода в каналах то поднимается высоко, затапливая нижние ярусы мостов, то опускается, обнажая дно, в котором, говорят, много чего интересного спряталось в грязь и тину. Правда, чаще всего на дне находят потерявшиеся велосипеды. Как высоко поднимается вода, видно по уровню позеленевших от сырости стен. Раньше эти склады принадлежали богатейшим людям мира, сейчас здесь элитные квартиры, в которых живут тоже не бедные (слухами земля полнится, но правда ли это, точно не скажу).

Война и здесь прошлась разрухой, но старые здания были очень бережно восстановлены и сколько не всматривайся, все равно не поймешь, что уцелело, а что было возвращено из небытия.

Гулять по Амбарному городу можно долго, совершенно потеряв счет времени. Мы шли и шли, переходя с берега на берег по мостам, рассматривая старые стены, согретые ласковым солнцем, любовались отражением зданий в воде каналов, пытались считать мосты, да какое там, сбились, едва начав, провожали прогулочные кораблики, шустро пробегающие под мостами, уворачивались от велосипедистов и прикипали душой ко всей этой неброской красоте.

Нет здесь широких набережных, устроенных вдоль складов. Дома словно вырастают из воды, зажимая ее своими красными стенами и заставляя каналы причудливо изгибаться. Мосты тянут руки, соединяя берега и здания, уговаривая перейти с берега на берег по поскрипывающим под неосторожными шагами старым доскам. И идешь, влекомый лабиринтом Амбарного города, сворачиваешь в гулкие дворы-колодцы, где небо исчезает, зажатое стенами, а ажурные чугунные лестницы заманивают подняться на крышу…

Не одними старыми складами интересен Амбарный город. Для любителей музеев здесь настоящий рай: музей самого квартала, Миниатюрная Страна чудес, музеи кофе и специй и еще много чего.

Ну, а те, кто привык бросать монетку, чтобы вернутся, стараются попасть на сваю. Развлекаться так можно очень долго, роняя нажитое непосильным трудом в воду канала и уговаривая капризные евро приземлится на позеленевшую от сырости сваю. Может у вас получится?

Догуляв до самого открыточного вида (судя по всему, именно здесь проводят время все туристы) Гамбурга вообще, и Амбарного города в частности, и отсняв его во всевозможных ракурсах, уговаривая при этом небо быть немножко живописнее, а солнце опуститься чуть ниже, ну и сделав обязательную фотографию на память (а как же без «я тут был!»), мы развернулись в обратную сторону, чтобы снова попасть под скромное обаяние бережно восстановленной старины, мостов и каналов…

Осознав, что мы слишком расточительно обращались со временем, загулявшись больше положенного, пришлось чуть ускоряться — дело в том, что еще дома мы зарезервировали два билета в музей Миниатюрная страна чудес, с 17.30 до 18.30. Выкупить билеты надо было не позже указанного времени, заплатив по 15 евро с человека (с учетом того, что мы увидели, цена совершенно лояльная). Побывать в этом музее захотелось после питерского Гранд Макета, который моложе по возрасту и скромнее по размаху, чем гамбургский. Но одно дело читать, другое — посмотреть своими глазами, как извергается Везувий, взлетают самолеты, раскрашивает небеса северное сияние и землетрясение рушит вечный город Рим.

Выкупить билеты мы успели вовремя, а едва войдя в музей выпали из времени из пространства, перенесенные то ли в сказку наяву, то и в сказочную явь. Одно могу сказать точно — скучно и неинтересно здесь не будет никому!

На этот музей нужно отводить весь день, только тогда можно посмотреть все обстоятельно, не пропуская самых мелких деталей, а именно они привлекают сильнее всего. Выискивать шутки и пасхалки создателей макета можно бесконечно, до того много их придумано.

Описывать музей подробно я не вижу смысла, достаточно сказать, что состоит он из 10 экспозиций: Германия, Австрия, США, Скандинавия, Швейцария, Италия, Венеция, Гамбург, Кнуффиген и аэропорт. У взлетающих самолетов приходится потолкаться, уступая лучшие места визжащей от восторга детворе, Венеция собирает самых романтически-настроенных посетителей, Америка на удивление пустынна, а поезда, спешащие по швейцарским Альпам, заставляют замирать и детей. и взрослых. Грозных табличек, запрещающих трогать, брать, дышать и прочее, здесь нет, но за порядком следят, появляясь вовремя и в нужном месте.

Два с лишним часа в музее пролетели слишком быстро, но обойти нам удалось все, достаточно подробно полюбовавшись Страной чудес. Количество фотографий ужаснуло уже дома, когда мы осознали, что все это надо перебрать и систематизировать, выкинув неудачные.

Если вы не нашли, из-за чего вам надо отправиться в Гамбург, этот музей отличный повод для знакомства с городом. Уверяю вас, редко когда за 15 евро можно получить такое удовольствие, да еще и не ограниченное по времени!

Из музея мы вышли аккурат к догорающему закату и решили продлить удовольствие, еще раз погуляв вдоль каналов Амбарного города. Ноги, несколько утомленные брусчаткой Гамбурга, пытались протестовать, но когда их протест принимался во внимание?!

Тихий вечер, догорающее где-то за горизонтом солнце, черные силуэты колоколен церквей, стекающие горячим медом красные стены в остывающую воду притихших каналов, ветер, пахнущий солью и отчего-то осенней листвой, зажигающиеся еле заметные огни в засыпающих домах и затихающий шум города — все это всплывает в памяти, едва я слышу слово «Гамбург». И тепло, подаренное городом в тот вечер, живет где-то в душе, откликаясь самыми приятными воспоминаниями…

Так закончилась первая встреча с Гамбургом. Впереди ждал круиз, вернувшись из которого мы заселились в тот же самый отель и отправились знакомиться с совсем другим Гамбургом — убежавшим в будущее, очень портовым и местами злачным, как это положено городу, где много моряков…

В этот раз все началось с Ратуши, удивительно похорошевшей под ярким солнцем, решившим в этот раз испепелить все живое тридцатиградусной жарой. Маячившее впереди озеро Альстер выглядело заманчиво, как никогда, и нам стоило большого усилия воли не махнуть рукой на все наши планы, выбрав приятную прогулку на кораблике.

Озеро само по себе очень живописно, а учитывая воцарившуюся жару, становилось еще и притягательно-манящим, что подтверждали те, кто пришел сюда отдыхать или заниматься спортом (их было даже больше). Появилось оно в 12 веке (значит, вполне заслуживает звание старинного), по размерам превосходит территорию княжества Монако, а на берегах любят селиться люди более, чем обеспеченные. «Побережье миллионеров» — так называют виллы богатых местные жители.

Озеро это искусственное и главным украшением я бы назвала лебедей, коварно спрятавшихся от зноя в труднодоступные для фотоаппарата места. Есть еще фонтан, бьющий в центре и неплохо украшающий пейзаж, но на мой взгляд, значительно уступающий лебедям.

Истинный размах озера Альтер можно увидеть с высоты смотровой площадки Николайкирхи, а стоя на берегу, невольно начинаешь сомневаться, действительно ли оно так велико, как утверждают немцы. Очень жалею, что мы так и не решились на прогулку на кораблике. Но пусть это будет поводом вернуться в Гамбург…

Решительно повернувшись спиной к соблазнам озера, мы отправились к Альстерским аркадам, манившим тенью, прохладой и альстерской водой(смесь пива и лимонада), но увлекшись фотографированием, про воду успешно позабыли. Аркады — место не то, чтобы обязательное к посещению, но весьма и весьма симпатичное, к тому же с видом на Ратушу, что повышает его ценность в моих глазах.

Гамбургское метро пообещало нас отвезти в будущее и даже дать погулять там, сколько мы пожелаем. Нет, я не преувеличиваю. Потому что жители Гамбурга убеждены — район Хафенсити и есть настоящее будущее, которого нет ни у кого, кроме них. Погуляв среди футуристических домов, где один другого замысловатее, спорить с жителями Гамбурга по поводу города будущего, я передумала.

На не очень старых Google картах, эта территория выглядит совсем иначе и унылость заброшенного места не имеет ничего общего с футуристическим и очень дорогим Хафенсити, где все смотрит в будущее, а то и живет в нем. Это уже не тот ганзейский город, что так бережно был восстановлен после войны!

Построено все это будущее на месте бывших складов и в память о них оставлены замершие портовые краны, под которым можно погулять, любуясь корабликами, тоже отправленными в отставку и поставленными на вечный прикол. Нависающая над стариной современность, где не найти и пары одинаковых домов, как-то умудряется гармонировать с замершей навеки стариной, совершенно непостижимым образом создавая гармоничную картину, местами очень приятную для глаз.

Памятник зернам кофе, издалека очень похожий на подошвы брякнувшегося в глубокий обморок великана, подманил глубокой тенью, но ни бодрости, ни желанного аромата кофе от него не получишь. Толпы кофеманов рядом тоже не было замечено, из чего я сделала вывод — или памятник новый, или кофеманы закончились. А памятник симпатичный и очень украшает стеклянно-бетонный Хафенсити.

Набережная (если ее можно так назвать) меня не впечатлила, несмотря на обилие корабликов и наступающее со всех сторон будущее архитектуры — как-то неуютно, необжито и даже пустынно. Зелени мало, деревьев еще меньше, да и невелики они, чтобы радовать глаз листвой и тенью. Ну хоть бы цветочками украсили!

Жемчужина Хафенсити — знаменитая Эльбская филармония, тот самый бесконечный долгострой (10 лет), стоивший городу несусветных денег (сумма настолько огромная, что я несколько раз пересчитывала нули, не веря своим глазам) и ставший самой большой гордостью Гамбурга. То, что здание филармонии уникально, неповторимо и украсило город, это бесспорно. Но если стоять рядом, вся эта уникальность не так впечатляет, как может. Мне филармония понравилась, когда мы отошли ближе к порту. Здесь, в окружении старого, отражающаяся в воде и пытающаяся дотянуться до неба, филармония наконец-то произвела тот эффект, на который рассчитывали ее создатели. Можно подняться на смотровую площадку филармонии и полюбоваться портом и Хафенсити с немалой высоты, но желающих было так много, что мы оставили эту мысль.

Набережная Ландунгсбрюкен (или пирс, пристань) расположена в квартале Санкт-Паули, на половине пути из футуристического будущего Хафенсити в грешное прошлое Репербана. Мимо набережной пройти не получится, да и не стоит обходить ее вниманием. Во-первых, это место историческое, все-таки Гамбург — город портовый, во-вторых, здесь можно перекусить знаменитыми бутербродами с рыбой, селедкой и прочими морепродуктами, а в третьих, здесь есть на что посмотреть в плане достопримечательностей и это займет не один час вашего времени, если вы, конечно, не очень спешите.

Сама набережная выглядит скромно и только в ночи она как-то украшается сияющими огнями. Но это не главное!

Парусник «Рикмер Рикмерс», последний коммерческий парусный корабль, построенный в конце 19 века, почти тридцать лет перевозивший рис, селитру и уголь, вышел на пенсию и пришвартован теперь в гамбургском порту. За 5 евро можно зайти в музей, устроенный на борту этого парусника.

Сухогруз «Кэп Сан Диего» двадцать лет возил грузы, курсируя между Гамбургом и Южной Америкой. Сейчас он тоже пенсионер и подрабатывает музеем. Не скажу, что к кораблям выстраиваются очереди из желающих посмотреть, но кто-то входит и выходит все время, создавая пусть небольшой, но ажиотаж у трапов этих кораблей. Так можно провести нескучные пару часов.

Можно отправится на морскую прогулку — Гамбург, как любой морской город, лучше всего смотрится с воды и я не знаю никого, кому бы не понравились виды города с борта корабля.

В самом конце набережной расположена главная достопримечательность Гамбурга, поистине уникальная и, не побоюсь этого слова, неповторимая — тоннель под Эльбой, проложенный в начале 20 века, действующий до сих пор и соединяющий квартал Санкт-Паули с кварталом Альтона.

Пешеходам и велосипедистам попасть в тоннель можно бесплатно (на машине это стоит 2 евро). Старинный лифт опустит на глубину 24 метра, а уж дальше решайте сами, стоит вам форсировать Эльбу по дну или достаточно посмотреть как все устроено и подняться назад. Тоннель впечатлит даже самого искушенного путешественника, а уж страдающие клаустрофобией не забудут этот опыт до конца своих дней. Фотографировать можно бесплатно, время не ограничено — я не видела, чтобы кого-то выгоняли.

Посмотрев будущее Гамбурга и его же портовое прошлое, нам оставалась еще одна достопримечательность — злачная и грешная, как и положено городу, в котором много кораблей и еще больше моряков, вернувшихся из долгого плавания и полных дерзких планов, как прокутить заработанное. Осмотр района Санкт-Паули включал в себя знаменитый Репербан, почти безгрешный днем и разворачивающийся во всю ширь своей неправедной души с наступлением ночи…

Санкт-Паули — это секс-шопы, местный квартал «Красных фонарей», стриптиз-бары. Санкт-Паули — это место, где начинали свой путь к вершинам славы Битлз и делали первые шаги молодые Линкин-парк. Санкт-Паули — это район, где весьма интересная архитектура, совершенно отличающаяся от того, что можно увидеть в других районах Гамбурга. В общем, место очень примечательное.

«Греховная миля» или центральная улица Репербан — место не для пуритан, чего уж тут скрывать. Даже днем витрины и вывески пестрят настолько «веселыми картинками», что совсем уж маленьких детей я бы сюда не привела (тех, что чуть постарше можно, все равно увидят и узнают). Витрины, украшенные предметами и картинками в стиле «дети до 16-ти» предлагают что-то на чисто немецком, а кое-где запрещают проходить дамам. Дамам не очень-то и хотелось, но муж был отправлен для посмотреть и пофотографировать. Тоже не впечатлился. Все-таки работа в этой сфере начинается с приходом темноты, днем смотреть не на что (или не на кого).

Не знаю, то ли мы вообще ни разу не моряки (хотя с корабля сошли несколько часов назад), то ли не там плавали, то ли коллектив наш разнополый внес смуту в умы, но ничем таким, чтобы «Вау!» Репербан меня не поразил. Старею однако…

Гораздо больше понравились стены, расписанные граффити, некоторые выполнены очень талантливо и жизнерадостно, настоящий гимн свободе творчества.

Еще больше понравилась полицейская часть, которая (как уверяют люди знающие) снялась не в одном немецком фильме и сериале. Кстати, туристов здесь было побольше, чем у зазывательных витрин.

Очень-очень понравились «танцующие дома», глядя на которые мне тоже захотелось приплясывать и я чуть было не присудила им звание самого симпатичного места этого района, но…

Повернув голову направо, я поменяла мнение, и приз за красоту получил театр, яркий, неожиданный и дерзкий, затмивший красоток разной степени раздетости в выгоревших на солнце витринах Репербана.

Площадь Битлз завершила наше знакомство с кварталом греха и сделав финальный снимок ливерпульской четверки мы закончили и знакомство с городом, и наш отпуск…

Гамбург для меня стал открытием — ни в каких планах не значилась встреча с этим городом, и только стечение обстоятельств я могу благодарить за эти незабываемые сутки. Иногда жизнь сама решает, когда и куда ты оправишься, что увидишь и где будешь гулять, открывая для себя новое. И станет ли это новое незабываемым, зависит от сущих мелочей: солнца, скользящего по старым стенам, силуэтов колоколен церквей, пронзающих закатное небо, хитросплетения каналов и гостеприимства мостов и вдруг распахнувшейся навстречу загадочной и непостижимой душе вроде бы чужого города, неожиданно ставшего понятным и почти родным…

Полезные советы:

1. Из аэропорта Гамбурга удобнее и дешевле добираться пригородными поездами S-Bahn. До железнодорожного вокзала поезд идет около 30 минут, билет стоит 3.30.
2. Обратно в аэропорт идет тот же поезд, но садиться надо в первые три вагона (это важно!). Остальные уйдут в другом направлении, об этом предупреждают, но на чистом немецком языке.
3. Билеты в метро есть нескольких видов — на разовую поездку, на день, на неделю. Действуют для всех видов транспорта, чем чаще катаетесь, тем дешевле выходит поездка. Цену не пишу, все равно она вырастет. Уточняйте по месту.
4. Многие отели Гамбурга предоставляют именную карту для бесплатного проезда на все виды транспорта. Паспорт обязателен при проверке.
5. Музей «Миниатюрная Страна чудес» — билеты лучше бронировать по интернету, выбрав удобную дату и время. Посетителей всегда очень много, время в музее не ограничено — без брони можно не попасть, особенно в выходной день. Открыт с 7.30 до 0.00, цена — 15 евро.
6. Закладывайте на осмотр не менее трех часов, а лучше больше.
7. Смотровая площадка на башне Николайкирхе открыта с 10.00 до 18.00. Цена — 5 евро, входит посещение музея в церкви. Площадка открытая, в прохладную погоду можно замерзнуть, прихватите что-нибудь теплое. Время не ограничено.
8. Тоннель под Эльбой — для пешеходов бесплатно.
9. В Гамбурге широко развита сеть проката велосипедов и скутеров. В принципе, это неплохой вариант знакомства с городом, если у вас на шее не болтается тяжеленный фотоаппарат.
10. Поесть в Гамбурге не проблема. Причем, можно это сделать очень недорого, на ходу или прихватив с собой. Брецели, разнообразные бутерброды, отличный кофе, я уж молчу про пиво — продаются чуть ли не везде. Очень неплохие перекусы можно купить в едальнях на вокзале, бутерброды с селедкой и морепродуктами — на пристани (Ландунгсбюкен). Вкусные колбаски продаются в киосках, неподалеку от церкви Святого Якова.
11. Все достопримечательности расположены в пешей доступности, при условии, что вы живете в центре города.

На этом я попрощаюсь с Гамбургом. Продолжение следует…

Теги: Круиз