Копенгаген. Город королевского достоинства…

Был и еще один аргумент, делавший Копенгаген в моих глазах невероятно привлекательным — детектив Хмелевской «Что сказал покойник». Именно в Копенгагене начиналась вся эта лихо закрученная история, в Копенгаген же возвращалась главная героиня, сбежав из подземелья замка, где упрямо роя подкоп, она грезила о тихой и уютной датской столице, в которой можно укрыться от всех злодеев мира, отсюда же она отправилась в Таормину, лечить нервы и восстанавливать внешность. Я побывала в Таормине, видела, хоть и мельком, бразильскую Куритибу, посмотрела Копенгаген и осталось только отправиться в замки Луары, чтобы выполнить обещание, данное себе чуть меньше 30 лет назад, когда ко мне в руки впервые попал этот детектив…

И на тот единственный день, который мы собирались провести в Копенгагене, я возлагала очень большие надежды, в глубине души немножко опасаясь, что все может пойти не совсем так…

Решить, что нужно посмотреть в Копенгагене, оказалось не так уж и сложно — богатый выбор предлагал так много вариантов, что упиралось все только в нехватку времени, одного дня на все сокровища датской столицы было катастрофически мало. Пройти по городу, почти не сворачивая с маршрута, оказалось невероятно сложно, ноги, вступив в преступный сговор с глазами, норовили увести в сторону, приманивая нас то яркими домиками, то уютными парками, то по-королевски шикарными клумбами, то сдержанной красотой дворцов, то позеленевшими от времени памятниками.

«В Копенгаген надо вернуться!» — было нашей первой реакцией на увиденное. К середине дня мы прикидывали, что еще можно будет посмотреть в Дании, кроме столицы, а вечером, смотря с балкона каюты, как тает береговая линия в золотых лучах заката, знали точно: «Мы вернемся!».

Город королевского достоинства, сдержанный, строгий, с аристократической осанкой и в то же время, невероятно теплый, уютный, приветливый, сказочно-красивый, с бездонным небом и компанейскими чайками, словно сотканный из добрых сказок, что так любят рассказывать бабушки своим внукам — таким мы увидели Копенгаген. И тепло, подаренное городом, согрело все наше путешествие, начинавшееся прохладно и немножко хмуро. Датского солнца хватило до самого возвращения домой, заставив забыть, что где-то идут дожди, а холодный ветер продирает до костей.

«Дания наколдовала» — говорили мы каждый вечер про погоду, упрямо солнечную, вопреки всем прогнозам. И это солнце — первое, что вспоминается сейчас, стоит услышать слово «Копенгаген»…

Я не буду тратить ваше время, рассказывая историю Дании — не всем это интересно, да и интернет не держит это в страшном секрете, выбалтывая информацию всем желающим. Достаточно запомнить два имени — епископ Абсалон и король Кристиан Четвертый, сделавший Копенгаген тем самым городом королевского достоинства, что заметно даже сейчас, по прошествии множества лет. Остальные исторические персонажи важны самой истории и, возможно, датчанам, но туристу достаточно знать этих двух, размноженных в невероятных количествах на памятниках, барельефах и прочем…

Епископ Абсалон когда-то выбрал место в проливе Эресунн, где велел построить крепость, а потом и город, назвав его просто и незамысловато — Копенгаген, что в переводе значит «Купеческая гавань». Абсалон был человеком мужественным, решительным и удачливым — выигрывал сражения, строил крепости, основывал монастыри, решал, где появятся новые города. Нареченный Абсалоном новый датский город быстро подтвердил справедливость подаренного ему имени и разбогател на выловленной селедке так быстро, что существовавший в то время Ганзейский союз заскрежетал зубами от жуткой зависти, а потом и вовсе разрушил молодой город, не так, чтобы до основания, но так, чтобы поняли, за что наказаны.

Король Кристиан Четвертый, подумав королевской своей головой, решил сделать Копенгаген столицей Дании, а кроме того укрепить город в военном, экономическом и культурном плане и сделал-таки то, что тогда казалось невозможным. Занервничавших было шведов, потом голландцев, а за ними и англичан удавалось ставить на место. Был Копенгаген и основательно разрушен, но и это не помешало городу отстроиться заново, чтобы стать тем красавцем, каким мы его видим сейчас. С той поры столица Датского Королевства только хорошеет и молодеет…

Вопреки общепринятым правилам, Русалочку мы решили оставить «на десерт» и начать прогулку по Копенгагену совсем с другой стороны. Автобус, подхвативший нас в порту, привез к невероятно красивому и совершенно сказочному дворцу, построенному во времена Кристиана Четвертого, ставшего его любимым домом, где он и встретил свой смертный час — Розенборгу.

Синее-синее небо конкурировало яркостью и сочностью с зеленой-зеленой травой огромного парка, яркие розы в дивном саду благоухали, стараясь превзойти друг друга, деревья боялись пошевелить листвой, чтобы не нарушить торжество момента, воспитанные собачки чинно разгуливали по лужайкам, а сонные львы, охраняющие мост, поглядывали на тех, кто решался приблизиться к дворцу, так похожему на замок из старой сказки.

Дом, обитатели которого были по-настоящему счастливы, где жили в любви друг к другу и к своему жилищу, и не важно, лачуга это, дворец или неприступный замок, на долгие века сохранит ту ауру любви и счастья, что подарили хозяева своему дому. Вот и Розенборг, нежно любимый не одним поколением властителей Дании, пропитан этой любовью, не заметить и не почувствовать которую просто невозможно. «Старые добрые стены» — это про дворец Розенборг, где сохранилось так много от прежних веков: ров с водой и разводной мост, львы, охраняющие вход, башенки со шпилями и прекрасный сад, из которого просто невозможно взять и уйти.

Датские короли то жили в Розенборге, то съезжали в новые дворцы, то возвращались обратно, пока не решили превратить любимый дом в музей. Во дворец можно зайти с экскурсией, посмотреть там есть на что: тут и залы, в которых бережно хранится история изменения стилей интерьеров на протяжении 200 лет, и уникальные гобелены, и тронный зал, и даже сокровищница с королевскими регалиями, драгоценной посудой, украшениями и орденами.

В следующий раз мы непременно зайдем во дворец, и пока я не обойду все, что открыто для посещения, из Розенборга не уйду…

Мы оказались у дворца ранним утром, когда организованные туристы еще только организовывались, поэтому смогли погулять вокруг без всяких толп и даже посмотрели и послушали репетицию развода королевского караула, увидеть которую при полном параде так и не удалось.

Сад вокруг дворца тоже был очаровательно пуст, если не считать юной парочки и нескольких собак, радостно прыгавших вокруг своих хозяев. Огромную территорию сада мы обойти не стремились, но в тот уголок, где грустит самый знаменитый сказочник Дании, зашли. И чтобы там не говорили о характере Андерсена, его отношении к детям и о его творчестве, самые любимые сказки детства написаны именно им. А тем, кто считает, что Андерсен писал слишком жестокие и кровавые истории, я бы посоветовала почитать братьев Гримм не в адаптированном, а в дословном переводе — вот где ужасы ужасные и страшные страхи. Видно, в прошлые века сказки воспринимались как-то иначе…

Огромный сад понравился не меньше дворца — просторные аллеи, идеально подстриженная трава лужаек, тихонечко журчащие фонтаны, уютные лабиринты кустов, укромно устроившиеся статуи и порядок такой, словно вот-вот выйдет из дворца сам король Кристиан, чтобы прогуляться по любимым дорожкам.

Красота Розенборга совершенно покорила меня и на все остальное в Копенгагене я смотрела через призму этого идеального сада, ароматных ярких роз и изящного дворца, из окон которого выглядывали сказки моего детства…

Отфотографировав дворец во всех ракурсах, обойдя все розовые кусты, посидев у фонтана, постояв у Андерсена, погуляв по королевской аллее, посчитав шагами обхват могучих дубов, чуть было не сунувшись туда, где в казармах живет королевская гвардия, та самая, что устраивает красивое шоу смены караула перед дворцом Амалиенборг, потянув еще время и совсем не желая расставаться с Розенборгом, я ушла из сада только после того, как мне пригрозили, что к Русалочке можно и не успеть такими темпами.

Ну невозможно по Копенгагену ходить быстро, когда каждая новая улица соблазняет то яркими домиками, то уютными площадями, то симпатичными поворотами, ведущими туда, где пахнет теплым хлебом и крепким кофе. И едва разогнавшись, снова притормаживаешь, поднимаешь фотоаппарат и забываешь обо всем на свете. Огромная коллекция улиц и улочек незаметно для меня собралась из всех этих пауз в пути и, будучи совсем не любительницей разглядывать старые фотографии, я нет-нет, да и полистаю датский альбом, обещая себе вернуться туда, где так хорошо…

Датская погода благоволила к нам, демонстрируя голубые небеса, украшенные теплым солнцем и обнимала за плечи так, как это делают друзья, радуясь неожиданной, но такой долгожданной встрече. Весь этот день, набитый до отказа впечатлениями и достопримечательностями, стал совершенно особенным, словно часы сами знали, где ставить паузу, замирая в безвременье, а где продолжать свой бег, подталкивающий стрелки к грустному, но неизбежному часу расставания…

Так, гуляя самой медленной скоростью, любуясь городом и поглядывая, как неспешны по утрам жители Копенгагена, совершенно никуда не торопящиеся и с удовольствием останавливающиеся поболтать со знакомыми, мы подошли к Круглой Башне.

Помните сказку «Огниво» и страшную собаку, охранявшую то самое огниво: «Глаза у нее и впрямь как Круглая Башня и ворочаются ровно колеса»? Но только увидев башню, я осознала, как преуменьшала размер собаки в детстве, читая сказку. Огромная башня категорически не желала помещаться в кадр, то норовив неприлично завалиться, то не желая втискиваться в короткие ей рамки вертикального кадра. Намаялась я с этой башней, как Солдат из сказки с той самой собакой!

И опять как не вспомнить короля Кристиана Четвертого, человека просвещенного, умного и думающего. Именно в его правление (17 век) была выстроена обсерватория в той самой Круглой Башне, что сейчас подрабатывает библиотекой, но в основном служит аттракцией для туристов.

Снаружи башня как башня, круглая и очень высокая, украшенная над входом замысловатым и по-королевски роскошным гербом, витиеватой надписью и датой строительства. А вот внутри она совершенно уникальная и вверх ведет не привычная винтовая лестница, узкая и крутая, а широкая пологая дорога-пандус, на которой было не тесно не только всаднику, но и карете. Наш Петр Первый въезжал на вершину башни на коне и вроде бы даже поднималась здесь в карете Екатерина Первая. Правда, мне не очень понятно, как потом карету разворачивали, но история не сохранила таких деталей.

На башню можно подняться и сейчас, если вас не смущает высота в 36 метров и необходимость 7,5 раз обернуться вокруг башни, забираясь все выше и выше. Мы эту аттракцию пропустили — время, время…

Дальше нас ждал университетский район, который здесь называют Латинским кварталом (совсем как в Париже).

Университет Копенгагена может смело похвастать своим солидным возрастом, с 15 века он держит на похвальной высоте уровень знаний студентов, и эта серьезность ощущается, едва попадаешь на маленькую площадь перед университетом.

Летом здесь тихо и пустынно, кроме туристов, да строителя, колдовавшего над резными дверями, почти никого не было, но с началом учебного года жизнь возвращается на площадь.
Пару шагов за угол и вот вам Кафедральный собор, на строительство которого выделил средства и участок земли епископ Абсалон (12 век). Датские короли именно в этом соборе венчаются и коронуются с 14 века по сегодняшний день.

Внешне собор совсем не впечатляет, если идти наобум, не зная, куда тебя вывела дорога, можно и проскочить мимо, не сопоставив скромный внешний вид собора с его высочайшим статусом. Да и внутри не сказать, что позолота режет глаз, а убранство ослепляет роскошью — все лаконично, беломраморно и от этого торжественно и величественно. Сдержанные храмы мне нравятся намного больше тех, что ослепляют с порога богатством, заставляя забыть, ради чего ты пришел сюда и о чем хотел поговорить со всевышним.

На колокольне собора висит самый большой колокол Дании, получивший собственное имя — весьма важная достопримечательность города.

Можно пройти и мимо Кафедрального собора, но лучше зайти внутрь, особенно если вы видели «Умирающего льва» в Люцерне — внутреннее убранство выполнено тем же самым скульптором и ничуть не менее талантливо. Некоторые статуи просто завораживают…

Симпатичные и уютные улицы вывели к площади, условно поделенной на Новый и Старый торг. Раньше здесь кипела торговля, шумели ярмарки, облапошивали покупателей, воровали, что плохо лежит. В последнем я не уверена, но думаю, что не далеко ушла от правды.

Сейчас здесь бродят туристы, то позируя у фонтана, то присаживаясь перекусить, то ныряя в боковые улицы, то выныривая из них, чтобы потом, посмотрев все, чем богата площадь, вновь вернуться на упоительно интересную и заманчивую улицу Строгет, прерывающуюся площадью. Суета здесь жуткая, гул всех языков сразу и такой водоворот людей, что надолго задерживаться не хочется, если честно.

Достопримечательностей немало: тут и фонтан, которым датчане очень гордятся, и суд, и еще много чего. Но бурлящая площадь так не вязалась с уютом спокойных улиц, по которым мы сюда вышли, что не задерживаясь в этом шумном месте надолго, отправились дальше, чтобы выйти по улице Строгет к Ратушной площади…

Строгет — самая длинная прогулочная улица Европы, почти полтора километра магазинов, лавочек, едален, вывесок и прочих соблазнов, куда стекаются все туристы. Если не искать сложных путей и не мудрить с маршрутами, по Строгет можно дойти от Ратушной площади до Новой Королевской площади, откуда рукой подать до знаменитого Нюхавн. Правда, пройти эту улицу быстро — задача невыполнимая, да и не нужно здесь спешить, потому как вокруг слишком много соблазнов и еще больше красоты (можно поменять местами приоритеты, скорость от этого не увеличится). Кто-то скупает здесь сувениры и подарки, кто-то наслаждается пышными булочками с ароматным кофе, кто-то никак не может решить, что ему хочется больше — горячих вафель или холодного мороженого, кто-то утоляет жажду модного шопинга, кто-то просто глазеет по сторонам, не зная, с чего начать, а кому-то повезло оказаться на Строгет в нужное время, когда по улице шагает королевская гвардия под развеселую мелодию барабанов и дудочек. Правда, народа вокруг гвардейцев собирается видимо-не видимо, но это не портит зрелище. Ну, а кто понахальнее, пристраивается рядом и топает через всю Строгет, воображая себя почти королевским гвардейцем.

Королевская гвардия выходит ежедневно из Розенборга в 11.30 и движется в сторону Амалиенборга для торжественной смены караула ровно в полдень.

И опять про сказки! «Калоши счастья» Андерсена (если отвлечься от сказочного сюжета моей не самой любимой сказки) будут неплохим путеводителем по Строгет, остается только сравнивать, что было и что стало…

Ратушная площадь — сердце города. И это правило работает везде, где есть Ратуша. Легенды Копенгагена уверяют, что именно здесь епископ Абсалон (я же говорила, что запомнить нужно всего две исторические личности) заложил первую крепость. Сложно сказать, насколько правдива эта легенда, есть и ее противники, и ее защитники, но сама площадь и возвышающаяся над ней Ратуша (почти 106 метров в высоту) всем своим монументальным видом навевают мысли о крепости. Фасад украшает золотой епископ Абсалон, которого и не захочешь, а увидишь, до того он заметен, и очень точные часы, появившиеся в середине прошлого века. Можно забраться на Ратушу и посмотреть на город сверху, а можно зайти внутрь здания и погулять под многочисленными датскими флагами, украшающими зал Ратуши, что мы и сделали, прикинув, что времени лезть наверх у нас нет, а вот посмотреть Ратушу внутри успеваем.

С учетом легенды, личности Абсалона и бесплатной возможности проникнуть внутрь, Ратуша оставляет неплохое впечатление, хотя шедевром легкости и изящества ее назвать сложно. В Копенгагене мои представления о Ратушах окончательно поменялись в сторону монументальности, напрочь лишенной всяческих несерьезных финтифлюшек, хотя до этого воображение рисовало нечто изящное и богато украшенное…

Ратушная площадь и окончательно проснувшиеся туристы усиливали и без того громогласную какофонию звуков, издаваемых строителями, рывшими станцию метро и жутко уродующими площадь. Я понимаю, что когда строительство будет закончено, станет красиво и удобно, и можно будет выныривать из метро аккурат возле Ратуши, и все такое прочее… Но когда это еще будет, а мы здесь и сейчас, и разговаривать можно только пытаясь перекричать весь этот туристическо-строительный шум и гам.

Кроме Ратуши, на площади есть много чего интересного (одни дома вокруг чего стоят — что ни дом, то игрушка!), а из этого интересного кое-что даже симпатичное.

По диагонали от площади, на углу, есть высокая башня-барометр из красно-коричневого кирпича, утыканная рекламой всевозможных фирм. Если продраться через эту назойливую рекламу, то можно разглядеть симпатичный барометр, погоду в котором показывают (или предсказывают?) девушки. Если день будет солнечный, из окошка выезжает дама на велосипеде, если ожидаются дожди — дама будет под зонтом. В нашем случае девушки то ли не смогли договориться, то ли растерялись, замерев на полпути — велосипедистка никак не могла окончательно уехать, а та, что под зонтом, окончательно выехать. Вывод напрашивался очевидный — погода будет всякой. И что самое удивительное — барометр не ошибся, погода именно всякой и была в этот день!

Здесь же, на площади, есть причудливый (скажу так) фонтан, изображающий битву быка и дракона, плотно взятый в кольцо туристами. Я уж и так, и эдак заходила со всех сторон, и на мужа понадеялась, что с высоты его роста будет попроще снять фонтан, но в результате все получилось не так, как задумывалось. «Смотри глазами!» — вынес вердикт муж, а что мне еще оставалось…

Слева от Ратуши — высоченная колонна с викингами, трубящими в луры и стоящими на страже спокойствия Датского Королевства. Есть легенда, что если вдруг Дании будет грозить большая и страшная беда, пробудятся эти викинги и затрубят так громко, что пробудится Хольгер, великий и могучий богатырь, спящий вечным сном в подземелье Эльсинора. И погибнут все враги датские, а Дания будет стоят во веки веков, ура (ну, как-то так гласит легенда)…

И самое главное на Ратушной площади (справа от Ратуши) — памятник Андерсену, перед которым выстраивается очередь детей, любящих сказки и взрослых, выросших на этих сказках. Дождаться момента, когда сказочник скучает в одиночестве, можно, наверное, только ночью, поэтому приходилось изворачиваться и ухитряться. И конечно, уйти без фотографии «я и Андерсен» было просто невозможно — тот, кто плакал над сказкой о Кае и Герде или мечтал стать Маленькой Разбойницей, меня поймут!

Парк Тиволи пришлось отложить до лучших времен. Увидеть в Копенгагене все, что так хочется, всего за один день невозможно, даже если бежать бегом, не оглядываясь по сторонам и ставя рекорды скорости. Андерсен смотрел так укоризненно — то ли парк ему не нравится, то ли наше невнимание к парку его зацепило, поди угадай…

Обойдя Ратушу и пережив небольшой по времени, но значительный по интенсивности дождик, в качестве компенсации за намоченные фотоаппараты прогнавший в финале с неба огромную черную тучу, мы вышли к острову Слотсхольм, полюбовались домами, засмотревшимися на свое отражение в канале, и позавидовав храбрости тех, кто не побоялся под дождем отправится на прогулку по воде, пошли любоваться Копенгагеном дальше.

Остров не сказать, что велик, но количество достопримечательностей там огромно и, положа руку на сердце, на один только этот остров надо выделить целый день, чтобы посмотреть все с чувством, с толком, с расстановкой. Нам такая роскошь даже не снилась, поэтому мы дали слово никуда не заходить и про время не забывать. Обещание было выполнено наполовину, прости нас, время…

Музей Торвальдсена — великого датского скульптора (друга Андерсена, кстати), родившегося в нищете и добившегося богатства и славы исключительно своим талантом, создававшим интерьеры для Кафедрального собора и автора скульптуры «Умирающий лев». В музее хранятся работы скульптора, его коллекции и даже его гробница. Для почитателей его таланта место обязательное к посещению, как мне кажется.

Замок Кристиансборг — монументальное и немножко хмурое (может погода навеяла, еще не оправившаяся после дождя) здание, внешний вид которого сложно оценить объективно из-за вялотекущего ремонта и строительных лесов. Первый замок был воздвигнут еще епископом Абсалоном и многие историки уверены, что именно отсюда пошел Копенгаген (с ними спорят противники, доказывая иную точку зрения). Замок то сгорал в пожарах, то разрушался неприятелем, то ветшал от времени, то менял хозяев (у Абсалона его просто отобрали), короли то жили в замке, то съезжали во дворцы поуютнее, потом в замке стали проводить заседания Парламента, а теперь любой желающий проходит через двор, сокращая дорогу, да многочисленные туристы гуляют по бывшему двору для верховой езды, любуясь памятником королю Кристиану Девятому или отправляются на экскурсию в замок.

Есть здесь и часовня, где прощаются со всеми членами королевской семьи, прежде чем они обретут вечный покой в Роскилле.

Охраны нет никакой и в помине, рамки с пищащими металлоискателями не стоят на входе-выходе, абсолютное доверие здесь процветает и все это так располагает к Копенгагену и Дании, что невольно ловишь себя за зависти к датчанам, не ведающим, что такое страх и недоверие. Допускаю, что в наше неспокойное время и в старой доброй Дании что-нибудь да случается, но верится в это слабо…

Проскакав через двор замка бодрой рысью и стараясь не поддаться соблазну зайти внутрь на экскурсию, иначе это было бы последнее, что мы успевали увидеть в Копенгагене, мы вышли на Дворцовую площадь, к памятнику еще одному датскому королю, Фредерику Восьмому, о котором я, к своему стыду, знаю мизерно мало.

Погода к этому времени окончательно наладилась, последняя туча спешно выметалась куда-то подальше за горизонт, солнце по-летнему расщедрилось на тепло, пуская солнечные зайчики в окна королевского замка, а восседающий на коне король Фредерик, позеленевший от дождей и времени, самолично руководил наведением хорошей погоды, указывая дорогу тучам своей королевской рукой. Солнечная погода Копенгагену идет невероятно, совершенно преображая город, словно расплывающийся в доброй улыбке. Где-то здесь время опять решило остановится, чтобы дать нам возможность увидеть все задуманное, а может и больше — во всяком случае, у меня осталось именно такое ощущение: замершие стрелки на часах, незнающие усталости ноги и душа, заполненная до краев каким-то детским счастьем от увиденного…

Окружают Дворцовую площадь несколько зданий, тесно связанных с историей Дании, а потому очень интересных.

Биржа — длинная, из потемневшего от времени кирпича, с позеленевшей крышей, увидев которую однажды, не забудешь уже никогда. Шпиль из сплетенных драконьих хвостов, увенчанных тремя коронами: Дании, Швеции и Норвегии, оберегает биржу от всех несчастий. И пусть так утверждает легенда, правда жизни на этот раз с ней не спорит — биржа пережила без потерь все пожары, войны и даже обстрел города Нельсоном, разрушивший многое. Шпиль этот завораживает, разглядывала бы и разглядывала, пытаясь постичь его тайну.

Биржа появилась во времена Кристиана Четвертого, по возрасту старше Круглой Башни и официально считается старейшей в Европе. Имя короля сохранилось в надписях на божественной латыни, где перечислены все регалии «всемогущего короля Дании и Норвегии, англов и готов» и уверения, что биржа построена не для корысти, а «прежде всего для Божьей чести». Просвещенный, умный, передовой, с неуемной энергией и государственным мышлением был король Кристиан и правил страной всем другим правителям на зависть. Говорят, что биржу можно посмотреть подробнее, зайдя внутрь, но за один день всего не успеть — пусть это будет поводом вернуться.

Флотская церковь — скромное здание, ютящееся на перекрестке дорог и каналов, словно «придавленное» временем и нашим стремительным веком. А между тем, церковь эта особенная. Все несчастья и беды обходили ее стороной, уцелела она во время пожаров, войны тоже ее не тронули и если случались перестройки, то лишь для того, чтобы Хольменскирхе стала больше и красивее. Кристиан Четвертый назначил церковь местом для молитв о моряках и их последнего упокоения. Самые известные моряки Дании (34 склепа) похоронены в этой церкви, а под полом реставраторы нашли больше 200 захоронений знатных и богатых датчан. Ну и из позитивного — именно в этой церкви венчалась нынешняя королева Дании Маргрете со своим супругом принцем Хенриком.

Если вы любите старинную резьбу по дубу, вам непременно надо зайти в эту церковь, настоящую хранительницу истории Датского Королевства…

Дальше мы отправились на небольшую, но по-своему симпатичную и очень историческую (свое начало она берет со времен Средневековья) площадь Хасбро (или Хойбро, если вам так больше нравится), к памятнику епископу Абсалону.

Священник, живший в далеком и, как это принято считать, дремучем 12 веке, был весьма разносторонним человеком: дипломат, советник, строитель цитаделей и фортов, бесстрашный военный и, наконец, основатель Копенгагена — этого вполне достаточно, чтобы остаться навеки в истории. Абсалон, «храбрый и верный сын Дании», как гласит надпись на постаменте, смотрит на Кристиансборг, место, откуда пошел город. А постамент памятника, украшенный рыбами, отсылает к тем временам, когда Копенгаген неожиданно для всех разбогател на ловле и продаже селедки. В общем, мне этот памятник понравился намного больше, чем сияющий золотом Абсалон на Ратуше. Великий был человек!

С площади Хасбро можно подойти к церкви Святого Николая, покровителя рыбаков и моряков, практически ровеснице Копенгагена, с поправкой на многочисленные перестройки после пожаров, уничтожавшие церковь не единожды и дотла. Сейчас в церкви открыт выставочный зал и любоваться ею лучше издалека, остановившись посреди площади. Народа здесь очень много, все что-то пьют, едят, галдят на всех языках одновременно и страшно мешают проникнуться атмосферой столь древнего места. Как весь этот гомон терпит Абсалон, мне совершенно не понятно!

Снова свернув на Строгет и влившись в сплоченные ряды охотников за сувенирами (покупать не обязательно, но посмотреть иногда бывает очень интересно, к тому же цены после Осло выглядели куда как радужно), мы вышли к Новой Королевской площади, той самой, где пани Хмелевская встречалась с другом после побега из замка. Может для вас это и ничего не значит, а я мечтала оказаться на этой площади долгих 30 лет…

Площадь бренчала и гремела каким-то ремонтом, закрывающим вид на Королевский театр и окружающие его здания и даже как-то разочаровала всей этой суетой, совершенно не соответствующей моменту. Очередной памятник очередному королю Кристиану (если не ошибаюсь, то кажется Пятому) грустно смотрел на все это безобразие и готов был извиниться за действительность, так сильно несовпадающую с мечтами. Прикинув, что с момента написания книги прошло достаточно много лет, я решила не огорчаться всякой ерунде, а просто порадоваться, что наконец-то увидела площадь своими глазами, большего я и не ждала…

Ну, а дальше был просто праздник, именины сердца, рай для глаз, сказочный Копенгаген, сохранивший атмосферу сказок Андерсена, старательно нарисованный фантазией и наконец-то увиденный Нюхавн, место, обязательное к посещению.

Жуткий пессимист, рисующий картину мира исключительно оттенками серого и черного, неисправимый скептик, презрительно фыркающий на все эти «охи» и «ахи», раздаваемые восторженными душами, вечно печальный меланхолик, готовый пустить слезу от несовершенства нашего мира, прожжённый циник, которого уже ничем не удивить — вся эта компания вмиг изменит свои взгляды, настроения и характеры, едва увидев жизнеутверждающую красоту Нюхавн, и не так уж важно, будет в этот день сиять ослепительное солнце или черные тучи закроют неприветливое небо. Потому что красота места зачастую сильнее всяких слов и способна пробудить самую черствую душу.

Правда, надо быть готовым к тому, что туристов здесь великие толпы, но это такая мелочь, на которую можно не обращать совершенно никакого внимания. Просто смотрите чуть выше голов и любуйтесь ожившей сказкой, пытаясь разыскать крышу дома Кая и Герды, окна, за которыми вздыхает от безнадежной любви к балерине стойкий оловянный солдатик или дом, где живет задавака штопальная игла.

Здесь время остановилось еще раз. Ну, может оно и тикало себе потихоньку, но я точно этого не замечала, забыв дышать, моргать и даже разговаривать. А вот фотографировать не забыла и пару раз чуть не шагнула в канал, увлекшись яркими домиками на фоне упоительно-синего неба.

Кто бы подумал, что когда-то это было весьма злачное место, с ужасной репутацией и нехорошими историями, случавшимися здесь с незавидной регулярностью. Да и сам канал был когда-то прорыт военнопленными, вряд ли воспевавшими красоту этого места. Видела я, как преобразились самые злачные кварталы Гамбурга и Осло, но Нюхавн затмил их окончательно и бесповоротно, заняв первое место и захватив титул самого красивого. И если вы до этой поры не успели полюбить Копенгаген, то здесь никто не устоит перед нахлынувшим чувством…

Нюхавн — сплошная достопримечательность, выделить какой-нибудь домик сложно, все они в должной мере исторические. Кто-то назовет кондитерскую, где ежегодно пекут пирог, названный в честь сказки Андерсена, кто-то будет спорить, в каких домах жил великий сказочник (кто утверждает, что в двух, кто, что в трех), кто-то будет перечислять ресторанчики, где можно отведать знаменитый бутерброд с селедкой и не только его. Датчане предусмотрели все — на доме, где жил Андерсен, есть табличка для сомневающихся (а жил он в комнатке под самой крышей и поглядывал в малюсенькое окошко на безобразия, творящиеся на берегах канала), сделали в ресторанах цены откровенно кусающимися, намекнув, что перехватить что-нибудь калорийное лучше в другом, не столь популярном месте, да и про кондитерскую не кричат на каждом углу, так что про нее можно и забыть. Я, кстати, забыла. Но дом Андерсена нашла (не без подсказки мужа, сумевшего сохранить ясность ума среди всей этой красоты).

Решив, что время терпит, все увидеть невозможно, а убегать из такой красоты грешно, мы насладились Нюхавном от души и насмотрелись его вдоволь, усевшись на нагретом солнцем парапете, любуясь мачтами яхт и проплывающими корабликами. Живи Андерсен в наше время, его сказки были бы совсем другими, вдохновленными всей этой красотой…

Не скрою, мелькнула у меня мыслишка махнуть рукой на наши планы и остаться здесь надолго, но тогда Русалочка так и осталась бы неувиденный, а это оказалось весомым аргументом, заставившим встать и попрощаться с самым красивым уголком Копенгагена…

После Нюхавн и его яркой, броской красоты, сложно удивляться чему-либо, но Копенгагену удалось удивить и не раз. Опущу многочисленные церкви и симпатичные улицы, мимо которых мы шли, не забывая поглядывать по сторонам и фотографировать самое красивое и интересное, если описывать все увиденное, мой рассказ сильно затянется, да и в положенные 50 фотографий я точно не уложусь, а выбирать самые-самые очень сложно, в этом городе все самое-самое…

Мраморная церковь или церковь Фредерика — крупнейший собор Скандинавии, заметный из разных уголков Копенгагена, основанный Фредериком Пятым.

Церковь стала самым большим долгостроем того времени и почти 100 лет ее никак не могли закончить из-за элементарной нехватки средств. Вся красота спрятана внутри, где впечатляет огромный купол с фресками, а огромное количество туристов ничуть не умаляет того впечатления, что производит церковь. Правда, я читала, что внутри не везде мрамор — когда финансы подошли к концу, вместо мрамора в ход пошло дерево, искусно выкрашенное «под мрамор». Если это и правда, то разницы совершенно не заметно…

Из Мраморной церкви дорога ведет к королевскому дворцу Амалиенборг, где и сейчас живет королевская семья. Огромная площадь, окруженная по периметру четырьмя дворцами и украшенная по центру памятником королю Фредерику Пятому (один из лучших конных памятников в мире!), поражает масштабом и полным отсутствием охраны, металлоискателей и досмотра рюкзаков и сумок. С учетом того, что королевская семья живет и сейчас в одном из дворцов, это на меня произвело неизгладимое впечатление.

Королевская гвардия, на развод которой мы, увы, не попали, выполняет скорее бутафорскую функцию и гвардейцы откровенно скучали, переминаясь на месте и героически снося долгие фотосессии туристов, даже не спрашивающих разрешения. Исторический факт — знаменитые медвежьи шапки гвардейцев впервые были подарены королю Кристиану Девятому («тесть и свекор всей Европы», с этим прозвищем он вошел в историю) нашим императором Александром Третьим. То, что королевская гвардия главное украшение королевского дворца — это бесспорно!

Во дворцы, те, что открыты для туристов, можно зайти, если только смены караула вам покажется маловато. А если запас времени позволяет, можно погулять по парку Амалиенхавен, расположенному за дворцом…

Церковь Александра Невского — подарок Александра Третьего Дании. Когда юная Дагмар покидала родину в статусе невесты наследника русского престола, ее провожал весь датский народ и Ганс Христиан Андерсен, что оставил трогательное воспоминание этого события: «Бедное дитя!… Она едет в чужую страну…». Чужая страна сначала сделала Дагмар счастливейшей из женщин, подарив прекрасного мужа, большую семью и любовь всего народа, а потом отобрала у нее все, заставив бежать, спасая собственную жизнь и уцелевших в огне революции близких. Вернувшись в Данию, Мария Федоровна часто бывала в церкви Александра Невского, здесь же была и отпета по православному обряду, а затем похоронена в Роскилле, усыпальнице датских королей, пока ее прах не перенесли к мужу, в Петропавловский собор.

Я люблю Марию Федоровну и очень хотела побывать в этой церкви, но расписание ее работы такая тайна, что проникнуть внутрь оказалось совершенно невозможно…

Крепость Кастеллет. Понятно, что гулять по крепости, рассматривая все подробно, у нас времени не оставалось. Поэтому мы решили просто погулять по парку, обойдя его по краю и отправиться дальше, к Русалочке. Но едва войдя в парк, планы наши полетели в тар-тарары и махнув рукой на все, в том числе и ужин на корабле, к которому мы уже не успевали, пошли гулять, любуясь дивными пейзажами, густой зеленью, кувшинками в тихих заводях и отражением облаков в неспешной воде. Именно здесь желание вернуться в Данию созрело окончательно и бесповоротно.

Помимо природы, в парке есть очень красивая англиканская церковь Святого Альбана. Готический шпиль ее настолько неожиданно смотрится среди пасторалей датского парка, что не заметить его невозможно. А заметив, отправляешься в сторону церкви, любуясь, как красиво отражается шпиль в воде каналов и как изящно его обрамляет густая зелень. В церковь можно зайти — внутри все скромно и сдержанно, но по-своему красиво.

Создавалась церковь на деньги супруги Принца Уэльского, Александры, дочери датского короля и сестры нашей Марии Федоровны, супруги Александра Третьего. На освящении церкви присутствовали король Дании с супругой и их дети: принц и принцесса Уэльские, император и императрица Государства Российского, греческий монарх с супругой. На одной из стен церкви висит памятная доска в честь датской принцессы Александры с помощью которой вся эта красота и была построена.

Церковь украшает парк, с какого ракурса не подойди, и мы не пожалели потраченного на нее времени…

Фонтан Гефион соседствует с церковью и туристов вокруг него будет побольше. У фонтана есть своя легенда о скандинавской богине плодородия: шведский король влюбился в богиню Гефион и пообещал подарить ей столько земли, сколько успеет она вспахать за одну ночь на четырех быках. Богиня, прикинув имеющиеся ресурсы, не долго думая превратила своих сыновей, рожденных от великана и наделенных могучими силами, в быков и вспахала на них огромный участок земли, а уже под утро, проведя глубокую борозду, взяла и отделила от земель Швеции большой кусок суши, ставший Данией. Чисто по-матерински я пожалела сыновей богини, упахавшихся за ночь и так и не нашла ответа на вопрос, что стало с сыновьями потом — вернула им жесткосердная мать человеческий облик или как?

Но фонтан впечатляет и обойти его своим вниманием было бы неправильно.

Задержались мы в парке надолго и к Русалочке пришлось идти быстрее, чем мне хотелось бы, очень уж много интересного встретилось по дороге.

Русалочку знают все, даже те, кто в Дании не был и отправляться туда не собирается. И дело здесь не в сказке и в сказочниках. Бедную Русалочку то лишали головы, то обливали краской, то еще как уродовали с непостижимым для меня фанатизмом ненависти к грустной девочке, ждущей своего принца. Честь и хвала датчанам, возвращавшим Русалочке первоначальный облик — иначе сказка получилась бы с очень грустным финалом.

Найти Русалочку просто — бурлящая от возбуждения толпа обступает ее, широко рассредоточившись по берегу. Самые отчаянные норовят чуть не забраться к памятнику на колени, самые привередливые заставляют делать кадр за кадром, бракуя портреты из серии «я и памятник», остальные просто суетятся вокруг лишая тех, что поскромнее возможности сделать свои пару кадров и сбежать от всего этого кошмара. Утром особенно многолюдно, к вечеру толпа малость рассасывается, но сдается мне, даже ночью Русалочку не оставляют в одиночестве. Фразу «Щелкни меня еще раз!» она может произнести на всех языках мира, в этом я не сомневаюсь.

Кто-то Русалочку поругивает, дескать, тетка несуразная. Кто-то не считает ее достопримечательностью — нечего там смотреть, толкаясь среди оголтелых туристов. Кто-то укажет, что фон у памятника не ахти — порт, краны и все такое прочее. Но мне Русалочка понравилась — трогательная, грустная, одинокая, симпатичная, вечно ждущая принца. Даже толпа вокруг не раздосадовала — это же признак всеобщей любви и признания достопримечательности номер один! И я пообещала Русалочке обязательно вернуться…

На этом и закончился всего один день в столице Датского Королевства. Такой короткий и такой длинный день, подаривший нам столько незабываемого, сделавший Копенгаген городом, в который мечтаешь вернуться и грустишь только от того, что совсем не знаешь, когда это случится. Это любовь — все, что я могу сказать об этом городе, где так много было увидено и так много еще ждет нас. И самые теплые воспоминания этого круиза связаны именно с датской столицей, занявшей совершенно особенное место и в моей душе, и в моих воспоминаниях…

Полезные советы:

1. Замок Розенборг открыт с 10.00 до 18.00. Время работы уточняйте перед путешествием, график меняется в зависимости от времени года. Так же как и выходной в понедельник, он то есть, то его нет. Цена — 115 датских крон.
2. Ратуша открыта с 9.00 до 16.00, в субботу с 9.30 до 13.00, воскресенье выходной. Для посещения открыт только холл. Бесплатно. На смотровую площадку подниматься пешком (300 ступеней, выше, чем Исаакий). Есть экскурсии.
3. Круглая Башня открыта с 10.00 до 20.00. Подъем — 25 датских крон, лифта, как вы понимаете, нет.
4. Музей Торвальдсена открыт с 10.00 до 17.00, выходной понедельник. Цена — 70 датских крон.
5. Замок Кристиансборг открыт с 9.00 до 17.00, зимой понедельник выходной. Комплексный билет стоит 110 датских крон. Парламент можно посмотреть бесплатно, то только с экскурсией.
6. Флотская церковь — вход свободный, открыта с 10.00
7. Мраморная церковь — вход свободный, открыта с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, пятница-воскресенье с 12.00 по 17.00. Расписание уточняйте, понедельник может быть выходным.
8. Дворец Амалиенборг открыт с 10.00 до 16.00, зимой расписание меняется. Понедельник выходной. Развод королевской гвардии ежедневно, ровно в полдень.
9. Церковь Александра Невского. Вход свободный, расписание, как таковое, отсутствует. Говорят, можно попасть во время утренней службы (ориентировочно в 10.00).
10. Касталлет — парк открыт с 6.00 до 22.00. Посетить Англиканскую церковь можно бесплатно.
11. Русалочка — лучше приходить ближе к вечеру, когда наплыв туристов становится чуть меньше.

На этом я закончу свой рассказ о Копенгагене. Продолжение следует…

Теги: Круиз