В поисках утраченного времени. Часть 4. Непростой путь к Даян-Нууру, деревянные грабли и знакомство с беркутчи

Хоть у Дениса и были генштабовские карты, но он решил не рисковать. Чтобы не заблудиться среди 50-ти полосного монгольского степного «автобана», напрочь залитого водой, он нанял проводника, того самого мастера-сварщика, что чинил наш прицеп. Парнишка очень обрадовался — не столько возможности заработать, сколько предстоящему приключению. А то, что нам грозит настоящее приключение, я поняла, как только увидела, сколько друзей он взял с собой — полный джип веселый парней! Засиделись они в своем Сагсае, заскучали, видать, без приключений, покататься решили!

Вот они резвились по дороге! Когда на полной скорости их машина въезжала в лужи, из-под колес в разные стороны веером разлетались потоки грязной воды. Представляю, сколько радости и восторга было в их джипе!

Ребята уносились далеко вперед и только тогда, когда уже совсем теряли нас из виду, возвращались, останавливаясь на полпути, ожидая, когда мы их, наконец, догоним. Горячие головы!

Мы долго ехали по неширокой долине, прорезанной среди горных хребтов рекой.

Здесь она не пугает своей мощью, пока ее можно и вброд переехать, если знать места. Но ниже по течению она вберет в себя многочисленные ручейки и речушки, стекающие с гор, и превратится в стремительную и полноводную реку Ховд, на берегу которой мы накануне ночевали.

Долина поросла густой изумрудного цвета травой. Ее так много, что корма хватает для стад баранов, коз, лошадей и яков. Бараны ведут себя, как и положено баранам. А вот яки… Они совсем другие, чем те, которых я видела в Киргизии. Там они очень осторожные и пугливые, а местные невероятно любопытные. Они подпускали нас к себе почти вплотную, а потом долгим изучающим взглядом провожали наши машины.

Наконец, дорога привела нас на перевал. На самой верхней его точке расположена шаманская святыня, называемая обо. Такие каменные пирамиды являются местами поклонения и поэтому украшены разноцветными лентами. Путник, проезжая обо, должен спешиться, обойти его трижды по часовой стрелке и добавить к пирамиде три камня.

Белые, голубые, синие, красные, желтые, зеленые ленты были намотаны на шест, воткнутый в каменную пирамиду. Швейцарский ученый Кристоф Баумер (Christoph Baumer) — ведущий исследователь Центральной Азии и Тибета, признанный эксперт по древним цивилизациям Центральной Азии и автор многих книг по этой тематике в своей книге «Следы в пустыне» так написал про цвета: «Голубой цвет чрезвычайно популярен среди монголов, так как связан с небом, которому они поклонялись до обращения в буддизм, как воплощением вечной истины и высшей божественности. Голубой цвет — один из мостиков между шаманизмом и буддизмом. Есть и другие значимые цвета: красный символизирует блаженство и храбрость перед лицом препятствий; желтый — жизнь и вечность; белый — человеческую доброту и успех; зеленый — рост и плодородие.

Помимо синих лент, приношениями служат банкноты, монеты, жир животных, предметы одежды, пустые бутылки и даже деревянные костыли или гипсовые лангетки. В отдаленных местностях можно увидеть в обо также черепа коней или яков или оленьи рога. Как и могильные курганы в Евразии, обо — священные места, где в прежние времена почитали память умерших. Вплоть до XVI века каждая семья или племя имели собственный обо. В начале весны община приносила в жертву коня и помещала его голову в обо, сопровождая обряд приношением пищи. Затем духов мертвых приглашали к участию в пиршестве, в ходе которого им рассказывали о происшедших за год событиях. Таким образом поддерживалась связь между миром живых и миром мертвых.»

Я несколько раз обошла вокруг обо по часовой стрелке, положила на камни вкусняшки, что были с собой, поклонилась духам, попросила их, чтобы уже закончились на сегодня испытания.

Наверное, духи услышали нас, умилостивились. Остаток пути прошел относительно спокойно, и очередной брод через реку мы преодолели без проблем. Хотя, конечно, я немало поволновалась, когда наши совсем не маленькие машины по пороги погружались в водную пучину.

Коротенькую остановку мы сделали на берегу озера Хар — Нуур (Khar nuur). Его дно и берег устланы мелким галечником, приятным для босых ног. После долгого сиденья в машине было очень приятно опустить ноги в прохладные воды озера! Мы с Наташей с удовольствием побродили по мелководью и очень хотели искупаться. Но, видя, как нервно Денис постукивает ладонью по ребру полуопущенного стекла в машине, благоразумно решили отказаться от своей затеи.

Перед закатом домчались до кордона национального парка и получили разрешение на его посещение — без него вам шлагбаум не поднимут! Тут же расположена бензозаправка, диковато смотревшаяся на фоне бескрайней степи:

В кромешной темноте мы подъехали к озеру Даян — Нуур — конечной точке нашего сегодняшнего пути. На берегу я не видела ни прутика, ни деревца, ровным счетом ничего, за что мог бы зацепиться взгляд.

— Денис, мне тут не очень нравится. А давай проедем дальше вдоль берега. Туда, где вдали деревья виднеются, может, найдем место получше, — попросила я.

Увы, ехать одним в полной темноте в неизвестное место по неизвестной дороге (да и есть ли она какая-нибудь вообще?) рискованно. А наши проводники отказались дальше нас сопровождать. Мигнули на прощание фарами своего джипа и под аккомпанемент бухающей в машине музыки укатили. Наверное, в ближайшем поселке заночуют, а, может, и до дома поедут — ночное блуждание по степи да по бродам наверняка добавит им в кровь адреналинчика!

А мы нашли место поровнее и поставили палатки:

Устали. Мы сегодня очень устали. Рассвет на реке Ховд, встреча со змейкой, починка прицепа, чаепитие в юрте в Сагсае, долгая-долгая дорога по мхам и болотам, в которое превратилась монгольская степь, поиски и преодоление бродов… Неужели все это было сегодня?

После ужина меня хватило только на то, чтобы дойти до озера и увидеть в нем лунную дорожку да Млечный путь, который, как и вчера, раскинулся прямо над головой.

Спать…

…Утром я боялась открыть глаза, боялась расстроиться, разочароваться, обмануться в своих ожиданиях. Так далеко и долго мы вчера ехали сюда, а вдруг напрасно? Ведь и Денис здесь еще не был! Что-то нас ждет?

Я поерзала немного в своем спальнике. Кстати сказать, спальник «геолог», который дал Денис, понравился мне гораздо больше, чем мой собственный «кокон», с которым я где только ни побывала! Большой, просторный внутри, в нем можно спать так же, словно дома под одеялом.

Ну, чему быть — того не миновать! Открываю глаза, на палатке расстегиваю молнию от москитной сетки, вылезаю на улицу. И замираю… от восторга, от красоты и покоя утреннего мира.

Мы расположились на роскошной лужайке, поросшей пушистой травушкой-муравушкой. В каждой капельке выпавшей на нее росы играет только что выглянувшее из-за гор солнце.

Озеро лежит ниже по склону, и в его глади отражаются заснеженные вершины хребта на противоположном берегу.

Какое тут может быть спать? Сунув босые ноги в кроксы, я хватаю фоторюкзак и, даже не переодев пижамные штаники с розовыми рюшами, бегу к озеру.

— Ну, Даян-Нуур, здравствуй! Если бы ты только знал, каким тернистым был наш путь к тебе, сколько мы пережили приключений! Но ведь добрались же!

Я раздеваюсь и в костюме Евы плюхаюсь в воду. Она кристально чистая, прозрачная, спокойная, с мелкими гладкими камушками на песчаном дне. Погружаюсь в воду по самые ноздри и плыву, стараясь не создавать никаких звуков, чтобы не нарушить царящие вокруг покой и умиротворение. В озере можно плавать, пока русалочий хвост не отрастет. Но я слышу голоса и вижу, что на берегу появляются люди — это наши проснулись. Еще бы! Такое звонкое утро никому не позволит спать до обеда! Чтобы не смущать народ своим неглиже, нехотя вылезаю на берег, одеваюсь. Ну, а теперь можно осмотреть место, куда мы вчера так уперто и настойчиво добирались.

Знакомьтесь — озеро Даян, по-монгольски Даян-Нуур.

После вкуснейшего завтрака на берегу так радостно нас встретившего Даяна, мы отправились исследовать его окрестности. Ярким днем преодоление нешуточных бродов уже не показалось мне опасным приключением — я с удовольствием и почти без напряжения следила, как наши всепроходимые Делики штурмуют глубоководные лужицы.

Береговая линия озера не ровная — многочисленные заводи заросли щучьей травой, по-научному называемой Горец земноводный. Сейчас он в самом цвету — розовые свечки колеблются над поверхностью воды, и их так много, что издалека вода кажется красной!

Запустив коптер, я обнаружила, что земля будто выскоблена, и на ней видны какие-то системно повторяющиеся рисунки — полукружия:

Неужели кто-то траву косой косил? Да какая тут трава-то? От силы сантиметров на десять отросла! А ведь я оказалась права — отъехав чуть дальше, мы увидели грузовик, который едва был заметен из-за громадного стога свежескошенной травы, свисающего с кузова со всех сторон. Несколько парней весело разгружали его:

Мы не смогли проехать мимо, остановились, стали помогать — для просушки надо было разложить траву на земле невысокими бороздками. Я не могла отказать себе в удовольствии забраться в кузов и поваляться в стогу, опять будто провалившись в детство.

Запахи свежескошенной травы всегда напоминали мне об Украине, где у бабушки и дедушки я проводила свои летние каникулы. Забурившись в стог, я с упоением читала все подряд, что находилось в домашней библиотеке, особенно мне нравились книги, рекомендованные школьной программой.))

После оказания посильной помощи парням (прим.: уже дома я «задружилась» с ними в фейсбуке и переправила эти веселые фотографии) мы покатили дальше — после небольшого подъема заехали в просторную долину, где паслись стада яков, лошадей, баранов… Тут же приуютились несколько юрт:

Как оказалось, здесь любят и ждут туристов! Не успели мы притормозить, как навстречу вышли хозяева. По-русски они, практически, не говорили, да мы и без слов понимали друг друга.

Одетые в национальные одежды мужчина и девочка оказались беркутчи — охотники с беркутом:

Мужчину зовут Shohan, а девочку Damel (прим.: с ними я встретилась позже — на Фестивали беркутчи в октябре, о котором обязательно расскажу отдельно!). За совсем небольшую денежку нам разрешили пофографироваться с птицей, которая, нахохлившись, сидела в сторонке и совсем не показалась мне большой и тяжелой.

На правую руку мне надели рукавицу из шкуры оленя и посадили беркута. И в тот же миг моя рука опустилась вниз из-за тяжести, которой я никак не ожидала! Беркут весил не меньше, чем 6–7 кг! Но Shohan, судя по всему, уже предвидел подобную реакцию — схватил меня за кисть, удержав руку в горизонтальном положении. Птица сидела смирно — на голове у нее была шапочка, называемая томага, закрывающая глаза. Когда у беркута прикрыты глаза, он безопасен для людей и скота. А вот когти у птицы были знатные! Даже через толстую шкуру, из которой сшита рукавица, я чувствовала, как цепко беркут обхватил мою руку!

Беркут посидел на руках у всех нас!

Попрощавшись с жителями этих юрт, мы двинулись еще дальше по долине. И снова не смогли проехать мимо работающей семьи — отец косил траву, а детишки граблями ее собирали. Боже мой, что это были за грабли! Но ведь важны их функциональные качества, а не красота, не правда ли?

Детишки очень оживились, увидев незнакомых людей. Не часто, видать, здесь бывают туристы. Очень кстати у нас с собой оказались гостинцы, припасенные именно для таких встреч.

После «обеда» на природе мы повернули назад, к дому — нашему палаточному лагерю.

Налетевшие облака грозились было пролиться нешуточным дождем. Мы почти приготовились к серьезному испытанию, но, видимо, не на этот раз. Где-то там, далеко, на другом берегу, дождик, наверное, все же прошел, но нас он минул.

Пока мы катались по окрестностям Даяна, в лагере не все бездельничали — упорным трудом Гена доказал, что в озере есть рыба! Несколько хариусов и огромный осман, пойманные им и приготовленные Наташей, были превосходны! И пусть говорят, что осман противный, что это сорная рыба, что…. и так далее. Повторюсь — мы все блаженствовали, отправляя в рот кусочки только что пожаренных свеже пойманных рыбок с хрустящей корочкой!

…Утро следующего дня было еще более безмятежным, чем накануне. Ни одного облачка на небе не было — тишь да гладь царили в мире.

Я удобно расположилась на мягкой влажной от росы траве и почти отключила свое сознание. Какие-то неясные воспоминания переплетались с реальностью, запахи со звуками, пространство со временем… Боковым зрением я уловила, как из распадка между хребтами потянулся почти прозрачный шлейф белых облаков, плывущих ниже заснеженных вершин. С каждой минутой облаков становилось все больше и больше, и их плотность все увеличивалась. Увлеченная этой метаморфозой, я не сразу заметила, когда начался обратный процесс, и очень удивилась, обнаружив, что облаков-то уже почти нет, и последние их жалкие остатки на глазах истаивают, испаряются, исчезают…. И вот опять над головой сияет синее-синее небо без единого изъяна…

В действительность меня вернул лебедь, плавающий чуть в стороне от своей спящей стаи. Будто очнувшись от дремы, он взмахнул крыльями и, курлыча, полетел. Сделав круг, приводнился почти в том же месте, где и взлетел. И опять все замерло…

Как бы мне ни хотелось остаться здесь, на этой сочной зеленой лужайке под ласковым утренним солнцем, но надо возвращаться в лагерь.

Я успела как раз вовремя: заканчивались гигиенические процедуры наших Делик, собирались палатки, был готов завтрак:

Нам сегодня предстоит очень красивый и интересный переезд к началу пустыни Гоби — пескам Монгол-Элс. Провожатых у нас теперь не будет. Сможем ли мы сами выбраться из этих мест?

Спасибо за фотографии, предоставленные Леной Батовой, Леной Аксеновой, Таней Пимбурской, Ларисой Киселевой, Виктором Ованенко.

Экспедиция была организована и проведена компанией Altai Discovery Team.

Источники дополнительной информации:

— Кристоф Баумер. Следы в пустыне. М., Вече, 2009.

Другие мои рассказы про поездку на Алтай и в Монголию:

В поисках утраченного времени. Часть 1. По дороге в Монголию

В поисках утраченного времени. Часть 2. Акколь — белая вода

В поисках утраченного времени. Часть 3. Монголия встретила запахом полыни

В поисках утраченного времени. Часть 4. Непростой путь к Даян-Нууру, деревянные грабли и знакомство с беркутчи

В поисках утраченного времени. Часть 5. С облаками и верблюдами по «Дороге тысячелетий»

В поисках утраченного времени. Часть 6. Непривычные нам миры

В поисках утраченного времени. Часть 7. Зов Гоби

В поисках утраченного времени. Часть 8. Дыхание Гоби

Поездка была организована и проведена компанией Altai Discovery Team.

Теги: Автопутешествия