В поисках утраченного времени. Часть 1. По дороге в Монголию

4 сентября 2019 10:59 Горно-Алтайск, Акташ, Кош-Агач — Россия Август 2019

86 72

— Уважаемые пассажиры! В Горно-Алтайске стоит туман, не позволяющий нам пока там приземлиться. Но мы сделаем все возможное, чтобы прибыть в пункт назначения! — голос капитана рейса S7 Москва-Горно-Алтайск отвлек меня от рассмотрения в иллюминаторе многоярусных кучевых облаков. И в тот же самый миг самолет резко накренился на правый борт, облетая очередное мощное облачное семейство, даже не пытаясь пробиться сквозь него.

1 из 2

В поисках утраченного времени. Часть 1. По дороге в Монголию

— Неужели в Барнаул повернули? — забеспокоилась я. Мысль о том, что, возможно, нам придется приземлиться в Барнауле, меня совсем не радовала. Ведь тогда в тартарары летят планы на сегодняшний день, которых было не перечесть — поспать в гостинице Горно-Алтайска после ночного перелета, побывать в музее Анохина, погулять по городу, купить конфетки монгольским детишкам. Да и просто побездельничать хотелось бы!

Облетев кучку облаков, самолет резко накренился на левое крыло, и теперь правый борт, где сидела я, взмыл вверх, и перед моим взглядом распахнулось бездонное бесконечное голубое небо без единого изъяна. Но через несколько минут мы снова накренились вправо и вновь пролетали мимо уже знакомых мне облаков, немного изменивших, правда, свои очертания.

Вот так мы провели в воздухе около двух часов, наматывая круги. Наконец, голос командира воздушного судна сообщил, что туман в Горно-Алтайске рассеялся настолько, что наше приземление в городе стало возможным. Самолет пошел на снижение, забурившись в густую воздушную облачную массу.

— Хотите посмотреть, какие восьмерки мы накрутили? — мой сосед на своем айфоне показал мне картинку траектории движения нашего самолета:

— Вотэтода!!! Как красиво мы летали! — оживилась я. — Вы из безопасности?

— Нет, я простой пассажир, — последовал ответ парня. — Но у меня есть программа, которая позволяет отслеживать перемещение самолетов в реальном времени, называется Flightradar. Ее можно скачать и для айфона, и для андроида.

И пока я рассматривала кренделя, которые выписывал наш самолет, мы вынырнули из пелены облаков и тумана. Промелькнула мутная Катунь, и вскоре мы уже катили по ВПП Горно-Алтайска.

1 из 2

— Рома, привет! Как я рада тебя видеть! — это были обнимашки со встречавшим нас Романом — водителем прошлогодней поездки и нынешней. — Что тут у вас творится? Мы два часа кружили в воздухе прежде, чем сесть.

— Туман такой, что я вокруг себя ничего не видел. Да нас дожди заливают уже два месяца, мы скоро заквакаем. К тому же еще и гарь откуда-то натащило, с Красноярска, что ли?

Мы погрузились в машину, и Рома отвез нас в гостиницу, где меня и Лену уже поджидала Таня, прибывшая чуть раньше. Чуть почистив с дороги перышки, мы отправились на подвиги — нас ждал Национальный музей имени А. В. Анохина, который в 2018 году отметил свой 100-летний юбилей. Я не буду повторяться — о музее мой рассказ здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_24739. А сейчас я лишь прошлась с девочками по залам, да поклонилась Алтайской принцессе. В магазине недалеко от гостиницы мы затоварились совершенно необходимыми в поездке горячительными напитками и, сидя на балконе номера, отметили начало путешествия:

Хреновый газон!

Поздним вечером подъехали и остальные члены нашей команды, собранные по дороге из Новосибирска и из Барнаула. Все, теперь все в сборе и завтра утром — в путь!

Позвольте представить нашу группу:

— организатор поездки — компания Altai Discovery Team во главе с Денисом Фроловым:

— семья Ованенко: Виктор — водитель, гид, пилот коптера, механик; его жена Наталья — повар, гид, биолог, историк; их дочь Даша — помощник повара, модель:

— Рома Черепанов — водитель, гид, юморист-сатирик:

— Алексей Мякишев — кинооператор, балагур-весельчак:

и мы туристы: две Лены, Таня, Даша, Аня, Лариса с Геной, Одиссей и я.

Вот наша компания в полном составе:

После недолгих утренних сборов мы отправились в путь: на двух микроавтобусах Mitsubishi Delica ехали туристы, на «муравье» Mitsubishi L200 с прицепом — команда организатора поездки. Прицеп был наполнен провиантом в таком количестве, что я боялась подумать, поднимет ли меня на обратном пути самолет. Вспомнилось классическое: «Что ни день — то сто грамм, а то и сто пятьдесят». Но Наташа поставила перед собой гораздо более грандиозную программу: минимум +2, +4, +6 (килограммов, естественно) на каждого туриста, правда, за весь тур.))

Дымная мгла сопровождала нас на всем пути по Алтаю вплоть до монгольской границы. Дымка висела в воздухе, скрывая очертания гор, заснеженных хребтов, притупляя яркие обычно краски природы. В который уже по счету раз ехала я по Чуйскому тракту, и снова и снова он очаровывал меня своей красотой и изяществом. Сидя рядом с водителем, я безотрывно смотрела то на петляющую, то на прямую, как натянутая струна, дорогу…

Но Вите и Роме скучно просто так ехать по дороге, каждый изгиб которой они знают закрытыми глазами. Им хочется пошалить, а заодно и адреналинчика туристам подбросить. И они провезли нас по старым дорогам Чуйского тракта.

На перевал Чике-Таман мы продирались через дремучий лес, окруживший этот старый и многими забытый путь. Еще бы! Зачем обдирать бока и крыши своих железных коней о кустарники и деревья вдоль старой грунтовки, если есть отличная современная асфальтовая дорога?

Новая дорога на перевал Чике-Таман:

1 из 2

А это старый путь на перевал:

1 из 4

А как же приключения? преодоления? Мне кажется, что без них жизнь была бы слишком скучной и почти предсказуемой. А тут вдруг из лесной чащи на дорогу могут выехать мальчишки на лошадках и, увы, вполне предсказуемо попросить денег, увидев фотокамеры в ваших руках:

У слияния рек Большой Яломан и Катунь мы свернули с Чуйского тракта на небольшой фотостоп. Здесь Катунь шумит на перекатах, выплескивает на берег пенные волны. Крупные валуны на ее берегу нагреты Солнцем. По ним очень удобно ходить, а еще лучше лежать — надо лишь найти пологий камень, улечься на него и чувствовать, как тело напитывается накопленным за день теплом:

1 из 3

Но мне лежать некогда. Я разуваюсь и отправляюсь в босоногое путешествие по шершавым прибрежным камням, с удовольствием вспоминая, что ведь и здесь была когда-то — ровно 10 лет назад в своей самой первой поездке не только по Алтаю, но и с командой Altai Discovery Team:

1 из 2

Как и тогда, сейчас мне очень не хочется покидать это место. Посидеть бы на бережку, попарить ножки в Катуни, послушать ее говорок и смотреть, как стремительно она несет свои воды на встречу с Бией, Обью и дальше… дальше, к самому Северному Ледовитому океану!

1 из 2

Но… Денис подает сигнал, чтобы группа собралась около машин — нам надо двигаться вперед.

Одно из самых моих любимых мест на Чуйском тракте — слияние Чуи и Катуни. До сих пор помню, какое сильное впечатление произвело оно на меня. Я уже рассказывала об этом, но все же повторюсь.

«…Через несколько километров после поселка Иня машина съехала с Чуйского тракта и почти сразу же остановилась на небольшом плато. Мы пошли пешком к месту, с которого хорошо видно, как Чуя вливается в Катунь. Был чудесный солнечный день, свежий ветер кружился над нами, между нами, вокруг нас. После нескольких часов сидения в машине размяться было просто наслаждением. Мы подошли к краю плато, представляющего собой крутой обрыв к Катуни, только что вобравшей в себя воды Чуи.

Я до сих пор до конца не осознала, что тогда со мной произошло: я перестала осознавать время, пространство и вообще… Мне показалось, что все мои переживания, тревоги, недовольства, встретившиеся на жизненном пути, исчезли — или их развеял ветер, свободно трепавший мои волосы, или их утопили в своих водах сильные реки. Вспоминается лишь одно — я перестала себя ощущать. Не хочется говорить банальные слова о том, будто я заново родилась, но то, что подобного эмоционального потрясения я раньше, пожалуй, не испытывала — это правда. Чуть позже, как бы очнувшись от пережитого, обновленная, я автоматически нажала на кнопку затвора фотоаппарата, не сильно заботясь о результате, не пытаясь найти лучший ракурс. Это было неважно. Главным для меня тогда было одно — желание остаться здесь, безотрывно смотреть на то, как бирюзовая вода Чуи некоторое время „рука об руку“ параллельно течет с яркими водами Катуни, и уже чуть дальше их воды перемешиваются, цвет выравнивается.

Я вздрогнула от неожиданности, услышав слова Ксю о необходимости возвращения к машине, чтобы продолжить наш путь, вернулась в реальность.

Каждый раз в последующих поездках по Алтаю я стремлюсь именно сюда, на высокий правый берег Чуи-Катуни, чтобы всколыхнуть свои воспоминания того первого эмоционального потрясения от посещения этого места».

Вот такую картинку слияния Чуи и Катуни впервые я увидела в сентябре 2009 года:

А вот таким слияние было в сентябре 2011 года:

Сегодня мы подъехали к тому месту на плато, на котором еще прошлой осенью работал небольшой походный щебеночный заводик.

Нынче его не было — мост через Чую и чуть дальше через Катунь достроены, дорога завершена. Заводик, по всей вероятности, переместился куда-то в другое место, где ведется стройка.

Мост через Чую:

Мост через Катунь:

1 из 2

Чуя нынче была совсем чумазой после нескончаемых летних дождей. А Катунь, несмотря на мутноватость, свой бирюзовый цвет все же сохранила. Граница коричневой воды из Чуи и голубоватой из Катуни отчетливо видна на протяжении десятков метров, и уже где-то далеко-далеко все перемешивалось:

1 из 2

Чуя или, как ее называл В. В. Сапожников, Чу представляет собой самый значительный правый приток Катуни. Чуя имеет два главных истока в северной части хребта Сайлюгем, который начинается на плоскогорье Укок. Этот хребет, являясь водоразделом рек Алтая и Монголии, представляет естественную границу России и Монголии. Ни одна река, текущая с хребта Сайлюгем, не имеет ледникового происхождения, и сама Чуя остается прозрачной, пока не принимает южных притоков с высокого Чуйского хребта.

Василий Васильевич Сапожников (1861–1924) — профессор Томского университета, один из самых известных сибирских ученых-исследователей, неутомимый путешественник, исследователь Алтая, организатор науки и образования, общественный и государственный деятель, член Русского географического общества. Путешествия В. В. Сапожникова знаменуют собой целую эпоху в исследованиях Алтая.

Наши неугомонные водители Витя и Рома показали еще одну старую и почти забытую дорогу, соединяющую деревню Инегень с Чуйским трактом в те времена, когда не было моста через Чую. Дорога здесь такая узкая, что с одной стороны руки касаются скал, а другая ее сторона круто обрывается в Катунь:

Снимки Алексея Мякишева:

Витя с Ромой провезли нас по фрагменту старой дороги и у Белого Бома. Конечно, это не та тропа, по которой купцы водили свои вьючные караваны, но все равно очень интересно и красиво: Чуя уже погружена в сумерки, а здесь, на верхотуре еще вовсю сияет низкое предзакатное солнце!

1 из 2

Источник минеральной воды по-прежнему радостно разбрызгивал свои струи в разные стороны. Пока наберешь его живительной водички в бутылку — будто в душе побываешь!

Помню-помню, как Денис когда-то жонглировал здесь яблоками и апельсинами!

По возвращении домой после завершения поездки Рома прислал нам видео водителей трака, сопровождающееся ненормативной лексикой — здесь, у Белого Бома, сошел сель, смывший асфальт в Чую, и на Чуйском тракте образовалась чудовищная пробка в обе стороны. Да и снег, выпавший 16 августа (!), явно не способствовал нормализации дорожной обстановки.

Гейзерное озеро к нашему визиту подготовилось — обновленный настил пружинил под ногами, а не уходил под воду, как в прошлом году. Радостно приветствовал нас трехголовый розовый дракоша, сложив на пухлом пузике свои тощие ручонки. Само озеро, к счастью, не претерпело никаких видимых изменений и по-прежнему светилось бирюзовыми оттенками:

1 из 2

1 из 3

Наперегонки с Солнцем мы мчались вперед и вперед и за разговорами даже не заметили, как доехали до кэмпинга в Тыдтуярыке.

1 из 2

Здесь у нас остановка на целый завтрашний день. А потом… нас ждет Монголия — самобытная страна кочевников, которые по сей день сохраняют свои традиции и жизненный уклад, даже живя «на даче»:

Мы побываем у роскошного по красоте озера Даян Нуур в Национальном Парке Алтай Таван Богд:

1 из 2

Погостим у девочки-беркучи:

Побываем на сенокосе:

1 из 3

Поваляемся на сеновале:

Будем купаться в озере Дурген Нуур, пока не отрастим русалочьи хвосты — ведь на расстоянии 660 м от берега глубина в озере такая, что вода лишь пупок прикрывает: