Струи дождя растекались по запотевшему иллюминатору вертолёта. Сквозь мутное, растрескавшееся от времени и погодных испытаний оконце виднелась тайга. Она расстилалась куда хватало взгляда, до самого горизонта. Несмотря на плотную облачность, из которой непрерывно лил дождь, тайга буквально горела золотом лиственниц, покрывших сопки сплошным ковром. Межгорные долины разделяли сопки между собой и цветом, и фактурой, и растительностью. Здесь царство болот. Они тоже выглядели совершенно сногсшибательно — розовые, жёлтые, коричневые, чёрные… Все цвета радуги!
Старенький вертолёт МИ-2 летел на небольшой высоте. Отсюда отлично видна буквально каждая лиственница, каждая веточка, каждая хвоинка-золотинка. Но когда приближалась вершина очередной горушки, мне казалось, что сейчас мы зацепимся колёсами за макушки деревьев и скувырнёмся на землю. Но пилот своё дело знал, как и возможности старенького МИ-2, зря его не напрягал, не лавировал вверх-вниз, а придерживался минимально возможной высоты, пролетая над деревьями с безопасным запасом, и курса строго на Томтор:
3
Я старалась ни о чём не беспокоиться, не думать о плохом, но всё равно мысленно прикидывала, куда лучше упасть, если вдруг такое всё же случится — в болото или в лес. Если в болото — посадка будет мягкая, но мокрая. В лесу будет жёстче, но есть дрова, можно костёр развести, погреться у него. От тревожных мыслей меня отвлекали дороги, периодически появляющиеся в поле зрения. Они то вились змейкой, петляя между деревьями, то были прямые, как стрела, проложенные будто по просеке в лесу. Даже на болотах прослеживался чёткий след от прошедшего когда-то транспортного средства. Здесь наследили вездеходы — гусеничные или колёсные, никакой другой машине в этих местах не пройти. Дорог было немного, но каждая из них намертво впечаталась мне в память. Пару раз я видела даже перекрёсток! Усмехнулась тогда про себя: «Светофора только не хватает».
Сам факт наличия дорог в этих трудно доступных местах уже впечатлял. Кто здесь бывает? Кого нелёгкая заносит в эту глухомань? Оленеводы, это доступно только им.
При воспоминаниях, как две недели назад наша компания по одной такой дороге уже проехала, меня брала дрожь. Всё же хорошо, что обратно мы выбираемся по воздуху, ещё раз испытать те переживания для меня было бы перебором.
И пока ровно гудит движок вертолёта и крутятся лопасти винта, я вкратце расскажу вот о чём.
После июньской 2023 года фотоэкспедиции в горы хребта Сунтар Хаятя у Сергея Карпухина возникло желание посмотреть, как выглядят эти места золотой осенью, когда и тайга, и лесотундра облачились в разноцветные наряды. Достаточное количество желающих побывать в этих местах позволило эту идею реализовать. И вот наша компания в пути. Проехав на микроавтобусе более 700 километров от Якутска по Колымской трассе,
4
мы свернули на Старый Колымский тракт и вскоре остановились «под мостом» — в том самом месте, где река Сунтар впадает в реку Агаякан:
15
и где нам так же, как и в прошлую фотоэкспедицию, необходимо поменять «коней»:
7
9
Наградой за терпение долгого пути сюда был роскошный закат на берегу Агаякана:
15
Утром прибыл вездеход, на котором нам предстояло доехать до хребта Сунтар Хаята:
5
7
Полтора дня с перерывом на ночёвку мы ехали по якутским болотам. Они были повсюду, даже в лесу. Эта дорога достойна отдельного повествования, про неё я расскажу позже.
Лагерь разбили в удобном месте — у самого подножия скальника, на правом берегу реки Бургали. Натаскали дров, установили тент, палатки:
4
9
6
6
5
4
Понимая, что на этот раз лагерь у нас будет стационарный, Сергей взял с собой большую палатку-шатёр с печкой:
8
Это оказалось очень кстати, поскольку в шатре мы проводили много времени. Здесь был учебный класс – прогуливающая школу, а точнее находящаяся в околонаучной экспедиции, Вита экстерном изучала материалы 8 класса. В шатре мы спасались от неуёмного кострового дыма, которого загонял под тент дождь вне зависимости от того, куда дует ветер, коротали промозглые дождливые вечера.
Ширина долины в том месте, где расположился лагерь, чуть больше 800 метров. В ней вольготно растеклась река Бургали. Она распалась на множество рукавов и проток, пересчитать которые я так и не удосужилась:
14
14
До наступления дождливого сезона некоторые из них можно было даже перешагнуть, перепрыгнуть, но остальные можно перейти только в болотниках:
7
По соседству находилось брезентовое жилище оленевода Яши. Во время нашего проживания он несколько раз делал попытки найти своё стадо оленей, кочующее где-то неподалёку, но каждый раз возвращался ни с чем. «Олени где-то там, за горой, они сейчас грибы кушают», — оправдывался Яша, махнув рукой куда-то в сторону. Причём направление взмаха каждый раз было разным. Соседство с Яшей не было обременительным ни для него, ни для нас. Хотя Яша предпочитал более привычное одиночество, к нам он изредка приходил — чайку попить, иногда покушать.
Нам же выгода от такого соседства была очевидной: мы пользовались яшиной бензопилой, кормились мясом оленя и дикого барана, которое хранилось в его палатке на наледи на той стороне долины как раз напротив лагеря:
4
12
Увы, погода нашей компании не благоволила. Из двух недель нахождения в одном и том же месте всего несколько дней нам было позволено погулять по окрестностям, мы видели лишь пару рассветов и закатов. Всё остальное время почти беспрестанно лили дожди:
12
14
16
15
14
Зато мы отлично высыпались. Отбой как правило был в 8–9 часов вечера. Завтрак начинался с 8 утра. Опоздавший к этому времени сам подогревал чай и сваренную Сергеем кашу.
Мне было интересно наблюдать за тем, как меняются горы вокруг нас. Голые скальники с вершинами и отрогами, чуть припорошенными снегом, постепенно полностью стали белыми. И на ярком солнце совершенно отчётливо проступил рубленый рельеф их склонов:
16
10
16
15
14
Ровно за неделю до даты планируемого отъезда мы стали обсуждать вопрос, как будем выбираться отсюда: из-за дождей реки вздулись, и вездеход к нам просто не мог доехать/доплыть. Но у Сергея с собой всегда спутниковый телефон, поэтому удалось решить вопрос с нашей, практически, эвакуацией на древнем вертолёте МИ-2:
11
12
Ближайший аэродром расположен в селе Томтор, до которого по прямой 123 километра. Час лёта — и мы в цивилизации.
— Серёжа, а в Томторе мы ночевать будем в платках или попробуем найти какое-нибудь жильё? — спросила я нашего предводителя перед вылетом.
— Ты будешь жить в тёплом гостевом доме и спать на кровати! Палатку можешь убирать далеко и надолго. И нам уже баню топят! — радостно ответил Сергей.
Баня! Как это кстати! Из-за того, что почти в самом начале пути я простыла, все привычные мне водные процедуры в реке Бургали пришлось отменить.
Томтор расположен в Оймяконском улусе Якутии. Сам Оймякон рядом, буквально в 30-ти километрах. А ведь, как известно, Оймякон — полюс Холода! До Оймякона, правда, мы не добрались, но и в Томторе есть много интересного! Про историю Томтора я ещё отдельно расскажу, упомяну сейчас только то, что здесь был построен первый якутский аэропорт, который обслуживал самолёты, перегоняемые из США в Красноярск по Ленд-лизу в годы Второй мировой войны. Здание аэропорта существует, но оно уже не живо:
7
Перед выездом из Томтора в Якутск муж мне строго-настрого наказал: «Как только доберёшься до города — сразу же мне сообщи!». Я несколько недоумевала о таком беспокойстве мужа, но, как оказалось, не беспочвенного. Как вы думаете, сколько времени может потребоваться, чтобы преодолеть 700 километров по федеральной трассе? Уверена, что вашей фантазии не хватит, чтобы ответить за этот вопрос. Нам понадобилось 30 часов непрерывного движения, с учётом двух паромных переправ через Алдан и Лену. Засада была в том, что Колымскую трассу основательно размыли дожди. На самых проблемных местах, где дороги просто не стало, круглосуточно дежурил «Урал», который «по целине» перетаскивал машины, минуя провалы.
И уже вернувшись домой, я узнала, что Интернет наполнен страшилками про паводок и наводнение в Якутии, что людей эвакуируют вертолётами, что дороги размыло и мосты смыло. Понятно, почему у мужа была тревога, ведь он отчётливо понимал, в какие дебри я забралась.
Но всё хорошо, что хорошо кончается.
Разбирая сделанные фотографии, я бесконечно рада, что даже за те несколько дней, отведённых нам Судьбой, когда не лили бесконечные дожди, мне удалось увидеть столько якутской красоты!
Другие мои рассказы об этой поездке к хребту Сунтар-Хаята:
