Бургундия. Возвращение

Как и тогда летела до Базеля, откуда до Дижона полтора часа на поезде с пересадкой в Мюлузе, и я бы отправилась в столицу Бургундии сразу же по прилету, но решила заскочить в Базель на ночь, чтобы дать Швейцарии минимальный шанс попытаться заинтересовать еще одним своим городом, потому как ни мрачно-песочный Берн, ни развинченная Женева, ни даже красавчик Люцерн не произвели на меня впечатления, вернее произвели, но совсем не позитивное.

В Базеле шел дождь и я с тоской посмотрела на автобусы, что отправлялись во французский Сент-Луис, из которого шли поезда до Дижона.

— Понесло же тебя дорогуша. Бешеной собаке семь верст…

Хотя справедливости ради, от Базеля до Дижона добираться даже удобнее. С их SBB поезд идет без пересадок и за час двадцать вы уже в другой стране.

Этот самый SBB, куда из аэропорта привез меня 50 автобус, был плотно оккупирован бомжами, вдоль остановки трамваев ходила испитая женщина, пытаясь выпросить вспоможение у каждого там находившегося.

Жила я практически в центре, в 2-х остановках от Базельского Мюнстера, в пусть и несколько казенной, но аккуратненькой и что не маловажно недорогой гостинице «Bloom bautique Hotel & Lounge».

И как только заселилась, сразу понеслась в исторический центр, т. к. до темноты оставалось часа два и с утра до поезда времени было лишь на пол-часа больше. Однако дождь разошелся не на шутку, то чуть утихая, то принимаясь за дело с утроенным усердием. Он сбивал пышное оперение каштанов, трепал находящуюся в полноте цветения глицинию и заливал объектив фотоаппарата.

Но что самое удивительное, не смотря на погоду, бомжей и попрошаек, трамваи, переполненные пассажирами, мне Базель нравился. Он был такой… основательный, но не скучный, солидный, но разноцветный, архитектурные стили в нем сочетались на удивление гармонично, а атмосфера была скорее деревенская, чем агрессивно городская.

И лишь темнота, не желание испытывать обувь и портить фотоаппарат повернули меня к ночлегу. Организм, обычно уже видевший в это время третий сон, взбунтовался и выдал такое острое чувство голода, что пришлось завернуть в ресторан. И нет чтобы мне выбрать что-то демократичное, занесло же в какой-то пафосный стейк-хаус, где макароны и треть пива обошлись в 176 шекелей. Даже по безобразным ценам в Израиле это стоило бы в половину дешевле и было бы точно вкуснее.

Утром я повторила маршрут, много, впрочем, не увидав. Но удовольствие опять получила и отправилась на поезде в Дижон.

Предгрозовое небо, с пробивающими в нем прорехи солнечными лучами выдавали непередаваемую палитру: искрящиеся ярко-конареечным горчичные поля, семафорящие на обочинах маки и все такое хрустко свеже-зеленое, но одновременно и бархатисто-нежное, как листья шпината.

Но в какой-то момент свет словно притушили и от земли буд-то бы пошел пар, пейзаж помутился и размазался, а потом дождь начал линовать, как в тетрадке для правописания, косые клетки на окне.

День условно первый.

До Дижона дождь тоже добрался. И любимый город, особенно на контрасте с многоцветным Базелем, показался грязновато-серым, усталым и пожившим. Но к счастью на час у меня был заказан ресторан и долго печалиться не пришлось.

Помнится где-то я писала: «Не осматривайте город на пустой желудок», а сейчас, на основе многолетнего опыта могу добавить: «И на очень трезвую голову!»

Обед в ресторанчике, вот этом:

решил все проблемы с неприятием окружающего, а там и солнце за компанию накаподкатило.

Дома из серого камня, антрацитовые и узорчатые крыши, сладко-терпкий, словно дымок ладана запах кондитерских лавок, платановая пятнистость парка Дарси,

старые церкви и колокольный звон, плывущий сквозь ночь от собора к собору. На всю жизнь запомнишь их силуэты на фоне неба.

Возможно от того, что Дижон оказался в стороне от отчаяной погони за наживой любой ценой, избрав иную судьбу, он удивительно спокоен, хотя и не малолюден. Может быть чуть слишком провинциален, но для меня это скорее плюс, а для него — предмет городости.

Старинная жизнь в нем начинается сразу за Триумфальной аркой, которую называют еще ворота Гийома. Этот Гийом де Вольпьяно в Х веке был аббатом местного монастыря св. Бенигна, но самое главное его творение — это аббатство Мон-Сен Мишель в Нормандии (он был его архитектором).

Св. Бенигн — святой локальный. Он проповедовал христианство древним галлам еще в III веке, за что император Аврелиан, за отказ Бенигна отречься от Христа, приказал подвергнуть того пыткам. Убили Бенигна копьем, из раны выпорхнул голубь, а воздух наполнился благоуханием.

И что в общем не часто встречается, но Кафедрал Дижона носит имя этого Бенигна, а не Нотр Дам или Сан какой-то там святой покруче должностью.

В первую нашу с дочерью поездку в Бургундию мы жили как раз рядом с Кафедральным собором, в гостинице «Шапо Руж», что для каждого российско-советского детенка в простоте «Красная Шапочка». Но после ренновации и получения 4-х звездочного статуса цены там стали высоковаты и я поселилась в гостинице «Hotel des Duks». Рекомендовать его могу с натяжкой. Хотя каких-то чудовищных нареканий у меня не набралось, но тут не так, там не эдак, завтрак жидковат, лобби не уютное. Короче по сумме сумма набирается.

А вообще Дижон он не про это. Он про уют, какой-то совершенно глобальный уют на локальной территории.

Где место всем литературным персонажам: аристократам и постолюдью. Чьи интриги и коварство кажутся уже очаровательно недалекими.

Он про витражи, через которые солнце проникая, ласкает силуэты блаженных и святых, отбрасывая на деревянные скамьи синие и багряные блики.

Точно аранжированное готическое сплетение форм, так строго расчисленное, такое европейское. Оно трогало и само по себе, и еще несло с собой глубочайшее проникновение во французское, французскую систему понятий, помимо языка слов и визуального ряда.

Про Дижон еще конечно будет, хотя бы вот на второй день.

День второй: Семюр-ан-Осуа и еще немного Дижона.

В Семюр-ан-Осуа я тоже была, осенью 2015. В рамках организованной экскурсии «Эмоции и чувства». Тогда за двоих с Елизаветой я заплатила за вояж 280 евро, не ведая и не гадая, что от Дижона до Семюра идет прямехонький автобус за евро пятьдесят. Час с небольшим, и ты на месте. Конечно ходят они довольно редко, но сорганизовать все с наибольшей выгодой для себя труда не составит.

Решила ехать туда в 12–30, а обратно в 18–10. Поэтому оставалась первая половина дня, которую отвела на миленький дижонский музей — Маньен (Magnin).

Там в здании XVII века размещена частная коллекция Мориса Маньена и его сестры Жанны, которую он, после смерти сестры передал государству в 1938 году.

Если вход в исторический центр Дижона — это Триумфальная арка, то внутри него все пути сходятся на площади перед дворцом Бургундских герцогов.

Сюда же выходит и маленькая улочка с вышеупомянутым музеем. Не смортя на общепринятые стандарты, где-то однотипные места общепита и незатейливую моду юнисекса, прочно вошедшую в быт местного населения, все-равно кажется, что французы ведут последнюю партизанскую войну против унификации.

А я, побродив по музею, на который смело можно выделить… час времени, поспешила к остановке автобуса 119, что в аккурат напротив выхода из железднодорожного вокзала Дижона.

Дорога до Семюра — это отдельное удовольствие. Мимо деревушек-каменных мешков с совершенно крышесносными пейзажами за их околицей, на которые мои попутчики и не смотрели. А я хотела запомнить все до последней коровенки и сараюшки.

Но когда до цели оставалось километра три-четыре влил не дождь, а целый дождина. У меня аж зубы заболели от перспектив на это день. От таких потоков не спас бы никакой зонтик. Поэтому вывалившись из автобуса, я сразу поспешила в ресторанчик, но время было уже 14–05 и на вопрос:

— Вы уже закрыты?

Мадам, что заправляла внутри, согласно кивнула головой. А когда я попросила кофе, она слегка высокомерно ответила, что они мол не бар, и кофеёв здесь без комлексного обеда, что во Французии называется «меню-де жюр», не наливают.

Я обиделась и ушла, и пройдя 5 метров, обнаружила тот самый бар, где наливают, да еще и печенюшку дают, и спасибо говорят. И все это за 2 евро с туалетом в придачу.

Но хотя 4 часа это и не 30 минут, что нам выделили на осмотр Семюра на прошлой экскурсии, но и они не резиновые. Поэтому пришлось выметаться и идти осматривать городок.

В принципе я помнила что в нем и как, поэтому постаралась побыстрее зайти в церковь, в которой тогда не побывала, чтобы и досмотреть, и от непогоды укрыться.

Вот вроде и туристический городок, а церковь просто на грани разрухи. Фрески осыпаются, там под потолком даже сетка весит, чтобы вам на голову кусок штукатурки не свалился. Темень темная — электричество экономят что-ли. Но стойкие, не подвластные ни времени, ни погоде витражи, превратили мрачные интерьеры в подобие волшебного фонаря.

Помолилась за избавление от погодной напасти. Молитвы мои были частично услышаны. И я поспешила к главному виду на Семюр-ан-Осуа, который без преувеличения, снился мне все эти годы.

Городок очень старый. Первое упоминание 606 года, правда тогда населенный пункт назывался Сене Муро. Внизу течет речка Армансон, вот к ней-то я и начала спускаться, но не как нормальные люди, а через какие-то чужие огороды и скрытые между ними проходы. Как, в прочем, у меня часто случается.

Дурманила голову глициния,

а на микро-цветах вспыхивали капли недавнего дождя.

Речка эта — Армансон — обладательница какого-то мистического очарования, помимо более очевидных физических красот. Оно помещало саму жизнь в некую перспективу. Память о сотнях поколений разных народов, исчезнувших под речным илом, немного отрезвляла и применьшала собственное значение, эти вроде и незатейливые пейзажи пленяли красотой, что служит оправданием самой жизни, искупая ее изначальное равнодушие, ее сугубо географическое бытие.

Я бы поместила здесь еще массу прелестных картинок, но лимит по фотографиям и так будет трещать по швам. Прогулка вдоль речушки, любование отражениями, желание пробраться по тропе куда-нибудь подальше в лес прочистили словно ершиком какие-то постоянно забитые беспокойством и ответственностью чакры.

По пути попалось Chateau de Montille. За забором и под замком.

И дорога обратно. Опять стал дождь накрапывать. Купила в булочной эклер нежного цвета само. И сидела под навесом того первого не гостеприимного ресторанчика. Начинка оказалась с привкусом консервированных персиков, который я терпеть не могу. Мимо шла стайка подростков. Самая бойкая девчонка что-то мне сказала.

Я, с набитым ртом, ответила, что по-французски ни бум-бум. Она уже было хотела эдакое лихое завернуть на английском, но слова внезапно кончились. Разошлись мы на ее: «Бон апетит, мадам», и моем: «мерси боку», встреченном бурным «оооо». Забавные и наивные. Хотя если бы в каком-то Гадюкино явно иностранка вдруг на чисто русском скажет «большое спасибо», то у аборигена тоже глаза на лоб полезут.

К автобусу сильно заранее приходить не надо. Они отправляются в заявленное время, или даже могут припоздниться. Остановка в сторону Дижона на противоположной стороне.

Теперь, как бы я организовала этот день, если бы повторить поездку. Выехала бы, потом на той же остановке, куда прибывают автобусы из Дижона (Semur-en-Auxоis Liberte) села на автобус до Монтбара (Montbard), а из него или пошла пешком (5 км.) или на такси до аббатства Фонтене. Это аббатство также входило в ту экскурсию 8-летней давности. Какая бы была экономия!

День третий. Как развести французское государство на деньги. Клюни и Макон.

Я, естественно, читала и на Туристере тоже, что, в принципе, Клюни это не о чем. Монастырь по кирпичику разобрали, смотреть нечего и прочия. Но когда мне говорят не ходи, я чаще всего иду, чтобы составить собственное мнение, а потом пожалеть о деньгах, времени и опасности для жизни. Но, а это уже мои эмоции и переживания, а их я никому не отдам.

От Дижона до Клюни нужно ехать через Макон, где рядом с железнодорожной станцией сесть на автобус LR 701. Дорога все-про-все занимает около 2-х часов.

Пока ждала автобуса заметила, что у нескольких машин, припаркованных на стоянке, разбиты передние окна. Какой-то сразу неприятный осадочек образовался.

Дождя до обеда вроде как не обещали.

Выйдя под стенами, аббатства отправилась по стрелке, обещавшей кассу и входной билет. Но по пути попались полуотворенные ворота в монастырский сад и я уже было решила через них просочиться, но законопослушность присекла эти попытки на корню. Плюс подумалось, что это или ловушка, или из парка никуда больше на попадешь.

Поэтому путь, с дублирующей стрелкой еще и на тротуаре, продолжила. Но тут взгляд выхватил ресторанчик с названием «Клуатр», а там и сам клуатр, явно аббатский и явно с открытой калиткой.

— Биля-не биля, — сказала я себе и шагнула за ворота.

И правильно сделала, т. к. как потом обнаружилось, смотреть в аббастве и вправду почти нечего, и это почти никак не тянет на стоимость билета в 9,5 евро.

Из периода расцвета сохранился только сарай XIII века и башня Святой воды (самая высокая на фотографии).

А остальное барочное и нововозводимое к тому аббатству, что в 1156 году провозгласило себя «Вторым Римом», отношения никакого не имеет.

Поднявшийся на волне отказа от мирских удовольствий бенедектинский орден через несколько веков пал от пренебрежения собственным уставом и поругания чистоты монашества. Несовместимость христианских ценностей и вульгарного догматизма, а порой и обычная бытовая распущенность привели сначала к падению авторитета аббатства, а затем и к его физическому устранению.

Так что я похвалила себя за то, что не постеснялась прокрасться без билета. А почему это стало возможным: опрометчиво открытые двери и ворота, думаю потому, что некие студенты планировали в аббатстве какой-то перфоманс и сновали туда-сюда группками и поодиночке.

Несколько разочарованная увиденным в аббатстве, прогулялась по городку, что вырос вокруг него, а сейчас гораздо интереснее оного. Но и он пребывает в какой-то летаргии. Почему-то Клюни напомнил еще один бургундский городок — Тоннер. Такая же мелонхолия и запущенность.

Пошла обедать в тот ресторанчик «Клуатр», что так вовремя привлек мое внимание и позволил сэкономить. Пока я попивала свое винцо и поедала бресскую курицу, пошел дождь, а потом начался ливень, но мне они уже были не страшны.

На обратном пути я решила взглянуть что из себя представляет транзитный Макон.

Помните, я писала про выбитые окна машин на стоянке. Причина мне стала ясна практически сразу. Такого количества понаехавших смуглолицых разной степени коричневизны я в эту поездку не видела нигде, даже в Дижоне.

Да и город так же ни о чем, как и Клюни. Правда собор Сан Пьер там знатный.

Его я посмотрела, прошлась по близлежащим улочкам, где было все перерыто-перекопано, и бросила эту затею. Если к месту душа не лежит, то лучше и не тратить на него времени.

Единственно жалею, что не дошла до набережной Соны со старинным мостом Сен Лоран XI века.

В городе существует музей, посвященный поэту Ламартину, здесь родившемуся, и туристическая тропа его имени, вымощенная треугольничками, как подобные, но естественно с другой тематикой в Дижоне и Клюни. В 20 км. от города находится замок Chateau de Lamartin, совмещающий в себе элементы оборонительной крепости XII века и шато XIX. Я посмотрела картинки шато и прилегающей территории: есть что посмотреть и внутри, и вокруг, но общественный транспорт никакой не ходит.

День четвертый: Дижон знакомый и не знакомый и переезд в рай личного значения.

Утром, до завтрака пробежалась до Дижонского рынка. Открыт он всего 3 раза в неделю: вторник, пятница, суббота с 7–30 до часу. И если получится как-то использовать это расписание, то я бы предпочла в Дижоне жить в аппартаментах с кухней. Какое же изобилие высококачественных продуктов на этом «базаре». А готовлю я лучше местных поваров причем разного ранга. По-крайней мере так говорят мои домашние, побывавшие во многих ресторанах. (Уж извините. Сам себя не похвалишь…)

А после завтрака пошла к Дижонскому каналу, который постоянно мелькал вдоль дорог, по которым я путешествовала в эту поездку. Он задумчивый и спокойный, умиротворенный и умиротворяющий, слегка оторванный от реальности, как и сама Бургундия.

Повторюсь: моя мечта арендовать лодку и проплыть по этому каналу пусть и не все 242 км. с 189 шлюзами (представляете почти по шлюзу на километр), но пусть половину, или самую живописную его часть. Но пока деньги коплю.)

Порт в Дижоне в общем скромный, но место приятное для прогулок и отдыха. Всякие там гуси-лебеди совершенно не пугливые, абсолютная гладь воды. Вокруг ухоженные новостройки, с запертыми садиками и полупустые улицы.

Рядом с портом еще одно симпатичное место для негромкого отдыха — Жардин де Ботаник. Он буквально за стеной от железнодорожного вокзала, так что если у вас есть всего час между поездами, рекомендую посидеть там в тишине, а не бегать сломя голову от церкви, к церкви.

К сожалению середина мая — безвременье для растений. Весенние уже почти отцвели, а летние только по дороге в полному цветению, но мне хватило того, что я там обнаружила. Потом по большому счету надо было до обеда время провести, т. к. гулять в это время по Дижону, а была суббота, не рекомендуется. Базарный день со всеми вытекающими.

Поела я в ресторанчике «La Petit Rou de la Lune» («Маленький король Луны»), может это что-то вроде «Маленького принца», но суть в том, что здесь я впервые попробовала улиток. Не скажу, что жить я без них не смогу, но съедобно и главное не противно. Такие резиновые комочки. Любителям осьминогов и кальмаров придутся по вкусу.

Естетсвенно не обошлось без пары бокалов вина и осматривать Дижонский музей изящных искусств я отправилась в приподнятом настроении.

Музей бесплатный, правда по прейскуранту не додали, сославшись, что живопись пары предыдущих веков — это временные выставки. Какие это выставки, если они у вас в фонде. Но я не обиделась, хотя рассчитывала потратить на музей больше времени.

Зато была абсолютно покорена бургундскими живописцами. Это что-то совершенно отличное от уже привычных нам итальянцев того же периода, или голладцев. Даже лица персонажей совершенно другие.

Оставалась у меня еще одна локация на этот день — Аббатство бернардинок (Couvent des Bernardines), но как выдавала Мэпс ми, топать туда было час в одну сторону и столько же обратно. И как-то меня заломало тащиться в такую даль, тем более что на следующий день у меня был запланирован солидный марш бросок.

А для этого мне нужно было переехать в городок Мёрсо в окрестностях Бона, что от Дижона в получасе на поезде. Теперь скажу одну вещь про цены на ж-д билеты. Вот когда я ездила по Провансу в феврале этого года, то разница между предварительно купленными билетами и билетами на этот же день не была существенной. В Бургундии же при покупке билетов день в день цена была на 50% выше, заказанного заранее.

Т. к. бернардинки из графика выпали, то из Дижона я уехала на 2 часа раньше, чем купленный дома билет (подобная опция возможна на региональных электричках без указания места).

От станции до моего геста нужно идти минут 30–35 и чуть в гору. Городок с пригородами очаровывает с первых метров. От той деревни-Кюнси ле Варзи, где жила в свое время Наташа, и помимо нее еще две пары: геи и лесбиянки, она отличалась, как небо и земля. Сразу было видно, что народ тут обитает сильно зажиточный.

Инфраструктура развита отлично, в ресторанах нехватки не наблюдается, туристов достаточное количество и люди какие-то расслабленные. Все было окутано покоем, приглушенные звуки, атмосфера притязательной праздности, довольства и первосортности.

Facons de vivre (фр. стиль жизни).

Так уже хочется высококлассного, а не когда сорт четвертый воспевает третьесортное.

Гест «Maison Tassigny» оказался словно срисованным с обложки журнала «Art&Decoration». Пару комнат сдаваемые туристам выходили во двор-каре, где по белому гравию бродили две жирнющие наглые кошки, чуствующие себя бОльшими хозяевами, чем сами хозяева.

Если бы было прилично, то я бы повизжала от восторга, когда Челси открыла мне мою комнату. Тканевый коврик привносил свое спокойное обаяние. Небольшое окно с настоящей орхидеей пропускало малость света, налипающего на светлые стены и пол, придавая им чуть ли не призрачное сияние, как и всему этому городку, отложившемуся в памяти помимо всего прочего именно этим жемчужным светом.

У хозяйки я приобрела бутылку вина (они проводят небольшие дегустации и имеют вина для продажи), чтобы не скучать пару вечеров, что были отведены мне в этом локальном раю.

Купленным утром на рынке в Дижоне террином пришлось поделиться с хвостатыми, т. к. они не сводили с меня полных обожания глаз.

Спалось как в деревенском детстве. Великую тишь нарушали лишь какие-то ошалелые пичужки и я позавидовала птичке, остающейся здесь на перманентной основе.

День пятый и шестой. Чужие здесь не ходят.

Утром Челси принесла мне завтрак. Над головой воздух чертили ласточки, залетая в гнезда под крышей.

Планы были обширные. Как и в прошлогодней поездке в Великобританию, крайние дни я отвела для того, чтобы побродить на природе и среди виноградников, которые занимают здесь чуть ли не каждый подходящий пятачок. Но если в Суррее цивилизация выглядывала почти за каждым поворотом, то в этой части Бургундии условно дикая природа преобладала.

Было воскресенье и пейзаж принадлежал только мне. Поздняя весна: казалось бы неистребимая зелень, ничем не заглушаемое пение птиц, утро, омываемое прохладой ночи, возрожденная свежесть, первородное господство природы, с пусть и обозначенным присутствием человеческой деятельности, но не запятнаной им.

Сегодня мне предстояло пройти почти 20 км. Из Мёрсо в Сэн-Ромен, затем в Бобиньи, Мален и вернуться в Мёрсо. Между Сэнт-Ромэйном бонусом встретилась деревня Оксе-Дюрес.

В Сэн-Ромен на час был запланирован обед, заказанный по моей просьбе хозяйкой геста, т. к. он лайн записи в Bistro des Falaises не имелось. Я вообще-то настоятельно рекомендую во Франции заказывать рестораны, особенно в выходные и понедельник заранее, чтобы не случилось как у нас все в той же поездке к Наташе, где мы чуть не умерли с голоду.

Первые 6 км. до Сен-Ромен, где возделывают самые драгоценные лозы этого региона, шла почти 3 часа и лишь удивленные шароле провожали меня чуйкими взглядами.

Все встреченные деревни не были однородными. Где-то солидные чуть ли не дворцы, а где-то дома держались на гордыне, что согласитесь не очень надежная опора.

Я не буду очень подробно описывать это путешествие по глубинным пасторалям, т. к. скорее всего все-таки опишу его отдельно, да и фотографий там получилась куча.

Скажу лишь пунктирно, что Мапс.ми завела меня в страшный лесок, где со слепу показалось, что я увидела оборотня.

Меня яростно облаивали собаченки, а потом прихватил такой ливень, что я пол-часа боялась выйти из-под дерева, в этом страшноватом лесу.

И опять, как в Базеле, дождь словно меня испытывал, но впрыгнуть в трамвай и укрыться в гостинице я не могла. И даже когда он почти затих, облегчения это не принесло. Земля, а особенно трава были пропитаны водой и при любом к ней прикосновении стремилась ею поделиться. Особенно доставалось брюкам, но и в ботинках смачно чавкало.

При подходе к Мёрсо намечалась вторая серия светопредставления, улицы заливал пугающий свет.

А потом, как только я закрыла дверь своей светелки, небо словно лопнуло, грянул такой громище, что виски заломило и ливануло с еще большим остервенением. Определенно это была самая дождливая поездка за все время моих странствий.

Шестой день опять предполагал пешую прогулку, но в не далекий Вольне. Туда-сюда километров 8.

Понедельник и я увидела на виноградниках не массу—массу, но достаточное количество возделывателей, чтобы понять, что вся эта аккуратная и выпестованная картинка не Божий промысел, а человеческий труд.

Вольне еще более состоятельный, чем Мёрсо, но гораздо менее туристический. Однако при всем при этом не страдает от отсутствия общепита хорошего уровня.

Я ужасно рассердилась на себя, что не обнаружила раньше этот чудный ресторанчик, а заказала вычурный «Le Soufflot». И ладно бы, не проблема не пойти, но сейчас мишленовские и около завеления практикуют заблаговременный отказ от брони. Если не отказался до 9 утра дня обеда, то с карты снимают стоимость «меню-де жур». Терять не обналичив сороковник евро не хотелось.

Бродя вчера и сегодня по бургундским деревенькам, я понимала, что за десятилетия, а может и столетия тут менялись лишь цвет листвы и уровень спелости винограда.

День выдался жаркий и я загорела так, как давно не загорала в своих меддитерианских краях. Грудинка к концу дня стала цвета вареной свеклы, зато на физиономии розовел очаровательный румянец. (Со слов встретивших блудную жену.)

Как-нибудь я разрожусь панегириком по-поводу бургундского общепита. Учитывая размеры порций, и количество наименований подаваемых блюд и листов А-4, отведенных на список предлагаемых вин, я поняла, что здесь больше любят пить, чем есть.

А меня ждала дорога обратно. Дижон-Мюлуз-Сен-Луис. В середине пути опять зарядил дождь и в «Ибис», выбранный за близость к аэропорту Базеля и бесплатный трансфер, я вкатилась с мокрым чемоданом.

***

Уединенность этого мирка, отчуждение, неожиданные вспышки искренности, патина истории, вид цветущей сельской местности, обилие полосатых лоз, разлиновывающих холмы. Я бы учредила на пару с Бургундией общество взаимного восхищения!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия