Балканская звезда. Возвращение. Часть 1

Выбор доступных к посещению стран в начале прошлого лета был не велик. В дополнение к этому я скептично отношусь к странам, где в обязательном порядке необходимо сдавать ПЦР-тест при прохождении границы (опыт Кубы и Кипра говорил нам о многом). Поэтому среди возможных альтернатив рассматривались Сейшельские острова, Армения, Марокко и Балканы. Выбор был сделан в пользу последних по ряду причин: 1) низкий уровень заболеваемости и высокий процент вакцинации населения; 2) доступные цены на перелеты и возможность воспользоваться ваучером несостоявшегося путешествия в 2020 году; 3) Сербия и Черногория родные для русской души и этим всё сказано; 4) для написания книги о Балканах необходимо расширить список мест, а также подкрепить иллюстративные и фактологические материалы. Несмотря на принцип «повторного непосещения стран», на Балканах я побывал уже третий раз за последние пять лет.

Два года, проведенных в России, позволили максимизировать остроту восприятия интернациональных поездок. Хоть и заграничный паспорт уштампован визами и печатями, казалось, что всё происходит впервые. Было немало опасений и настороженностей. Если честно, в этом есть своя прелесть и ценность. Предстоящее путешествие для меня обладало признаками если не научной, то туристической новизны.

В пути я провел 22 дня (осуществил 602000 шагов (~ 422 км) и, несмотря на балканский фастфуд, похудел на 4 кг). Расходы, включая авиабилеты, составили 1350 евро. Для масштабного приключения получилось бюджетно. При этом в нищите, да не в обиде: все дни я жил в личных апартаментах, пользовался услугами такси и авиаперевозчиков, ужинал в кафе и ресторанах. Всё это стало возможно благодаря внимательному планированию. Приглашаю Вас к презентации моего приключения; устраивайтесь поудобней, мой вэлкам дринк подходит к концу, а я начинаю свои балканские хроники уральского преподавателя. Полетели!

День 1. Аэрофлот: турист на взлёт. Это пока единственное путешествие, которое началось с анализов, а не с приветствия стюардессы. За сутки до вылета я сдал ПЦР тест прямо в аэропорту Кольцово, а уже перед регистрацией на рейс забрал негативные результаты с мокрой печатью. Поскольку конечной точкой маршрута был Белград, то результат анализа потребовали сразу в Екатеринбурге. Если его нет, то серьёзные сотрудники службы регистрации оформляют билеты и багаж только до Москвы, а дальше твои проблемы: успеешь ты сдать тест или нет. Существенная сложность при путешествии в Сербию из регионов — срок годности результатов анализа (всего 48 часов с момента забора материала). Российские прививочные сертификаты при влете в Сербию не принимаются к сведению (чего не скажешь, например, про эмиратские и чешские). Вот тебе и братская Сербия.

В Москву был подан новый Airbus A320 им. С. Довлатова. Свежий салон радовал глаз и пятую точку непродавленными сидениями. Как и в подавляющем числе случае всё было в рамках регламента, оперативно, но строго. Заправка питания была от кейтиринга Кольцово, и в этот раз нам Бог послал пятирублевые птичье молоко и сокосодержащий йогурт, а также крошечный горячий сэндвич с колбасой, который бортпроводница гордо представила как «сэндвич с телятиной».

В Шереметьево все предполетные формальности прошли в оперативном порядке. Никаких допросов с пристрастием и даже ни разу не требовали ПЦР. Рейс в Белград осуществлялся на огромном лайнере Airbus A330-300 имени И. Кулибина; по своей атмосфере он напоминал вывозной. Очень много европейцев, русских, индусов и африканцев. Картина полноценно напоминала подлинный международный рейс в спокойные здоровые времена. Сознание ликовало от радости, несмотря на расшатанную усталость воздушного судна. Все послушно сидели в масках и не покидали своих кресел до полной остановки самолета. Рейс был образцово-дисциплинарным.

В аэропорту Николы Тесла паспортный контроль проходил крайне быстро, но отсек перед пограничниками был набит до отказа. Вот Вам и короновирусные меры безопасности. Российский паспорт в зеленой зоне, поэтому с русскими товарищами разговор короткий. ПЦР-тест посмотрели поверхностно (наличие QR-кода), вляпали очередной штампик и отправили на вольные сербские хлеба.

После выхода в здание аэровокзала необходимо было сразу поменять немного евро для оплаты транспорта (курс в аэропорту 1 евро = 110 динар). Ну, а дальше у выхода меня караулила старая добрая маршрутка (300 динар) до площади Славия в центре города. Багажные места были заняты сразу; пришлось мне с увесистым чемоданом толкаться по салону. Тесная маршрутка постепенно заполнялась, а сумке на колесах не оставалось даже малейшего места. От растерянности я заговорил на русском; пожилой водитель расплылся в улыбке и сказал не беспокоиться (сейчас поедем, никого больше не посадим). В те минуты меня сразу окутал приятный эффект дежавю сербской любви к русскому народу.

Довольно оперативно нас доставили до центра города. На площади я поменял уже остальную валюту по курсу 117 динар [Испр.] (разница ощутима). Обменников очень много, курс везде одинаковый, но перед процедурой обмена нужно уточнять есть ли комиссия.

Моя квартира была расположена возле Калемегдана, и несмотря на багаж, я решил прогуляться порядка 4 км. Сербия встречала очень теплой погодой и нарядным обличием. Надо сказать, спустя три года после моего последнего визита, город весьма преобразился. На улицах было много живого звука, фокусников и танцоров, столица развлекала жителей и туристов как могла. Уютные летние кафе и веранды распахнули свои двери для отдыхающих. Кругом завораживающие ароматы мяса, спелых овощей, неспешное настроение светских бесед и селфи на память.

Я сразу начал тонуть в атмосфере спокойного размеренного отпуска и даже не заметил, как добрел до своего дома, постепенно смакуя душевную атмосферу центральной Европы. В квартире меня уже ожидала хозяйка, которая к моему удивлению говорила только на английском. Пожилая хозяйка живет в своем каком-то внутреннем детском мире, это чувствовалось по квартире, которую она сдавала туристам по 30 евро. Я чувствовал себя проживающим в домике Барби, антуражная квартира полностью была оформлена в игрушечном стиле. В квартире все очень ветхое, но при этом было очень уютно, чувствовалось, что хозяйка с большой любовью относится к этой квартире.

Вечером сходил в ближайшее кафе, где отведал знаменитый шопский салат и сочной телятины с каймаком. За всё отдал 450 рублей. А уже под ночь прогулялся по очень атмосферной улице баров, где по моему ощущению собирается половина Белграда. Мест не было почти везде, но всё же в паре кабаков услужливо нашли столик для одинокого туриста. Плохое освещение и холмистый ландшафт придавал этой улице какую-то уникальную изюминку. Кстати в большинстве заведений не подают еду, только алкоголь и кальяны. Видимо логика такая: хочешь пить? Пей! И не занимайся съедобным самолечением. Всё-таки моя батарейка уже усиленно начинала садиться и мне пришлось поспешить в сторону дома, поскольку программа предстоящих дней была гипернасыщенной, и поставить всё на красное (сухое) в первый день было бы наверно непростительной ошибкой с моей стороны.

День 2. Земун и Ада Цыганлия (Цыган ли я?). В первый уже активный экскурсионный день я решил отправиться туда, где еще не был в Белграде. Через приложение местного такси вызвал машину и отправился в район Земун. Такси от Калемегдана или любого другого центрального района обойдётся в 350–450 рублей. По европейским меркам такси тут дешевое, по российским — чуть выше среднего. Любая поездка будет стоить не менее 200 рублей (подача). И в отличие от российских сервисов за город на нем уехать невозможно.

Однако вернусь к своему повествованию. На окраине Белграда есть особенный автономный район Земун, который нередко называют самой интересной его частью, пропитанной австро-венгерским духом. Google сервисы очерчивают этот район отдельными границами, а многие жители Земуна и сегодня любят подчеркнуть свою обособленность и не очень желают называться белградцами. В чем же дело?

«Государство в государстве» Земун — бывший отдельный австро-венгерский город, вошедший в состав столицы Сербии лишь в середине XX-го века. Большую часть своей истории он был не просто независимым городом, но и вовсе находился по другую сторону государственной границы, в лучшем случае являясь таможенным приграничным пунктом, а в худшем — плацдармом для нападения на Белград в годы югославского конфликта. Здесь всё как заведено в старых европейских городах: имеется свой городской рынок, часовня, ратуша. Действительно, есть ощущение того, что приехал совсем в другой город, хотя по факту это всё тот же Белград.

Мое знакомство началось с прогулок в старой части вблизи набережной реки Дунай. Сразу для себя отметил некую неряшливость, а местами стилистический винегрет. Земун был немного непонятным, но вполне своеобразным. Местная легенда и узнаваемый штрих в портрете Земуна — грациозные и наглые лебеди, живущие на Дунае возле променада. Прохожие их кормят на убой, в связи с чем они весьма разбалованы и ленивы.

Прогулялся до Великого ратного острова (в переводе «остров великой войны»), который соединен с большой землей с помощью военного моста. Уже из самого названия следует факт непростой истории острова. Материалы Википедии гласят, что остров получил своё название ещё в XVI веке. Когда в 1521 году Сулейман Великолепный осаждал Белград, он разместил на этом острове янычарский лагерь. Здесь же в 1806 году дислоцировал повстанческую артиллерию легендарный Карагеоргий: отсюда шел обстрел Калемегдана, который обороняли янычары. В Первую мировую войну остров использовался в качестве плацдарма против Белграда уже австро-венгерская армия. Сегодня остров используется исключительно в рекреационных целях. На севере острова находится популярный пляж Лидо, наречённый в честь Венецианской лагуны. Остров богат птичьими колониями, некоторые из них имеют статус природных заказников. Великий ратный остров официально не заселен, хотя имеется непризнанный дачный поселок. На острове неплохая инфраструктура и очень много отдыхающих. Однако удивительных красот и панорам Вы здесь не встретите.

Вернувшись обратно в Земун я направился в сторону башни Гардош (другие названия «Миллениум», «Яноша Хуньяди», «Тысячилетия»), которая является, пожалуй, главной достопримечательностью Земуна. И во многом своей славе она обязана расположению: высоко на холме, с которого открывается шикарный обзор на весь Белград. Тут вам и старый город, и река Дунай, и уродливые серые коробки человейников — основные штрихи портрета современного Белграда.

Башню возвели в XIX веке, долгое время на ее вершине сидели бравые пожарные и наблюдали, не вспыхнул ли где-то огонь. Сегодня же башня используется лишь с туристическими целями. На первом этаже башни располагается художественная галерея, в которой проходят разные выставки. Подъём к башне осуществляется через яркие красивые улочки, поэтому увлекшись фотосъёмкой и созерцанием местного уютного быта, не замечаешь усталости и возможной сложности данного подъёма.

Отсюда я вызвал такси и отправился в другой район Ада Цыганлия. Место с таким загадочным названием также в шутку именуют белградским морем. По своей сути это остров, с одной стороны омываемый водами реки Дунай, другой — реки Саввы. Это очень зеленый остров с кучей возможностей для организации активного и пассивного отдыха: беседки для приготовления мяса, велосипедные трассы, спортивные площадки. Среди спортсменов много бегунов. Динамо бежит? Все бегут!

Однако, прежде всего, место прославлено благодаря песчаным пляжам на реке Савва. И что удивительно, пляжи были очень чисты, а желающих искупаться в реке, протекающей через весь Белград, было довольно большое количество. Уральцы пусть попробуют представить что-то подобное на реке Исеть в центре Екатеринбурга…

Рядом с островом есть несколько очень интересных экспозиций: фонтан «бутылка» по среди реки, местный Стоунхэндж. Над островом взлетают и делают посадку самолеты. Место наполнено настроением размеренного отдыха. Смотреть здесь особо нечего, надо просто приезжать и отдыхать: нежиться на пляже под добрым солнышком, попивая коктейли; стрелять из лука или организовать целый баскетбольный матч. Именно поэтому мне пришлось достать белый флаг и сдаться в борьбе с активным репортажем.

Уже ближе к вечеру я вновь вызвал такси и направился в сторону дома. Несмотря на баклажанное настроение в позе шланга на Аде Цыганлии, день получился очень насыщенным. Может я перегрелся… А может мысль о том, что вставать в 3 часа ночи загоняла меня окончательно в дом. В глубине души понимал, что это всего лишь начало… И всё ещё заветные тайны для меня впереди.

День 3. Каньон реки Увац: 750 км за один день. Проснулся я в 03:00 в состоянии полной растерянности. Сегодня был, пожалуй, день Икс, поскольку нужно было провернуть большое дело: добраться до загадочного каньона долины реки Увац.

Почему большое? Долина расположена на юго-западе Сербии, удалена на огромные расстояния от крупных городов и туристических центров. Особенность заключается в изогнутости каньона и «каменистой прорисовкой» берегов. С высоты картина напоминает вьющуюся зеленую змею. Труднодоступность этого места уберегает его от нашествия толп туристов и потери аутентичности. Река Увац протекает на границе с Боснией и Герцеговиной. Именно данную акваторию рассекают государственные границы. С одной стороны, ты в Сербии, а через минуту уже плаваешь в акватории Боснии.

Дикарем без машины сюда не добраться за сутки. Необходимо будет сделать три пересадки. Но это половина беды, поскольку по национальному парку общественный транспорт вовсе не курсирует. Поэтому Увац всегда был где-то в стороне моих замыслов. Тут удача мне подкинула дневную экскурсию всего за 1200 руб., и я тут же лихо сместил всю программу поездки. Ездил на экскурсию по купону (типа нашего гилмона) от местного рекламного агрегатора. Услуги предоставлял оператор Лавли. Начало поездки было обозначено на 05:30 утра, а конец в 23:30. В пути пришлось провести 750 км: очередной вызов судьбы.

В пять утра местный таксист меня подбросил к месту сбора экскурсионной группы. И ровно в 05:30 на стоянку приехал микроавтобус. Гид очень удивился, что я какого-то лешего попал в группу местных туристов. Рассчитались, познакомились и поехали. Рассказ был ужасно скучным: только цифры (высота, глубина, даты, сколько денег он проиграл в казино). Я уснул, поэтому 5 часов в пути для меня не показались сильно напряжными.

В национальном парке нас пересаживают в убитую маршрутку: тут проснулись все, даже если у кого-то был летаргический сон. Безумная тряска, пыль и первый дикий хохот от того, что лбом чуть пробили лобовое стекло. Не случайно же его так назвали…

В 11:00 мы отправились в небольшой треккинг. Нас встречала упоительная тишина, только рокот местной фауны. Над головой тихо и плавно рассекали стаи орлов, и от этого немного было не по себе. После десятиминутного похода перед нашим взором предстала потрясающая картина, которая наконец-то распахнула свой занавес в моих ожиданиях.

Место шикарное: тишина нереальная, а спокойствие трудно представимое. Над рекой бесшумно летают стаи орлов. Природа дикая, нелюдимая. Змейка реки приводит в немыслимый восторг и в приключение на пару сотен селфи. Однако не возьмусь рекомендовать, ибо транспортные формальности беспощадны. В пути из Белграда и обратно Вы проведёте не менее 12 часов. Оно того стоит, но следует трезво оценить свои возможности.

После любования со смотровых площадок, нас повели на экскурсию в единственный фермерский дом в этой местности. Типичный деревенский быт и соответствующие запахи. Пожилая хозяйка вынесла на дегустацию домашний сыр и мёд. Пока всё осматривали и пообщались, местный кот стащил весь сыр. К удивлению, покупали много. Пожилая пара аж всплакнула от радости и готова была на нас молиться.

Вскоре мы вновь погрузились в маршрутку и начали спуск. Я почему-то подумал, что уже едем домой, а нет. Мы ехали к побережью, где предстояла пересадка в моторную лодку, чтобы получить большее представление об этом природном феномене. Снизу долина Увац выглядит совершенно иначе. На смену змейкам приходят пейзажи из фэнтези. Однако рука сценаристов ещё сюда не добралась. Прогулка осуществляется по тому же участку, что виден со смотровой. С высоты он кажется маленьким, а на деле это двухчасовая поездка на моторной лодке. От поездки на лодке можно отказаться, поскольку это дополнительный опцион. Не рекомендую этого делать, поскольку здесь вся душа данного приключения. Во всяком случае, в лодку я запрыгнул самым первым.

Приключение само по себе интересное. Меня почему-то не покидал синдром Робинзона. За каждым новым поворотом пряталось очередное природное таинство. Отвесы, скалы и каменные груды любых форм и мастей. Частично мне напомнило кальдеру филиппинского вулкана Пинатубо и тайского озера Чео Лан.

На реке много рыбаков. Один из них нам похвастал уловом огромной щуки (килограмм на 15). Пока доставал ее для демонстрации из воды, сам чуть не перевернулся вместе с лодкой. Вот и вся жизненная мораль в короткой истории.

После речной прогулки нас привезли в прибрежный ресторан, где были поданы традиционные чевапи с луком. Не хватало салата, а то получилось убийственное сочетание жирного с ядрёным луком. После трапезы нам дали примерно час на осмотр и прогулку вдоль реки — услада для деревенского романтика. Ближе к вечеру зарядил дождь, резко похолодало, словно в одночасье пришла осень. Горы всему голова.

В Белград вернулись примерно в полночь. Намотало, натрясло. Обычная поездка на такси до дома, казалась чем-то невозможным. Тем не менее, чертовски приятно сейчас вспоминать те моменты… А всё остальное как в песне М. Боярского… «Все пройдет и печаль, и радость…».

День 4. Нови сад и Петроварадин: культурный европейский шок. Утром очередного дня я вновь собирал вещи и на этот раз уже покидал свою квартиру в Белграде. Центрифуга моего путешествия набирала стремительные обороты, а я уже в 10 утра сижу на центральном автовокзале в ожидании своего автобуса в культурную столицу Сербии — Нови-сад.

Просторечное название так и переводится: «Новый сад». В нашем понимании название ближе к станции электрички под Воронежем, нежели к имени города (второго по населению в Сербии). Город расположен на севере Сербии. В 2021 году был признан культурной столицей Европы. Однако из-за пандемии Европарламент предложил продлить данный статус до конца 2022 г., поэтому у Вас все шансы оказаться там в этом году.

Автобусы из столичного Белграда отправляются в Нови-Сад каждый час. Как правило, они едут дальше в другие страны или до Суботицы. Время в пути составляет 1 ч 45 мин. Стоимость билета — 380 руб + 30 руб за багаж.

Автовокзал расположен в стороне от старого града (примерно 1,8 км), а сам напоминал провинциальную автостанцию. Тротуары разбиты, багажная сумка еле едет. В отличие от соседнего Белграда здесь очень жарко. В дневное время столбик термометра достигает 35 градусов. Ни ветерка, ни крика птицы… В общем начало знакомства было весьма скомкано. Квартиру снимал у Сергея в самом сердце старого города по 35 евро в ночь.

Старый Нови-Сад очень хорошо сохранен. Поражает размер исторического центра; он довольно большой и несколько запутан. Очень много улочек, проулков, тупиков и прочих артерий данного живого организма. Это город, где буквально каждая дверь и булыжник на мостовой пропитан атмосферой путешествий. Он создан для идеального туристического дня: утром Вы можете посетить благородную крепость Петроварадин, потом набить живот изумительно приготовленным мясом в одной из кафан, а закончить день вечеринкой на клубной улице Laze Teleckog. Здесь можно посетить церкви, галереи и музеи города, набраться энергии в красивых парках, барах под открытым небом и пляжах набережной, а также прогуляться по главной пешеходной улице города с розовыми, желтыми и голубыми пятнами австро-венгерских домиков. И в этом весь Нови-Сад.

Кажется, что Нови-Сад собрал в себе элементы Италии, Австрии, Словакии и Венгрии. Я даже Швецию заподозрил. В историческом центре всё очень празднично и нарядно. Променад достойный. Даже не знаю, что в нем больше: сербской строгости или европейского размаха. Его центр выглядит словно фотография с открытки. Всюду множество цветов, кафе, ресторанов и магазинов. Сами дома в 3–4 этажа прекрасно выглядят, хорошая фотосессия вам обеспечена. Таким было моё первое впечатление, душа ликовала, мгновенно забылись все трудности в районе автовокзала. И даже нашлись силы сходить пешком в соседний город Петровародин, который известен своей одноимённой крепостью на горе.

Города разделяют река и мосты. Расстояние между ними всего 500 метров. Несмотря на такую близость, Петроварадин живёт своей жизнью: здесь почти нет ресторанов, имеется пара рюмочных; магазины и аптеки, как наше сельпо, работают до 18:00. Уже в 6 часов и без того крохотный город погружается в сон.

Вход на смотровую бесплатный. Подъем- простой; справиться сможет любой. Интересным объектом является часовня. Её особенность заключается в том, что часовая стрелка длиннее минутной. Смотровые площадки ориентированы на Дунай и Нови-Сад. К сожалению, ничего красивого и запинающегося, а вот жизнь на холме очень интересная и выразительная; навеяна итальянскими мотивами Бергамо и Вероны.

Также Петроварадин запомнился смесью красок в архитектурном разнообразии. Центральная улица яркая, сочная, пряничная. Стоит свернуть во дворы, попадаешь в готические и полуобшарпанные миры.

Мне почему-то особенно понравилась и запомнилась готическая церковь. В живую все смотрится несколько иначе, фотография передаёт атмосферу лишь частично. Тут же живёт дух одинокой души. Среди туристов очень много индусов, что также впечатлило заблудшую душу русского странника. В целом день был оценен на «отлично», что было решено отметить на широкую ногу в семейном ресторане, которым заведовал практически наш земляк из Нижневартовска. Мягко скажем, было неожиданно для этих полей и деревень.

День 5. Сремские карловцы: спонтанные импровизации. Изначально этого города не было в моем балканском маршруте. Скажу больше, о Сремских да ещё и Карловцах я даже ни разу не слышал. Посетить этот город мне посоветовал хозяин всё того же ресторана, в котором вчера была приговорена не одна тарелка мяса на гриле.

До 1944 года город принадлежал Венгрии, а после был передан Сербии, поэтому здесь сохранился дух старого хозяина. Но сербы предпочитают говорить, что это политическая пропаганда. Население составляет всего 9000 человек. В нашем понимании это посёлок городского типа, но здесь есть международный пятизвездочный отель. Днем все уезжают на работу, город остаётся пустым. Туристов мало, в основном иностранные.

Среди неоспоримых плюсов Сремских Карловцов следует отметить компактность исторического центра. По своей сути, это одна единственная площадь, но какая… Она буквально переупичкана церквями, музеями, дворцами. Попадая сюда чувствуешь себя коренным европейцем давних времен.

Здесь и время течёт по-иному, мысли все не те, да и разговоры местных сеньор посвящены не политике, а детям и постирушкам. Каждые десять минут бьёт дважды колокол; кажется, что на его зов сбегутся местные жители. По праву это очень атмосферное место, которое я советую обязательно посетить, тем более, если Вы оказались в этом регионе.

День 6. Купание в Нови-Саде: relax take it easy. Первую половину дня я провел в центре города. Снова бродил в процессе разглядывания мелких деталей местной архитектуры. Не приедалось, вот честно. Однако ближе к обеду моё тело под злобным солнцем было нагрето до состояния титана в плацкартном вагоне, а вся затея уже стала активно угасать, словно популярность Андрея Губина в наши дни.

Чем новым себя занять в этом городе? Да еще чтобы не припекало! Правильно! Пойти купаться и валяться по мотивам Ады Цыганлии. Муниципальный пляж Нови-Сада носит название Штрандт. Расположен в 2,5 км от исторического центра; омывается водами реки Дунай. Вход на пляж платный; стоит 30 руб. Пляж песчаный. Песок не очень чистый. Много мусора от содержимого пуфов и бычков. С пляжа открывается отличный вид на грациозный мост, размеры которого вблизи поражают сознание.

Заход пологий, на дне песок. Мелко, очень мелко. Вода холодная; почти никто не купается. Загорать можно спокойно, я даже уснул на солнце. Ох что было потом… Об этом стало известно ночью, но это совсем другая история. Пусть здесь нет моря, но есть та самая прекрасная душа, которой так иногда не хватает. А мне так не хотелось покидать этого места. Нови-Сад занял первое место в моём личном рейтинге посещенных городов в 2021 году.

День 7. Суботица: мадьяры или мамаситы? Это пятничное утро вновь началось с того, что нужно было покидать квартиру. Я зашел попрощаться с хозяином ресторана, на что последовала удивленная реакция: сегодня первый день главного музыкального фестиваля в Сербии, а ты уже уезжаешь. И тут меня осенило. Ведь будучи в Екатеринбурге мне пришлось кромсать и менять весь маршрут, т. к. в эти выходные в городе не было ни одного свободного места для ночлега. И, действительно, в сторону автовокзала я двигался чуть ли не в гордом одиночестве, а мне навстречу шли толпы местных туристов, которые только прибывали на фестиваль. Думаю, если я был бы осведомлен о данном мероприятии, то наверно сильно бы разнообразил программу своего пребывания. Но да ладно, впереди было столько всего интересного. А мой путь продолжался на самую окраину Сербии.

Город, в имени которого одна «б» и ударение на «у», находится на самом севере страны (граница с Венгрией). Это самый крайний город, до государственной границы можно дойти пешком. Время в пути на автобусе от Нови-Сада — 2 часа (600 рублей), а от Белграда придётся провести на пятой точке 3 ч. 45 минут и заплатить за это удовольствие около 1000 рублей. Однако все эти материальные и физические траты с лихвой окупаются суммой впечатлений и лёгким каникулярным настроением. Садимся на утренний рейс, отсыпаемся и начинаем дневной дозор по интересным улицам сербских городов.

Как уже было отмечено ранее, Суботица — самый северный город Сербии и самый большой мадьяроязычный город в стране. Более половины населения здесь говорит на венгерском, а сам город и его окрестности представляют собой своеобразное зрелище с явным национальным колоритом. Город лежит всего в 10 км от венгерской границы, в самом сердце Паннонской равнины. К северу от Суботицы начинается знаменитая Пушта (степной район), а на юге тянется полоса садов и виноградников.

Исторический центр не большой и не маленький. Думаю, для полного осмотра будет достаточно 6–7 часов. Красивых мест много. Венгерская культура находит свой отклик в архитектуре города. Напротив, Суботицу нередко в шутку называют сербской Барселоной. Определенно небольшие черты прослеживаются, но, на мой взгляд, этого мало для такого смелого заявления.

Суботица изобилует религиозными объектами. Причём, весьма не тривиальныими. Синагога вообще охраняется полицией. Город довольно старый, но очень ухоженный, спокойный и уютный. Словно гостишь у близких родственников. Тезис может быть подкреплен радушием местных жителей; все кругом улыбаются и желают хорошего дня.

Город наполняют здания в стиле модерн и в неоготическом стиле, есть много примеров архитектурной эклектики. Самые примечательные из них находятся вдоль пешеходной улицы Корзо, которая тянется от Ратуши на восток, к железнодорожному вокзалу. В различных блогах Сербия упоминается в контексте серости, угрюмости, скорби и скуки. Безусловно, это имеется. Страна ещё не давно переживала югославский конфликт. Весь удар взял на себя Белград. И, видимо, по его чертам складывается впечатление о всем туристическом потенциале страны. Побывав в Суботице, Сремских Карловцах и Нови-Саде, к счастью, не смогу полноценно согласиться. В стране много стильных и ярких городов, в которых живёт дух мирной европейской Сербии. Эта страна не устает меня удивлять и радовать. Считаю, что направление очень недооценено русским туристом.

День 8. Палич: главное не уйти в зону, шенгенскую зону. Расстояние от Палича до Суботицы всего 7 км. Город известен своим биосферным заповедником — Палицкое озеро. До него можно отправиться на городском автобусе с остановки общественного транспорта. Государственная граница проходит через нежилую часть города, поэтому гулять тут нужно осторожно, ибо незаконно можно пересечь территорию. Правда, вряд ли нелёгкая занесёт гулять по местным полям и лесам. Данное место можно назвать провинциальным курортом. Дачи, отели и пансионаты. Многое разваливается и не поддерживается, даже объекты архитектуры. Все разваливается и заживо погибает.

Центр города находится в биосферном заповеднике «Палицкое озеро». Это излюбленное место для ценителей водных развлечений (яхтинг, каякинг и пр.). Плавание запрещено, сапы тоже. Когда готовился к поездке, изучал немногочисленные отчеты о данном городе.

В душу запал памятник бабушкам, который расположен на побережье Палицкого озера. И как бы это не звучало странно, он был едва ли не основной целью данной вылазки.

Если судит о впечатлениях по сухому остатку, то после предыдущих городов в Паличе мне было скучно. Прогулка затянулась всего на два часа. Кроме лесопарка и набережной в городе нечего смотреть. В Паличе есть зоопарк, но в нем насчитывается всего 65 особей, которые содержатся в не комфортных условиях. Для полноты и разнообразия город можно включить в маршрут, но многого ждать определенно не стоит. Уже в обед я вернулся в Суботицу и направился в очередной дневной дозор по мадьярским улочкам.

Дни 9 — 11. Голубац: неспокойный уикенд в спокойной деревне. Сегодня весь день был посвящен дороге. В 04:30 я выехал из Суботицы в Белград через Нови-Сад. Время в пути составило 4 часа. Далее в Белграде предстояла пересадка на автобус до Голубаца, а это еще 3 часа в пути, поскольку автобусный маршрут петляет через другие крупные (по местным, естественно, меркам) города Пожаревац и Велико-Градиште. Теперь от венгерских границ путь лежал к румынским.

Голубац находится в Браничевском округе, на востоке Сербии. Ещё на подъезде к посёлку я, глядя на вид из автобуса, поражался невероятной красоте здешних мест. Даже коттеджи сербов радовали глаз своим разнообразием — тут есть дома белого, жёлтого, зелёного, даже синего цвета! Поселок стоит на реке Дунай, через акватории которой проходит невидимая государственная граница между Румынией и Сербией. Что примечательно, в районе Голубаца Дунай имеет наибольшую ширину (более 5 км), после чего начинается его резкое сужение в Джердапском ущелье.

Поселок известен тем, что на его окраине находится красивейший старый форт, который датируется XVIII веком. Также Голубац является воротами в ущелье Джепард.

Сюда я приехал уже ближе к вечеру. На букинге арендовал целый стильный и современный коттедж за 45 евро / ночь, но проблемы возникли сразу при выходе из автобуса. Во-первых, в 17:00 магазины уже закрывались. Во-вторых, судя по картам мой коттедж был размещен среди огородов. И вот я с багажной сумкой на перевес под истошный лай собак и настороженные взгляды местных жителей ищу свой дом, которого нет на карте. Навстречу вышла бабулька и подтвердила, что мне надо идти дальше в глубь зарослей виноградника. Иду дальше, дома закончились, вообще ничего не понятно. Уже начинаются подкрадываться психические отголоски. Хожу, брожу, заблудился. Спектакль окончен, гаснет свет. Пришлось сесть под яблоньку и начать усердно штудировать телефон. И снова отбой, господа! Трафик закончился. Собаки кроют уже матом, готовы порвать все свои привязи. Этот переполох в курятнике заметили два местных жителя. Подошли ко мне с предложением помощи, очень душевно разговорились на моем ломанном сербском. Позвонили хозяйке по телефону, указанному в бронировании. Обо всем договорились, тут же подогнали машину и начали меня утрамбовывать вместе с багажом в салон.

Я говорю, мол сумка грязная, замараю салон, а в ответ: «Ноу проблем, сэр». В итоге со своей сумкой и их тюками сели в машину. От переизбытка баулов двери не закрываются, а в ответ очередное: «Ноу проблем, брат». Так мы и ехали с открытыми дверями, нарушая правила дорожного движения, а дома так и нет. Ещё пара звонков хозяйке, в ответ на которые она выдала целый квест по розыску дома, которого почему-то нет на карте. Нашли, высадили. Самое смешное, что дом оказался в самом центре поселка вблизи мейн стрит. Ребята всячески пытались помочь, чуть ли не деньгами. Не мог я оставить этих добрых товарищей без аллаверды: вручил пакет подарков из России. В ответ все расплылись в улыбке, но от подарка настойчиво отказались. К слову сказать, хозяйку я ни разу не видел. Она мне просто написала: оставь деньги на столе, закрой дверь, приеду из Белграда приберусь и заберу день. Вот так просто!!!

В тот день я измотался как никогда, поэтому бросив вещи пошел знакомиться с набережной и конечно же купаться. Вода была горячей, на тот момент я не знал, что в реке плавают змеи. После того как увидел, купаться больше не решился.

В самом Голубаце делать нечего. Это тихий, семейный городок. Здесь только есть, пить и плавать. И, конечно же, спать. Однако каждый вечер нас ждало световое шоу на противоположном берегу. Над румынскими горами сгущались чёрные тучи, раскаты молний и взрывы грома озаряли наш берег так, что можно было читать книгу на темной набережной. Богатое воображение дорисовывало картину румынскими вампирами, на территории которых происходило настоящее буйство.

На следующий день я отправился к тому месту, ради которого сюда съезжаются туристы — Голубацкая крепость. Одноименная крепость расположена в 3,5 км от города. Оборудованной пешеходной зоны нет. Надо идти пешком по серпантинам наравне с транспортом. Такси здесь не развито, поэтому комфортность трекинга оценивается: «как Бог пошлет».

Цена на вход зависит от количества башен, которые вы хотите посмотреть. Мне согласились продать билет с минимально возможным доступом, поскольку на мне не было кроссовок. Большая часть не оборудована, а мой самый дешёвый и менее функциональный билет обошёлся в 600 динар (примерно 450 руб.).

И вот она крепость, на подходе рот открывается, не сговариваясь с мозгом. Действительно, со стороны башни выглядят очень круто. Идёшь к ним с полтинниками в глазах. Внутри же тесно и однобоко. Сказалось и то, что сегодня был какой-то праздничный день, было очень много сербских туристов.

В голубацкой крепости нужно быть готовым к постоянным подъемам, очередям, встречам со змеями и проблемам сделать селфи без посторонних лиц. Тем не менее, фотографии получаются самобытными, красивыми и вдохновляющими. Хотелось ещё большего масштаба до размеров небольшого средневекового города с ряженными рыцарями внутри. Однозначно, must see. В башне можно укрыться от полуденного зноя. Там, к удивлению, прохладно.

И вот вроде бы поставлена жирная точка в данном экскурсионном дне. Я бодро шлепаю вдоль трассы в сторону дома. На полпути мне попадается указатель на треккинговую тропу в горы. Ну что ж, вызов принят. День должен быть наполнен событиями до краёв. Троп было несколько. Я был намерен пойти по той, которая вела в сторону дома. Но на 35 развилках я сбился с маршрута и ушёл обратно к крепости. «Так и притягивает к себе, чертовка». На самом деле, это была большая удача и я ни о чем не жалею, поскольку это лучший вьюпойнт в Голубаце, который был обнаружен методом ненаучого тыка.

Время подъёма заняло примерно 30 минут. Набор высоты 85 метров, длина маршрута 3,5 км. Очень быстрый темп и забитые ноги. Местами траектория была почти вертикальной. Солнце шпарило под +40, что предвещало встречу с Апостолом Петром. После этого похода я проспал пару часов. Было плохо (точнее смутно и непонятно), но к вечеру меня отпустило, и я решил отметить очередные трофеи в деревенских тавернах. И не тут то было. В выходные дни в Голубаце все закрыто. Даже продуктовые магазины не работают. На весь город работает два ресторана: народу не проломиться. Мой невзыскательный заказ делали больше часа. Полако.

Что я хочу резюмировать: люди здесь невероятно отзывчивые. Одни в день заезда катали меня на машине в поисках дома, которого нет на карте. Другие махали мне рукой и кричали «привьет, брат». Третьи пытались безвозмездно провести экскурсию и предлагали меня пофотографировать. И у всех улыбка до ушей после слов о том, что ты из России. Это было невероятно приятно.

На следующий день я сел в автобус и поехал в соседний поселок через ущелье Джерпард. К сожалению, дорогая оказалась не такой интересной, как это выглядит с высоты. Из-за мутных окон автобуса было сложно что-либо достойно запечатлеть на своей камере. Да и пора уже заканчивать этот монотонный лонгрид.

День 12. Надо выбираться в Белград: попытки и пытки. И вот я вроде вновь успокоился. Впереди ждал Белград и вылет следующим днем в Черногорию. И каков был мой шок, когда я узнал о том, что проходящих автобусов до этого города сегодня было всего два, и один из них уже ушел ранним утром. Второе, что опешило: на автовокзале невозможно купить билет: посадка по факту наличия свободных мест. То есть автобусная компания предлагает сыграть в сербскую рулетку. Тем не менее, всё обошлось. Автобус был заполнен наполовину, количество желающих уехать из поселка остановилось на уровне трех бабушек и меня, поэтому я благополучно вернулся в Белград. Здесь я вновь заселился в домик для Кента Барби, крепко отоспался, а дальше было небо и морское побережье Черногории. Продолжение следует, а пока можно пройти на кофе-брейк.

Ранее написанные отчеты по Балканам, добро пожаловать:

Черногория: Будва, Котор, Пераст и Святой Стефан, Колашин и Биоградский заповедник, Жабляк, Дурмитор, Шавник, Тиват.

Албания: Тирана, Шкодер и Любашка.

Босния и Герцеговина: Сутьеска и рафтинг, Сараево, Мостар.

Сербия: Белград.

Теги: Самостоятельные путешествия