Транзитный Белград

Однако количество геморроя, производимого Air Serbia для своих пассажиров, несколько перекрыло достоинства такого маршрута. Систематические задержки рейсов, смена аэропорта прибытия, морально устаревший авиапарк, потеря багажа, но не об этом сейчас речь. В тот день судьба распорядилась не очень доброжелательным образом: вновь рейс «Тиват — Белград» был задержан на 5 часов, поэтому на прогулки по столичным улицам оставалось всего 10 часов, чего оказалось достаточно, но уж совсем впритык.

Ситуацию усугубил и сам аэропорт Тивата, который совершенно непригоден для длительных ожиданий: маленький зал, неудобные сидения, отсутствие кафе и даже бистро. Пять часов пассажиры разглядывали друг друга, вот и вся программа развлечений на сегодня. Только лишь ближе к обеду наш самолет совершил посадку в Тивате. Недожидаясь выгрузки прилетевших пассажиров, нас тут же гонят к самолету: время на разворот всего 20 минут.

Динамика событий смогла взбодрить и нехило пробудить аппетит. В полете выдавали смачные мясные сэндвичи и бутылку воды. У меня было заказано специальное питание «морепродукты». Сижу с важным видом в ожидании своего бутерброда с красной рыбой, а подошедшая стюардесса вместо лососесодержащих продуктов вручает мне пакет с зеленым яблочком. Кушай, Денис Сергеевич, смотри не обожрись.

По прибытию в аэропорт Николы Тесла, бабушка с фиолетовыми волосами (до этого момента, я думал, что такие встречаются только в России), без каких-либо вопросов, быстро всем наляпала штампиков, благо самолет был совсем маленьким (винтовой ATR-72). Добро пожаловать в Сербию!

Какой бы гостеприимной не была страна, без денег нас везде не ждут. Поэтому сразу отправился на обмен местной валюты (сербский динар). Поскольку предполагаемая сумма обмена была незначительной, брезговать котировками аэропортовских обменников я не стал. Помню лишь то, что мне выдали целый кирпич (на подобие узбекских сум) мелким разменом (курс евро/динар был 1:125).

От воздушной гавани курсирует городской шаттл А1, который собирает пассажиров прямо у выхода из здания аэровокзала. Автобус идет в самый центр города с остановками на ЖД вокзале и автовокзале, а конечным пунктом является храм Святого Саввы. Если не ошибаюсь билет стоил 300 динар. Расстояние от аэропорта до центра Белграда — 18 км, в пути 40 минут.

Первые впечатления от пригорода Белграда были весьма положительными: ровные современные дороги, кругом засаженные поля и небольшие лесопарки. Все очень даже цивильно. Однако, как только мы въехали в центр, так сразу были поглощены серостью красок этого города. Он был угрюмым, настороженным и местами неухоженным.

И на этом моменте не стоит в меня бросаться резкими словами из серии: «свинья везде грязи найдет». Это конкретный факт, обусловленный недалеким историческим прошлым. Полуразрушенные здания, стены которых пробиты пулями, как решето; поваленные металлические ограждения и мусорные баки; стихийные рыночки, как у нас в 90-ые, и почему-то толпы людей в разгар рабочего дня. С первого взгляда, город мне не понравился, и я стал всерьез задумываться на тему того, что буду тут делать весь день.

И, действительно, когда автобус приехал на конечную остановку (площадь Славия), я даже не понял, что это центр города. Просто непримечательная площадь, кругом невысокие, но грузные дома, и глазом не за что зацепиться.

Знаменитого храма не было видно. Город олицетворял грустную и местами скучную картину. Из благополучного евро-социума Будвы, Пераста, Жабляка и Колашина я переместился в полузапущенный город, как бы это грубо не звучало. Забегая вперед скажу, что, в конечном итоге, город смог заинтересовать и понравиться, но это произойдет ближе к вечеру, когда я окажусь в центре туристической тусовки.

А пока казалось, что на сей раз сюжеты телепроекта «Орел и решка» были даже не преувеличены. Оставалось лишь искать места любопытные взгляду. С этой задачей мне помогла разобраться небольшая компания студентов, которые, увидев мой растерянный фейс (точно такой же, как во время получения яблока в самолете), решили провести меня к знаменитому собору. В ту же минуту я понял, что русских здесь очень любят, при чём представители всех поколений.

По этому поводу в интернете пишут множество воодушевленных впечатлений, а я хочу процитировать историю блогера Владимира Чубукова, которая, на мой взгляд, максимально передает всю атмосферность: «… стою на перекрестии улиц Кнеза Михаила и Краля Петра, фотографирую элементы архитектурного декора на каком-то здании. Мимо проходит парень, здоровенный такой бугай… Увидел меня, тормознулся и, сменив курс, направился ко мне. Вид у него при этом был довольно свирепый. Приближаясь, говорит мне по-английски и очень так враждебно: «Это моя страна! Кто ты такой?! Из какой страны ты сюда приехал?!». Я отвечаю ему на чистом сербском языке: «Русия». С парня тут же слетает вся враждебность, он начинает пожимать мне руку, причём — интересный жест — совершив рукопожатие, не разжимает пальцы, а подносит мою руку к своему лицу и целует её. Так он делал раза три. Обильно жестикулируя, изливает на меня поток английских слов, из которых я понимаю следующее: «Россия — наш большой брат. Сербия — маленькая страна, Америка и вся Европа нас ненавидят, они кидали на нас бомбы… Сербский народ Россию очень любит. Русские и сербы — братья. Россия, Сербия, Православие!» (автор. редакция) [1].

А мы вернемся к нашим студентам. Рук мне, конечно, никто не целовал, но молодая компания меня пожирала взглядом, говорили много, быстро, словно пытались из меня выжать максимум общения и информации. Это было какой-то приятной неожиданностью душевной простоты, открытости и внимания к русскому человеку. Ей Богу, я аж растерялся. И это было не единственное удивление за этот день. На фоне всего этого, даже город заиграл новыми красками. За расспросами и разговорами, я и не заметил как мы вышли к храму святого Саввы. От неожиданности я обомлел в ту же секунду. В глаза сразу бросился неовизантийский стиль, который особенно сильно выделялся на фоне городских построек.

Собор Святого Саввы считается главным сербским храмом. По площади ему тоже нет равных (7500 кв.м.). Знающие люди говорят, что во время религиозных праздников храм способен вместить 12000 человек. По версии портала balkan.pro это самый большой православный храм в мире [2]. Информацию эту не проверял, но сию мысль весьма допускаю.

Начало возведения собора датируются далеким 1894 годом. Место было выбрано не случайно: здесь турками были сожжены мощи Святого Саввы. Строительство было завершено после падения социалистического режима. Однако и на сегодняшней день ведутся работы по внутренней отделке.

Перед храмом разбит ухоженный парк, на территории которого можно найти памятник Святому Савве. Это место является излюбленным местными жителями, тут их было очень много. Если верить картам, то весь центр Белграда состоит из парковых зон. Жаль, что я лично не успел в этом убедиться.

На одной территории с таким духовным гигантом соседствует малая православная церковь Святого Саввы. Никаких золотых куполов и пр., а смотрится весьма интересно и красиво.

Парк и храм смогли растопить сердце белградского скептика. Это был совсем другой Белград, не тот, что мне приходилось видеть из окон автобуса. Конечно, это был большой плюс, и я уже был рад, что судьба подарила возможность оказаться в этом месте. Тем не менее, надо было двигаться дальше. Я вернулся обратно на площадь, куда привез меня автобус, а оттуда отправился в сторону парка Ташмайдан (каменоломня).

И вновь дорога сопровождалась невыразительными улицами, которые привели меня к любопытной зоне отдыха местных жителей. Это был очень простенький парк, над которым величественно возвышается церковь Святого Марка. Кстати, по соседству расположена русская православная церковь.

В основном тут отдыхают местные жители. Молодые люди устраивают пробежки, пожилые люди с серьёзными лицами на лавках обсуждают последние новости, а дети качаются на таких вот качулях. В какой-то момент я почувствовал, что вновь оказался в России.

Парк примечателен большим количеством странных скульптур, о смысловом посыле которых, далеко не всегда можно догадаться. Скорее всего, он носит трагичный и скорбящий характер; в глубину этого вопроса я совсем не погружался (как-никак, позади 23 дня Черногории, Албании и Боснии с Герцеговиной).

И каково было моё удивление, когда после такого разнообразия мысли скульптора, я увидел памятник бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Более ожидаемым был памятник другому президенту. Однако официальный комментарий по этому вопросу удалось раздобыть: бывший президент республики Азербайджан выделил деньги на восстановление этого парка с условием установки собственного памятника. Вот и весь секрет.

Позже я прочитал, что под землей в этом районе сохранилось много пещер, в которых во время Первого сербского восстания в 1806 г. были устроены пороховые погреба, а во время Второй мировой войны они использовались как склады и бомбоубежища. Что с пещерами сейчас и можно ли туда попасть, сказать затрудняюсь. Думаю, нет ничего невозможного, я же ограничился прогулками по поверхности.

Сразу за церковью Святого Марка расположено Главное здание почты Сербии (Пошта)

и здание правительства Сербии.

В центре города очень красиво, мне тут было очень приятно находиться. Тем не менее, в голове зудел какой-то диссонанс. Все здания на центральной улице отремонтированы и словно начищены до лоска, но стоит лишь свернуть на соседнюю улицу, то фасады всех зданий, мягко говоря, пожеваны временем, но, как уже отмечалось, это сложилось исторически.

Удручило меня ещё и то, что большинство зданий в городе беспощадно исписаны маркерами и баллончиками с краской. Это не граффити, а именно тупые надписи черной краской. По словам местных жителей, правительство с этим совсем никак не борется. По всей видимости, здешней молодежи совсем заняться нечем. Часто бывает, что за зданиями никто не следит.

Минуя все центральные правительственные здания, я отправляюсь к местному Арбату, именуемому улицей Кнезя Михаила. Первые туристы начинают встречаться именно тут.

Здесь очень много пунктов обмена валюты и в основном представлены кафе и магазины. Здания построены в 80-ых годах XIX века, под архитектурным влиянием Будапешта и Вены. Это и выделяет местный Арбат от прочих мест Белграда. Каких-то других примечательных объектов и признаков, я не запомнил.

Зато запомнил другое: ко мне пару раз подходили подвыпившие мужики. С виду они были вполне работоспособны, одеты вполне сносно, но раз за разом они просили денег на пиво, словно я не турист, а мобильная касса взаимопомощи. Три просьбы дать денег на пиво в ряд — БИНГО! Возможно преследовался принцип «братских народов». Честно, но глупо и странно.

Говорят, что город зародился именно на этом месте: здесь был центр римского поселения Сингидунум. Сейчас это типичная улица, несколько схожая с московским Арбатом и свойственными ему ценами. Бесплатно лишь можно гулять, но лично мне такие места очень быстро начинают надоедать и приносить скуку. Стало быть, надо продолжать идти до победного.

Улица Кнезя Михаила упирается в парк Калемегдан и белградскую крепость — главную историческую достопримечательность одноименного города.

Правда, сейчас калемегданом называют и парк перед крепостью, и саму белградскую крепость.

Крепость состоит из двух частей: на плато расположена верхняя часть, затем идет резкий спуск к подошве холма, и там, возле Дуная, находится нижняя часть крепости. Выстроена крепость из кирпича.

Это место было эпицентром множества сражений, разрушений и возрождений. Кто только не захватывал эту крепость и соответственно власть над городом. А после того, как в 1918 году Белград был провозглашен столицей, начались бомбежки со стороны союзников, немцев и американцев.

Первая крепость на этом месте была построена еще римлянами, в конце I века. Но то, что мы видим сейчас, построено турками и австрийцами. Крепость сдалась турками последней в Сербии, в 1521 году.

Именно здесь в 1867 году турки признали свое окончательное поражение и передали город сербам.

Катакомбы Калемегдана обследованы плохо, и есть легенда, что именно здесь спрятана могила вождя гуннов Аттиллы.

По крепости придётся лазать, а не гулять. Нужны будут кроссовки. Здесь очень много спусков и подъёмов, но это реально самое интересное место в Белграде. Со смотровых площадок открываются интересные виды на слияние рек Савы и Дунай. Пожалуй, это будет моим самым любимым местом Белграда.

Внутри старина облагораживает и формирует благоприятные впечатления.

Дело близилось к вечеру, поэтому уже наступала пора ужинать, возвращаться к площади Славия, чтобы отправиться в аэропорт. К сожалению, время в Белграде стремительно подходило к концу.

Иду обходными путями и уже на лету фотографию местные улицы.

Обнаружив памятник Николаю II, становится уже забавно, хоть я, конечно же, читал об отношении сербов к русским, но такой масштаб сложно было предвидеть.

В уличной забегаловке «Бояна мама» заказал пасту Карбонара. Паста стоила 275 динар. В обмен на деньги выдали бумажную коробку с обычным спагетти и фаршем. Все плавало в сливочном масле. Карбонара не удалась. Какие-то сплошные проблемы с питанием были в тот судьбоносный день.

Он, надо сказать, пролетел незаметно. Вместе с закатом в Белграде начинался закат моего путешествия. Я сижу на центральной площади, перебирая последние 300 динар мелким разменом. Их приготовил на автобус в аэропорт, который, по всей видимости, задерживался. Два рейса подряд никак не ехали за мной. Я уже сел на землю, и вскоре ко мне подходит немолодой мужчина. Из его речи я смог лишь понять: «едем в аэропорт?». Я подтвердил на русском языке, что да, жду автобус. Мужик взял мою сумку и потащил в свою машину. Что за безумие?! — начал напрягаться я. «Поехали» — тараторил таксист.

— Но у меня всего 300 динар (меньше 3 евро)…

— Мне что пустому ехать, что тебя довезти…

Такой «привет» поставил меня в ступор и усыпил мою бдительность. И я даже рискнул сесть в машину подозрительного незнакомца в новом для меня городе.

В аэропорту ждала очередная часовая задержка (как же меня в той поездке замучила Air Serbia), но это было не так страшно, ибо стыковка в Москве составляла 3 часа 20 минут. Ночной перелёт прошёл благополучно. Буквально, успели сесть до начала буйства стихий в Московской области.

Краткий итог. Многие путешественники посещают Сербию и Белград в рамках дневной стыковки на пути своего следования. И до написания этого отчета я был склонен полагать, что это некий оптимум для данного туристического направления. Да, Сербия бедная страна, и это видно по всему — по зданиям, убранству, улочкам и попрошайкам. Однако город в меру красив. Здесь реально встретить красивые храмы и интересные архитектурные решения, впечатляющую набережную реки Дунай, вкусную кухню, дешевые магазины, широко распахнутую душу местных жителей… После пересмотра фотографий, написания этих строк и воспоминаний о Сербии, Черногории и Боснии, я неожиданно поменял своё мнение.

Несмотря на свое кредо повторного непосещения стран, я бы с удовольствием вернулся на Балканы, и начал бы второй трип с подробного знакомства с Сербией, а потом спустился в Македонию, откуда заглянул в Боснию и концовку шлифанул бы в черногорском Плужине. Природные красоты, финансовая доступность, отсутствие виз, радушие-радушие-радушие местных жителей. На это очень быстро подсаживаешься и в какой-то момент времени, все заново хочется повторить. Не знаете с чего начать путешествовать? Начните с Балкан! Карту маршрута по Белграду прилагаю.

Список использованных источников:

1. Чубуков В. Одиннадцать дней в Сербии. Режим доступа: https://vladimir-chub.livejournal.com/74725.html.

2. Недвижимость и отдых в Черногории, Сербии, Хорватии. Режим доступа: http://balkanpro.ru.

Теги: Самостоятельные путешествия