Шрамы войны за югославское наследство

В плане транспорта мне в этот раз крайне повезло. До автовокзала города Фоча меня совершенно бесплатно подкинули рафтеры, которые после ночной смены отправлялись домой. В Фоче я купил билет уже на отправляющуюся маршрутку до Сараево. Всё происходило уж больно гладко и даже приятно. Билет стоил 8 евро, в пути почти 2 часа по живописной дороге.

Чем больше мы отдалялись от Фочи, тем всё хуже и хуже становилась погода. Термометр в маршрутке, как бы намекал, что температура падает, а за окном становилось уж очень серо, а затем вообще черно. И вот из солнечной Фочи мы уже подъезжаем к хмурому и плачущему городу Сараево.

Что мы знаем о столице Боснии и Герцеговины? В Сараево был убит Франц-Фердинанд. Кто-то, наверное, вспомнит про зимнюю Олимпиаду-1984. Другие припомнят осаду Сараево, которая продолжалась почти четыре года. Вот, наверное, и всё. На самом деле, Сараево, без сомнения, является одним из самых интересных городов бывшей Югославии, который очень несправедливо обделен вниманием туристов. Поэтому постараюсь показать, насколько там интересно и даже иногда жутковато.

Маршрутка приехала на автовокзал и первое, что я прочувствовал — собачий холод. На улице всего + 15, идёт дождь, и я нахожусь непонятно где. «Это разве Сараево? Где я?». Даже перепросил у водителя: «Это точно Сараево?». И его ответ меня поверг в окончательный ступор. Слабо верилось в то, что я на нахожусь в столице хоть и небольшого государства. Я даже не понимал куда идти дальше, пришлось обратиться к услугам такси, которые уже подкарауливали, словно бандиты в подворотне. Первому попавшемуся сказал название своего хостела. Таксист включил счётчик (!), а за окном стали мелькать грустные мотивы: следы былых бомбёжек, некая запущенность и разруха.

Итак, что же получилось с автовокзалом. Дело всё в том, что в Сараево два автовокзала. Центральный расположен в трёх километрах от исторического центра. Он обслуживает в основном внутренние рейсы и некоторые международные (Тиват, например). Второй вокзал — восточный. Источно Сараево расположен в 10 километрах от центра города. Этот вокзал обслуживает преимущественно международные рейсы и некоторые внутренние. Главный минус — сложно добраться.

Многое в истории города можно было прочитать, глядя на его улицы, которые мелькали из окон такси. Столица Боснии и Герцеговины «прославилась» так, что не приведи господь: первые выстрелы Первой Мировой войны прозвучали как раз в Сараево. Ещё раз босняки прогремели на весь мир в 1990-е годы, когда осада города стала одной из самых запоминающихся страниц войн за югославское наследство. Теперь Сараево выглядит вполне мирным городом, хотя тем утром мне так не казалось: пасмурная погода, повсеместные следы бомбёжек, военные, патрулирующие город, полупустынные улицы и бесконечные кладбища.

И это впечатление особенно усиливается, когда въезжаешь в центр города. Казалось, что все жители попрятались по подвалам. И даже мне новоиспеченному туристу подсознательно захотелось быстренько куда-нибудь спрятаться, пока не начался воображаемый комендантский час.

К этой поездке я изучил множество мнений ученых, политологов и простых людей, но логику поступков той или иной враждующей стороны, я так и не уразумел. Чего боснийцы не поделили друг с другом? Мнения тоже были противоречивы и отнюдь неоднозначны, стало быть, носили субъективный характер. Понятно было одно: умирали и боролись за право жить мирные люди. Многочисленные следы обстрелов до сих пор видны на зданиях, как напоминание о событиях, которые происходили не так уж давно..., которые принесли немало горя и слёз невинным людям.

Тайны и причины кровавых событий, разыгравшихся на территории Боснии в 90-х годах, так и остаются для меня в большей степени неизведанными. Стоит отметить, что республика была не из последних в Югославии по уровню жизни, и зачем населяющие её народы устроили кровавую баню, мне не до конца понятно. Случилось это на фоне распада Югославии и падения коммунизма в Старом Свете. Основными противоборствующими сторонами стали боснийцы-мусульмане, православные сербы и хорваты-католики. Конфликт был многогранным: политическим, этническим и конфессиональным.

Война между различными общинами реально шла не жизнь, а на смерть, и следы этой войны до сих пор видны в том же Сараево. Пусть здания центра смотрятся как новые, и пусть рядом с центром воздвигнуты несколько современных офисных небоскрёбов, многие дома по-прежнему носят следы пуль и осколков. Это только на фотографиях окружающие горы смотрятся очень живописно, но во время боснийского конфликта, как я думаю, горожане проклинали такое положение вещей, потому как осаждавшие Сараево сербы вели с возвышенностей плотный огонь по домам снизу.

Захоронения людей в городе повсюду. В городских парках, дворах и на горных склонах. Однажды гуляя по центру, обнаружил небольшой городской парк, в центре которого расположен необычный фонтан и несколько памятников, посвященных детям. И каков был мой шок, когда я понял, что рядом захоронены дети, а фонтан и памятник посвящены погибшим малышам и подросткам во время военных конфликтов. Здесь постоянно лежат цветы и сладости, которых эти дети уже никогда не получат. Места, пронимающие до костей.

Все эти мысли и первые немного жесткие впечатления меня сопровождали вплоть до хостела. Это совершенно не типичная европейская столица. К знакомству с Сараево нужно быть готовым. Судьбу, положение дел и колорит этого города невозможно сравнить с помпезным Римом, лощёным Амстердамом или романтичным Парижем. Город пропитан кровью, скорбью и ненадуманным трагизмом. Сейчас столица активно восстанавливается, но экономическое положение страны значительно сдерживает эти процессы.

Я остановился в хостеле Pansion Sebilj. Койка в общем номере стоила 8 евро, а сингл всего на 1,5 евро дороже. Естественно я взял собственный номер с удобствами на этаже. И бежал из этого отеля на следующий день. Во-первых, окна номера выходят в ресторан, где народ шумно гулял до утра, а потом шёл в наши туалетные комнаты сами знаете зачем. Во-вторых, в хостеле было полно индусов, которые оставляли после себя грязь во всех общественных местах. Зайти в душ после них было невозможно. Кстати, про существование горячей воды администрация хостела, конечно, слышала, но решила, что это чрезмерная роскошь для номеров нижнего ценового коридора. В-третьих, клопы и комментарии будут излишни. На следующий день я забронировал комнату в трёхкомнатной квартире At Mejdan Rooms, буквально в 100 метрах от этого хостела. За всё те же 10 евро — изумительный сервис, тишина и прекрасный хозяин. Главный плюс первого варианта размещения — расположение (практически напротив, легендарного латинского моста).

Латинский мост — визитная карточка Сараево. Считается старейшим мостом в Боснии и Герцеговине, снискавшем мрачную славу во всем мире. Именно рядом с этой переправой через реку Миляцку член экстремисткой организации «Млада Босна» Гаврило Принцип застрелил австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда. После рокового выстрела весь мир погрузился в четыре затяжных года Первой Мировой войны.

Правда, история моста началась задолго до событий Первой мировой. Ещё в XVI веке для соединения частей города, расположенных на берегах реки Миляцки, был возведен первый мост. Но строптивая Миляцка неоднократно повреждала опоры, а во время весеннего разлива — разрушала переправу. В последующие столетия мост не единожды перестраивали и восстанавливали. Последняя масштабная реконструкция случилась в конце XIX века. С того времени ни события Мировых войн первой половины XX века, ни Балканский кризис 90-х годов не смогли разрушить этот старинный мост.

А вообще река Миляцка — капризная девушка. Стоило лишь дождю зарядить на полдня (а это было каждый день), как её воды принимали чрезмерную активность, а уровень поднимался в разы. Как только дождь прекращался, Миляцка медленно, но верно превращалась в тихую, скромную и порядочную девушку. Порой изменения уровня воды происходит на глазах или в течении небольшого промежутка времени.

Интересная судьба и история у местных денег. Валютой Боснии и Герцеговины является боснийская конвертируемая марка (BAM). 1 BAM ~ 0.49 EURO. Однако валюта здесь не простая. Во-первых, она не имеет сокращенного названия. Во-вторых, конвертируемые марки каждого номинала выпускаются двух видов — для Боснийской Федерации и Сербской Республики (не путайте с Сербией). Их отличие заключается в изображениях и языке, на котором сделаны надписи. На всех банкнотах присутствует обязательный водяной знак — монограмма Центрального банка. На лицевой стороне купюры красуются политические и культурные деятели Боснии или Республики Сербской. Тем не менее, этими деньгами можно расплатиться на всей территории страны. В магазинах можно расплачиваться и в евро.

После заселения я бросил вещи и отправился в исторический центр города, который, иногда, в шутку, называют маленьким Стамбулом. Моё состояние было каким-то покомканным и всё окружающее казалось не лишенным некой дикости. Огромный шумный базар, толпы людей, все куда-то идут, что-то кричат. А у меня сонное состояние и полное отсутствие желания фотографировать. Да, и такое бывает. Куда я попёрся в таком состоянии? В конце концов, пришлось вернуться в хостел и уснуть. Проснулся ближе к вечеру. Солнце еле-еле пробивалось сквозь тучи, адаптация сознания прошла успешно, и я без каких-либо препятствий мог гулять и фотографировать. Ну что ж, стари град, дубль второй.

Уникальность старого града, действительно, феноменальная. Пара небольших кварталов приятно удивляют и неевропейской архитектурой, и не совсем европейскими порядками. Например, где еще в центральной Европе можно найти старую православную церковь, которая соседствует с католическим собором и множеством мечетей с минаретами? Наверное, Сараево если не самый, то один из самых мультикультурных и полирелигиозных городов Европы.

Неформально старый град начинается с площади Башчаршия.

На площади всегда находятся сотни, голубей, которые… не гадят! Я не знаю, как устроена кормежка и процесс переваривания у этих птиц, но они, действительно, никак не пачкают улицы.

Башчаршия, по сути, большой рынок, который тянется почти целый квартал. Продают здесь всё: от химического мыла до кальянов, разнообразных сортов кофе и украшений.

Очень много различных едален. Но везде подают практически одно и тоже. Сараевский кебаб, Баня-Лучка кебаб… ну, пожалуй, и всё. В одном из таких заведений я решил сделать привал и попробовать местную кухню.

Такой гадости я не ел уж очень давно. Сырая лепёшка внутри и сухая снаружи, жирнющие колбаски из непонятного фарша и горка белого лука. Моментальная изжога и куча денег на питьевую воду и платные туалеты:-). Кстати, о напитках. Удивило меня, что одним из любимых напитков боснийцев является кофе. Босния и Герцеговина по потреблению кофе на душу населения занимает десятое место в мире.

Ближе к вечеру людей в старом граде было меньше. На этот раз мне удалось влиться в эту размеренную волну прогулок и глазения витрин местных заведений. В воздухе витали ароматы востока, чувствовались отдельные турецкие, азербайджанские и марокканские нотки. Люди неспешно гуляли, курили дымные кальяны, громко смеялись и казались самыми счастливыми людьми на этой планете.

Стари град плавно перетекает в местный Арбат — центральную пешеходную улицу которая мне запомнилась не только своей прекрасной архитектурой, но и городскими сумасшедшими. А если быть точнее, мужчина с розовыми рогами оленя, который был разодет как новогодняя ёлка, отплясывал какие-то демонические танцы. Уж не знаю употребляющий образ жизни, военные последствия или ещё что, но это было жалким зрелищем. Даже рука не поднялась заснять этот театр одного актера.

Пешеходная улица приведет к кафедральному неоготическому собору Святейшего Сердца Иисуса. Считается главным католическим собором страны. Во время балканского конфликта храм пострадал от артобстрелов, но, к счастью, был восстановлен. Если коротко выразить свои впечатления, то мощно и грандиозно!

Здание Собора является символом города и используется на флаге и печати Сараево.

Но стоит только немного свернуть с Арбата, местами погружаешься в наши 90ые, только без малиновых пиджаков и уличных перестрелок.

В глубине дворов, среди ветхих построек дедки играют в шахматы, правда масштаб совсем не тот, который мы привыкли видеть в наших дворах :-)

Так незаметно, неспешно наблюдая за жизнью местных, я оказался в современной части города, которая, кстати, немногим отличается от исторического центра.

Прогулявшись по современному Сараеву, я вернулся на набережную, чтобы направиться в сторону дома, т. к. время уже было позднее. Примечательно то, чтобы хоть как-то наполнить город яркими красками дома раскрашивают в яркие цвета.

Можно было добраться и на общественном транспорте, который представлен трамваями. В основном они гоняют по кольцевым маршрутам. Ездил я на них бесплатно, т. к. кондукторов и турникетов нет. Да и вообще, мало кто пользовался компостером, все пассажиры ездили бесплатно. Проехать три остановки в конце «рабочего» дня было всегда весьма актуально:-). Кстати, в стране существует легенда, что именно в Сараево пошел первый трамвай в Европе. Хотя это и не совсем так, но люди верят.

На следующий день я проснулся в пять утра, чтобы успеть сделать снимки пустых улиц. Часть фотографий уже была представлена выше. С утра уже был дождь и всего +9. Первым делом я отправился в жилые кварталы, которые расположены в пяти минутах ходьбы от Башчаршии. Моментальный разительный контраст. Вы такими себе представляли узкие европейские улочки? :-)

К сожалению, вынужден признать, что несмотря на мирное время, в городе прослеживается некоторая напряжённая обстановка, что бы там не говорили путеводители. Буквально перед отъездом в Тиват, я решил прогуляться до католической церкви, которая была в 5 километрах от исторического центра. Её заприметил, когда возвращался из Сребреницы, поэтому оставшиеся часы до отъезда решил потратить именно на неё. По дороге проходил мимо военного кампуса и в это время в моих руках была камера. Причем она была обращена объективов к земле, а сама была выключена. Недалеко стоял китайский турист, который фотографировал деловую высотку напротив этого кампуса. Вскоре нас взяли под белы рученьки двое военных, каждый из которых напоминал шкаф-купе. Без каких-либо объяснений ведут в какую-то часть, силой отбирают паспорта, делают их копии и начинают допрос: кто мы, откуда, с какой целью в Боснии, почему в руках камера?! Допрос велся на ломанном английском, ответы были соответствующими. Меня попросили очистить карту памяти, но я показал, что ничего нет. Военных это не устраивало, в итоге пришлось ради шоу удалить пару фоток из Сребреницы. Может они их волновали?! Уж не знаю. После двадцатиминутной бессмысленной трёпки меня отпустили. А вот китайца оставили на более долгий разговор.

В целом столица Боснии и Герцеговины мне очень понравилась. Напрасно она лишена внимания туристов. Тем не менее, авторитетный путеводитель Lonely Planet в 2010 году включил Сараево в десяток городов, которые стоит посетить. И это неудивительно, поскольку здесь характер востока перемежается с европейскими устоями. Порой кажется, что город сочетает в себе невозможное. Тем он интересен и самобытен. Я каждому желаю побывать в этом городе. Ведь это мировая история… Место, пронизанное ненаигранным трагизмом и политическими событиями современной истории.

Продолжение следует.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия