Балканская восьмёрка. Албания. Эпизод 5

Халява халявой, но если бы не welcome drink, то вряд ли бы нам повезло увидеть панораму ночной Гирокастры, которая открывалась лишь с бельведера на крыше нашего отеля. Зрелище оказалось сногсшибательным. До сей поры нечто подобное мы смогли наблюдать лишь однажды — во время незапланированной ночёвки в Андорре бог весть сколько лет тому назад.

Кофе — это, конечно, неплохо, но поесть нам тоже хотелось. Выйдя из гостиницы, мы через несколько десятков метров наткнулись на ещё работавший местный фастфуд, что оказалось как нельзя кстати. Этим событием один из самых длинных дней нашей поездки и завершился.

Гирокастра на пару с Бератом включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но произошло это не сразу и со скрипом, так как облик города был заметно подпорчен современной застройкой. Но поскольку в коммунистические времена Гирокастра была наделена статусом «города-музея», её исторический центр в меньшей степени пострадал от бездумной деятельности строителей социализма. Не в последнюю очередь потому, что Гирокастра — это родина албанского диктатора Энвера Ходжи. Но музеем город стал не поэтому. Как и в Берате, здесь сохранилась застройка османской эпохи. С тем лишь отличием, что дома в Гирокастре в подавляющем большинстве уникальные — т.н. башенного типа. Это, по сути, маленькие многоэтажные крепости. В городе сохранилось около 400 подобных построек. К сожалению, у государства нет средств на то, чтобы следить за их состоянием, поэтому с каждым годом из-за разрушения количество этих домов уменьшается.

Утро для нас началось с завтрака в гостиничном ресторане. Но не сосиски с яйцами заставили меня трепетать в предвкушении. Я стремился изо всех сил попасть наверх, чтобы «проявить» загадочную вечернюю панораму Гирокастры. И она оказалась запредельно чумовой.

Даже и не припомню, видел ли я когда-нибудь ранее крепость в столь искусном «оформлении».

Неудивительно, что именно цитадель стала в этот день первым объектом нашего пристального внимания. Было очевидно, что добираться туда пешком — это путь неблизкий. Поэтому, покинув отель, мы устремились в крепость на машине. В какой-то момент мне казалось, что, как и в Берате, нам придётся отступить. Оценив на глаз градиент подъёма, Маша даже пару раз пыталась верещать от испуга и призывать меня вернуться. Но на этот раз у нас всё получилось, и мы смогли припарковаться непосредственно у входа в цитадель.

Первые упоминания о крепости Гирокастра относятся к XII веку. После турецкой оккупации она неоднократно усовершенствовалась и укреплялась. С тех пор никаких серьёзных боевых действий в этом районе не велось. Поэтому к началу XIX века, когда здесь закончил хозяйничать деспотичный Али-Паша Тепеленский, цитадель сохранилась в отличном состоянии.

Далее началось столетие упадка и запустения, закончившееся тем, что крепость была переоборудована в тюрьму, которую закрыли в 1960 году.

Зайдя в цитадель, мы сразу же оказались в казематах, использовавшихся в качестве темницы.

Не припомню, чтобы когда-либо ранее мы попадали в целёхонькие помещения средневековых крепостей. В замках — было дело, а вот цитадели — это практически везде сплошь развалины с сохранившимися в редких случаях отдельно стоящими сооружениями.

Первые чувства, которые мы испытали в бывших казематах цитадели Гирокастра — это шок, трепет и даже страх.

Усиливались эти впечатления тем, что там везде царят мрак и холод.

Мощь, размах и размеры помещений и галерей подавляли, поэтому хотелось побыстрее выбраться на открытое пространство.

Задержала нас лишь музейная коллекция военной техники, которая в этих гигантских сырых и тёмных нишах смотрелась неожиданно уместно.

Экспонаты, в большинстве своём, — это итальянские и немецкие орудия времён Первой и Второй мировых войн, доставшиеся Албании в качестве военных трофеев либо по репарации.

Но «звездой» коллекции наверняка можно считать легкий итальянский танк FIAT L6/40. За период с 1939 по 1944 годы этих машин было произведено всего триста с небольшим экземпляров. Только, к сожалению, выглядит местный музейный танк далеко не как «звезда».

Здесь же установлен и памятник партизану. Но характерно, что в современной Албании подобные скульптуры не являются объектами поклонения, а представляются как пропагандистские примеры из недалёкого мрачноватого прошлого.

Ещё один пример из этой линейки — остов учебно-тренировочного самолёта Lockheed T-33. Вынужденный сесть на территории Албании из-за технических неполадок, он был представлен местной публике как самолёт-шпион, который бравые «ходжаевские соколы» то ли подбили, то ли принудили к посадке.

Как мы уже неоднократно ранее замечали, всякая средневековая крепость являлась не только фортификационным сооружением, но и местом жительства множества людей.

В Гирокастре таковых не осталось, но вплоть до конца XIX века здесь проживало около двухсот семей.

Поверить в это легко, поскольку территория цитадели огромна.

Здесь существовал даже свой базар, где продавалась продукция местных ремесленников. Их лавки располагались в глубоких нишах внутренних стен цитадели. Под ними были оборудованы подвалы, выполнявшие роль холодильников для хранения продуктов.

Естественно, что в оттоманские времена была в крепости и тюрьма, но не в тех помещениях, где аналогичное заведение находилось в годы диктатуры Ходжи. Турецкий зиндан располагался в подземельях, спуститься в которые и сейчас не хватает духу.

Есть в цитадели Гирокастры и свой символ — часовая башня времён Али-Паши.

Она венчает восточный бастион крепости и является бесспорным её украшением.

В этой части цитадели находились артиллерийские казематы и пороховые склады.

Подальше от жилья и поближе к самому удобному для уничтожения неприятеля направлению — долине реки Дрина.

Что касается других направлений, то сейчас они интересны лишь с эстетической точки зрения.

Прежде всего, это старый город со знаменитыми оттоманскими особняками-башнями.

Именно туда мы и собирались направиться. Но из-за Маши произошла небольшая задержка, поскольку даже в крепости она умудрилась отыскать небольшой сад. Правда, оказалось, что разбит он на месте, где находилась гробница с останками двоих бывших глав общины суфийского ордена Бекташи.

Поскольку со святынями суфистов мы сталкиваемся в Албании не впервые, мне стало интересно узнать о них чуть подробнее. Оказалось, что бекташизм — это либеральная ветвь ислама, близкая к шиизму, но с элементами христианства. Как правило, в него обращались бывшие христиане. Поэтому бекташизм и был столь популярен на Балканах. Занятно, что основатель Ордена не соблюдал правил шариата и никогда не молился. А религиозная терпимость и толерантность по отношению к другим национальностям являлись одними из основополагающих доктрин бекташизма.

Вернёмся к Гирокастре. После крепости мы отправились в прогулку по старому городу, который называют «каменным». Это потому, что крыши всех старинных османских особняков покрыты плоскими камнями в виде пластин. Они никак не закреплены и держатся лишь за счёт особой техники их укладки.

При ближайшем рассмотрении становится понятным, почему эти дома сравнивают с крепостями. Их первые этажи лишены окон, что делает эти сооружения похожими на замковые башни.

В Гирокастре есть несколько традиционных домов, которые можно посетить.

Мы выбрали самый известный из них, но и самый дальний. Сориентироваться в лабиринтах улиц и переулков позволяют информационные таблички, размещённые на перекрёстках. Но терять бдительность и доверять им на все 100% не стоит. Не без мелких недоразумений дом Зекате мы всё-таки нашли.

Этот дом-музей находится на попечении пожилой семейной пары, проживающей по соседству. Если стоит хорошая погода, они тусуются во дворе в компании друзей. Погода была отличная, поэтому никого нам искать не пришлось. Увидев нас, дедок жестом пригласил пройти внутрь, а сам остался с гостями. Вблизи дом Зекате нас просто ошеломил. Это действительно оказалась небольшая крепость с бойницами на первых этажах — две башни-близнецы, соединённые большим двухарочным фасадом.

Насколько мы смогли разобраться, особняк является четырёхэтажным. Первый уровень высокий. И он был предназначен для хозяйственных нужд. Где-то во чреве одной из башен когда-то находилась цистерна для сбора дождевой воды. Её размер напрямую коррелировался с достатком хозяев. Если к концу лета запас воды ещё оставался, то владельцы дома считались состоятельными.

Но мы сразу же направились на второй этаж.

Он оказался каким-то промежуточным — не рыба, не мясо: с низкими потолками и непонятного предназначения.

А вот третий уровень, конечно же, жилой. Причём обстановка во всех помещениях традиционно однообразная. По периметру установлены широкие диваны, на которых гораздо удобнее лежать, нежели сидеть.

Ну, и везде присутствует обязательный камин. Создаётся впечатление, что такой дом приспособлен лишь для праздного времяпрепровождения.

В отделке комнат широко использовалось дерево. Прежде всего, это касается массивного потолка, декорированного обязательными розетками.

Самая шикарная комната находится на последнем этаже. Видимо, это гостиная.

Здесь уже присутствует отделка стен фресками, деревянные розетки на потолке имеют инкрустации.

А шикарный камин вообще смотрится как михраб в соборной мечети.

Пока я расслаблялся на одном из диванов, находясь под благотворным воздействием лёгкого сквозняка, Маша методично обследовала все закутки дома Зекате. Больше всего ей понравились традиционные и обязательные для всех помещений встроенные шкафы. Только они не раздвижные, а со створками. Да к тому же ещё и деревянные.

Повидав на своём веку немало домов новоявленной современной элиты, я могу смело утверждать, что они пользовались услугами тех же дизайнеров, что и далёкие предки нынешних албанцев из Гирокастры. Отличия лишь в мелких деталях и качестве использованных материалов.

Закончили мы наше знакомство с домом Зекате на балконе.

Оттуда открывался потрясающий вид на весь город. Видимо, неплохо жить в таком особняке, особенно, если у тебя есть большая цистерна для воды и парочка лошадей с мулами для поездок в город. Пешком здесь точно не находишься.

На выходе нас попросили заплатить таксу за осмотр. У албанцев такая традиция — сначала стулья, потом деньги.

Возвращаясь к машине, мы постоянно поглядывали на крепость Гирокастры.

Оторвать взгляд от неё невозможно — уж очень живописно она расположена.

Справедливости ради стоит заметить, что некоторые объекты Гирокастры вполне могут отвлечь на некоторое время внимание от цитадели. Среди них культовые сооружения, которых в городе кот наплакал. Мы уже успели к этому привыкнуть. Из двенадцати мечетей в годы оголтелого атеизма уцелела лишь одна. И то лишь потому, что носила статус культурного монумента. Интересно, что использовалась она для тренировок цирковых акробатов. Впрочем, это лучше, чем общественный туалет. Удивительно, что уцелело и Бекташи текке. Теперь в этом трёхвековом примечательном сооружении работает медресе.

Даже уезжая из Гирокастры, мы продолжали постоянно оглядываться. Очень уж сильно зацепил нас этот необыкновенный город.

Но постепенно мысли стали переключаться. Албанская программа завершалась, поэтому следовало отоварить последние леки и помыть таки машину, чего я никогда прежде в поездках не делал. Автомойку выбирали визуально — чтобы выглядела посолидней. Угадали, поскольку хозяевами оказались два англоговорящих брата, вынужденных из-за мирового финансового кризиса вернуться в родные пенаты. Один из Британии, второй из США. Побеседовав с ними, мы узнали, что в Албании тоже можно нормально жить, если иметь своё дело. Климат благодатный, вода бесплатна, поскольку пока её в стране хоть залейся. Продукты крайне дешёвые. А остальное постепенно приложится. Стоит подумать…

Остатки местной валюты мы потратили на бензин. Но на последней заправке перед границей я решил залить полный бак. Как-никак, а впереди Греция с её запредельными ценами на топливо. Здесь тоже активничал пенсионер. Поскольку рассчитываться мы собирались уже евровалютой, это давало повод для торга, который, к удовлетворению обеих сторон, прошёл крайне успешно. На этой же заправке мы обратили внимание на автомобиль с надписью, которая должна заставить трепетать каждого албанца, возвращающегося из Греции: «Антиконтрабанда». Ни в одной другой стране мы подобного не встречали.

Коль речь зашла о силовых структурах, стоит заметить, что албанские полицейские крайне доброжелательно относятся к иностранцам: вполне могут закрыть глаза на нарушение правил, а в случае поголовного контроля на дороге, жестами предлагают не останавливаться и продолжать движение.

З. Ы. Вряд ли я буду публиковать здесь весь цикл «Балканская восьмёрка». Разве только эпизоды про Косово. Стоит? Или не париться?

Ещё про Албанию

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия