Балканская восьмёрка. Албания. Эпизод 4

Этот район на протяжении многих веков был связан с остальной частью города лишь одним единственным мостом.

Поэтому здесь мало что изменилось.

Если, конечно, не обращать внимания на спутниковые тарелки и густую сеть проводов над улицами и крышами домов.

Но Горица являлся христианским кварталом. В нём и сейчас не встретить мечети.

Поэтому о Берате в целом можно говорить как о типично османском городе с оговорками.

Скорее, это типично балканский город османской эпохи, в котором, видимо, довольно мирно сосуществовали различные культуры.

Попасть на территорию монастыря св. Спиридона мы не смогли. В отличие от мечетей, все христианские сооружения находятся за глухими заборами.

Та же история и с церковью св. Фомы, которая 20 лет назад представляла собой одни лишь руины.

Впрочем, церкви в оттоманском городе представляли для нас наименьший интерес. Куда занятней было просто бродить по узким каменным мостовым Горицы, ныряя в арки и, если повезёт, заглядывая во дворики к местным жителям.

А ещё Горица — это смотровая площадка, откуда открываются волнующие виды на район Мангалем, раскинувшийся у подножия холма, на вершине которого находится крепость XIII века. Нужно лишь подняться повыше, найти удобное для обзора место и необыкновенная панорама «города тысячи окон», как принято называть Берат, предстаёт во всём своём великолепии.

Аномально большое количество окон в домах Мангалема и правда бросается в глаза.

Зрелище это настолько притягательное, что мы рванули туда практически без оглядки. Благо, что в современном Берате дефицита мостов не наблюдается.

Мангалем — это уже типично мусульманский квартал оттоманской эпохи. Думаю, что даже в Турции сохранилось немного подобных городов. Главный отличительный признак «мусульманскости» — это наличие мечетей. Собственно, с одной из них — мечети Холостяков — и начался наш поход по Мангалему. Ей всего-то около двухсот лет, но, на мой вкус — это самая красивая мечеть Берата. Любопытно, что в её нижней части под аркадами находились склады и магазины. Их владельцы, как правило, молодые люди, вносили существенный вклад в содержание мечети. Магазины там и сейчас, а вот за мечеть теперь отвечает государство.

Бесцельно бороздить улочки Мангалема мы не планировали. Туда и пробраться не очень легко, и шею там свернуть на скользких мостовых запросто, да и немало в этой части города конкретных интересных достопримечательностей.

Правда, не все они целы и невредимы. К примеру, от бывшего Дворца Паши сохранился лишь первый уровень.

Но поскольку здание законсервировано, а фотографии оригинала имеются в наличии, можно быть уверенным, что рано или поздно его восстановят, и этот важный исторический объект станет великолепным дополнением в архитектурной палитре Берата.

Когда-то Дворец Паши был окружён не хлипкой металлической оградой, а внушительными каменными укреплениями, фрагмент которых вместе с помпезными воротами Паши можно увидеть и сейчас.

В двух шагах от дворца находится средневековый центр Берата. Здесь уже не нужно подключать воображение и сверяться с фотографиями, поскольку все постройки сохранились практически идеально. Эта территория является чем-то вроде музея под открытым небом, поэтому она охраняется и доступна лишь в дневное время.

Доминирует здесь мечеть Султана, которой около пятисот лет. Она является одной из старейших в Албании.

Напротив неё красуется изящное фотогеничное сооружение, которое тоже можно принять за мечеть, если бы не отсутствие минарета. Оказалось, что это — текке — суфийская обитель.

Все эти сооружения вместе с обязательной библиотекой и приютом дервишей, который вполне можно считать «прародителем» современных мотелей, представляли собой полноценный социально-религиозный комплекс загадочного и мистического исламского течения.

Увидев нас, сторож-смотритель отвлёкся от вялотекущей беседы со своим приятелем, открыл дверь в мечеть и жестом пригласил нас зайти. В мечетях мы уже давненько не бывали, поэтому откликнулись без промедления. Занятно, что дядька снаружи не остался, а вошёл вслед за нами. Видимо, не доверял. Впрочем, работа у него такая. Столь скромная провинциальная мечеть оказалась отнюдь не аскетичной. Один только богато декорированный михраб чего стоил.

Верхняя же галерея, поддерживаемая лишь двумя тщедушными деревянными колоннами и огороженная изумительными резными решётками, и вовсе выглядела на загляденье.

Но сразила меня наповал не она, а массивный резной потолок, в центре которого размещаются розетки с цитатами из священных писаний корана. Есть там и ещё одна интересная деталь — фриз с 99-ю различными написаниями имени аллаха.

После того, как мы осмотрелись в мечети, сторож пригласил нас посетить текке.

Здесь уже можно было расправить плечи и задышать полной грудью, поскольку над твоей головой ничего не нависало, и своды находились на приличной высоте.

Очевидно, что в этом сооружении резной деревянный потолок с центральной розеткой тоже является самым красивым элементом декоративной отделки.

Поблагодарив нашего нежданного экскурсовода, мы отправились на окраину Мангалема. Там находится парочка культовых сооружений. Средневековая Свинцовая мечеть (её купол покрыт пластинами из свинца) оказалась типовым сооружением, которые в Турции встречаются на каждом шагу. В социалистические времена в ней размещался музей, потому она и уцелела.

А вот ортодоксальный собор в византийском стиле — это точно новодел. Глядя на него, я не переставал удивляться тому факту, что именно храмы растут в Албании как грибы после дождя.

Впрочем, наша прогулка в сторону от центра не была напрасной. По пути мы прикупили фруктов-овощей, после чего стало понятно, что их нужно где-то пристроить. Оставив Машу в тени городского парка, я помчался за машиной, на которой мы намеревались подняться в крепость.

Отсутствовал я минут 15, но за это время с Машей пару раз попытались познакомиться, один раз пригласили, то ли в кафе, то ли замуж, то ли просто покататься на Мерседесе цвета слоновой кости. Маша, конечно, немного испугалась, но её «принц» подоспел вовремя.

Наша попытка доехать до крепости на авто успехом не увенчалась. Уклон оказался настолько крутым, что колёса стали попросту проскальзывать на глянцевой булыжной мостовой. Пришлось скатываться вниз. Благо, что рядом с симпатичным отелем в псевдооттоманском стиле «Мангалеми» оказались свободные парковочные места.

Пока шли в гору на своих двоих, мимо нас медленно, с пробуксовочкой, проползла парочка низкооборотистых дизельных Мерседесов. Сразу стало понятно, за что албанцы так любят эти машины. Впрочем, мы времени даром не теряли. Рельеф позволял досконально изучать городские кварталы, чем мы и воспользовались. Интерес представляли особняки с явными признаками принадлежности к оттоманской эпохе, коих на глаза попадалось не так уж и много.

Но и некоторые современные жилые дома приковывали к себе повышенное внимание. Очевидно, что живя в дремучей албанской глубинке, заработать на такой особняк непросто. Финансирование на подобное строительство, видимо, поступает от родственников, работающих за рубежом. В качестве подтверждения этой мысли — обязательный флаг, вывешенный над зданием. Будь-то английский, американский или немецкий.

Вход в крепость, как и везде в Албании, платный. Но сумма эта ничтожно мала по сравнению с получаемым удовольствием.

С первых же шагов приятно удивляет тот факт, что т.н. внешняя крепость является обитаемой.

Причём, в отличие от Круи, здесь располагается не затерянный уголок, а целый городской квартал.

Он полон жизни во всех её проявлениях, и его обитатели явно не самые бедные люди в Берате. По крайней мере, автомобили здесь стоят рядом с каждым вторым домом.

Да и многие дома выглядит ухоженными и основательными, несмотря на почтенный возраст.

Крепость, как и Горица, являлась христианским кварталом. Здесь было более сорока церквей. Характерно, что после турецкой оккупации, храмы продолжали строиться, а вот мечетей на территории цитадели было возведено только две. Самой первой в Берате стала Красная мечеть, от которой, кроме трубы минарета, практически ничего не осталось.

А вот десяток церквей и капелл сохранились достаточно неплохо. И они являются самыми ценными сооружениями в пределах крепости. Все храмы относятся к разным эпохам и, что удивительно, кардинально отличаются друг от друга своей архитектурой.

Тем не менее, есть здесь и безусловные фавориты. Типично византийская церковь св. Троицы выглядит наиболее привлекательно и является одной из старейших в Берате — ровесницей крепости.

Она законсервирована, поэтому даже при большом желании внутрь попасть не получится. Но чего не отнять у церкви св. Троицы, так это живописности её расположения. Она будто случайно причалила к стенам внутренней цитадели, да так там и осталась в глубоком одиночестве.

В большинство остальных храмов доступ возможен. Но для этого нужно искать ключи у местных жителей. Нам повезло, поскольку двери ещё одного местного «старожила» — капеллы св. Марии Влахернской, оказались незамкнуты.

Так мы совершенно случайно попали внутрь храма, где неплохо сохранились фрески XVI века. Что для Албании, видимо, большая редкость.

Что касается внутренней цитадели — исторического ядра крепости Берата, то она оказалась абсолютно пустынной. О том, что здесь когда-то было, можно лишь догадываться, изучая оставшиеся немногочисленные развалины.

Руины же сами по себе выглядят очень живописно и романтично.

Да и открывающиеся сверху виды как обычно волнуют воображение.

Финал нашей прогулки по крепости оказался несколько смазан, поскольку приходилось поторапливаться — путь на сегодня предстоял туманный и неблизкий. Всё-таки посещение столь интересных и значимых городов как Берат нужно планировать на первую половину дня, когда время на часах ещё не является нервирующим фактором. Перегон машины в центр города тоже оказался не лучшим решением. Замыкая круг, мы запросто могли спуститься из крепости практически к самому мосту Горица, пройдя мимо капеллы св. Николая. Её я заприметил ещё тогда, когда мы прогуливались по кварталу Горица.

Не знаю, конечно, насколько там удобна и безопасна тропинка. Но я почти уверен в том, что идти по ней легче, чем скользить как на коньках по крутому брусчатому косогору. Для нас этот путь оказался очень серьёзным испытанием.

Радовало меня лишь то, что я вовремя остановился, не став подниматься в крепость на машине. Единственной отрадой на этом спуске для нас была возможность лицезреть видимые как на ладони современные кварталы Берата. Но это лишь для общего впечатления, поскольку всматриваться там было не во что.

Далее - Гирокастра

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия