Круя — это вотчина национального героя Албании Георга Кастриоти или как его называли турки — Скандерберга. Это не какой-то там былинный герой, а реально крутой мужик. Он один из немногих, кто неоднократно давал по зубам османам и никогда не был турецким вассалом. Поэтому очень символично, что первым нам на глаза попался именно памятник Скандербергу.
Прежде всего это относится к гостинично-развлекательным комплексам. Ведь сейчас Круя — далеко не курорт, а заштатный провинциальный центр. Но имя Скандерберга, видимо, притягивает сюда огромные массы туристов. Причём непосредственно албанцы — во главе этого списка.
Новостройки Круи активно наступают на небольшое средневековое наследие, сохранившееся в городском центре.
Но дальше завоёванных позиций, видимо, уже не продвинутся. Поскольку, как оказалось, улочка, окаймлённая с двух сторон турецкими постройками, представляет собой колоритный восточный базар.
Правда, в его ассортименте всё больше изделия народных промыслов, сувениры и всякое аутентичное старьё. Но если там хорошенько покопаться, то наверняка можно разыскать даже лампу Аладдина.
Городская цитадель — это сплошь романтические развалины — остатки фундаментов, стен и диковинная трава почти по пояс.
От былых укреплений сохранилась только одна башня, которая и определяет характерный силуэт крепости.
Считается, что крепость в румынской Сигишоаре — единственная в Европе, где постоянно проживают люди. Так вот в Албании этому факту есть зримые опровержения.
И, что важно, в отличие от Сигишоары, в жилой части круйской цитадели напрочь отсутствует туристическая инфраструктура.
Видимо, потому, что мы ещё находились под впечатлением от увиденного в Шкодере. Здесь некоторое оживление в палитру вносят близлежащие горы, но явно не хватает воды.
На территории крепости есть два музея, и мы намеревались их посетить. Но, пока прогуливались вокруг да около, они закрылись на обед.
Этнографический меня привлекал тем, что он расположен в оригинальном оттоманском особняке. Поэтому, как мне кажется, было из-за чего взгрустнуть.
Что касается грандиозного музея Сканденберга, который строился под личным контролем и по дизайну дочери албанского диктатора Энвера Ходжи, то, скорее всего, жалеть здесь не о чем.
С каждым шагом Албания нас всё больше и больше очаровывает. Поэтому желание поднапрячься, чтобы полностью исполнить довольно напряжённую программу дня, не выглядит сверхъестественным.
Через час нам предстояло впервые за поездку оказаться на море. Притормозили лишь однажды — завидев знаменитый албанский бункер. Маша сказала, что нужно его сфотографировать. Я хотел было отмахнуться — всегда успеем, их же в стране 700000, но уступил. Оказалось, что Маша как в воду глядела. Это был первый и последний бункер, который мы встретили в Албании!
На берегу Адриатического моря мы оказались, прибыв в город-порт Дуррес (Durrës). Он же — бывший конкурент Тираны за право называться столицей страны.
Имел на это полное право, поскольку был основан аж в 627 году до р.х. — греческими колонистами. С тех пор кто только здесь не потоптался — римляне, византийцы, венецианцы, османы, итальянцы, немцы. К сожалению, разрушительные землетрясения не обошли Дуррес стороной, поэтому сейчас он выглядит достаточно современным городом. Но кое-что «старенькое» всё-таки осталось. Будем искать.
Остановились на достаточно тихой улице напротив порта. Вроде бы нонсенс, но оглянувшись по сторонам, я решил, что лучше место мы вряд ли найдём.
Здесь сплошь банки, фирмы и учреждения — деловой квартал, поэтому всякий асоциальный элемент вряд ли будет шляться.
С первых шагов по городу я себя ловлю на мысли, что мы находимся никак не меньше, чем где-то на Средиземноморье.
Обсаженные пальмами бульвары с Балканами у меня пока что не ассоциируются. Да и чистота везде царит идеальная.
Чуть дальше мозг уточняет — это определённо Италия. Ну, а где ещё могут стоять дома в соответствующем стиле, под окнами которых высятся римские колонны?
Впрочем, в центре города наваждение постепенно исчезает. Здесь такое множество исторических памятников, относящихся к разным эпохам, что голова идёт кругом. Умом мы, конечно же, понимаем, что находимся именно в Албании (к местным угловатым и ярким постройкам привыкаешь быстро), но вот чувства рассеиваются.
К примеру, здание мэрии, вероятнее всего, тоже создавалось албанскими архитекторами, но ведь в похожем стиле в начале прошлого века европейцы частенько строили муниципалитеты и на Востоке.
Откуда-то из тех времён начала XX века и Новая мечеть Дурреса. Здесь присутствует лёгкий налёт оттоманского влияния, так что признак Востока очевиден.
И всё. Шаг в сторону — и ты уже сталкиваешься с культурой, у которой такой исторический шлейф за спиной, что невольно ноги подкашиваются. Амфитеатр Дурреса был обнаружен лишь полвека тому назад. Построен он в начале II столетия и является самым большим на Балканах.
Предполагаемая вместимость — до 18000 зрителей. Видимо, на гладиаторские бои сюда съезжались люди со всего полуострова. Примечательно, что для сохранности сайта, городской муниципалитет принял решение снести частные дома, которые, как оказалось, нависли над амфитеатром.
Ещё один свидетель римских времён — это фрагменты базилики в виде колонн. Но за их сохранностью следят без должного пиетета — видимо, не считают большой ценностью.
Византийское наследие представлено в Дурресе остатками городских укреплений. И следует признать, что эти кирпичные стены смотрятся достаточно внушительно и очень здорово вписаны в современный городской ландшафт.
Крепость в Дурресе возникла в V веке и являлась одной из самых мощных на Адриатике. И если бы не землетрясения, то, как знать, может быть, до наших дней дошла бы не треть укреплений, а гораздо больше.
Венецианцы, в свою очередь, успели позаботиться об укреплении крепости, что было велением времени. И их наследие представлено в Дурресе отлично сохранившейся одной из башен. Называется она предсказуемо — Венецианской.
Башня эта находится на набережной, куда мы снова попали, сделав небольшой круг по городу. Переходя от сайта к сайту, естественно, поглядывали и по сторонам. Обычная жилая застройка Дурреса ничем не удивила, но и не оттолкнула.
Набережная Дурреса оказалась невероятно просторной. Здесь запросто уместится значительная часть горожан.
Но вот уютной она не выглядела. Возможно, из-за жары и отсутствия тени. А, возможно, потому, что здесь к нам прицепилась цыганка, от которой пришлось отделаться зычным окриком.
После этого сразу захотелось уехать. Собственно, и время уже поджимало. Нам оставалось совершить заключительный рывок дня — в столицу страны. Эти сорок километров — сплошной автобан.
И, что интересно — границы между двумя городами я не заметил. Предместья одного вплотную слились с предместьями другого.
Количество всевозможных логистических и торговых центров, складов и офисных зданий не поддаётся калькуляции. Минск, по сравнению с кластером Дуррес-Тирана, кажется застывшей навсегда в далёком прошлом большой деревней. Единственное отличие не в пользу Албании заключается в том, что у нас не пасут на грязных обочинах дохленьких овечек.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
