Вроде и недавние события, всего пару лет прошло, а кажется совсем из другой жизни. Эмоции тоже уже перегорели, а соответственно писать про все это как-то и не хочется. Но как человек педантичный, я не могу не «добить» доковидные поездки, тем более, что эта пеше-водная прогулка из Рапалло в Портофино, стало одним из украшений недельного путешествия по Лигурийской Ривьере.
Повторюсь (но из песни слов не выкинешь), что Рапалло меня жутко разочаровал с первых метров от железнодорожного вокзала. Еще больше повегли в уныние гостиница и разрушенная недавним штормом акватория. Я теряла опции для наслаждения одну за другой и сразу по прибытии решила сбежать из неожиданно пыльного и необустроенного Рапалло куда подальше, но в пределах пешей доступности.
Рапалло. Оказывается, если не привередничать, то можно получить удовольствие просто от сидения на лавочке. Но мне не сиделось.
Портье объяснил, что можно дойти до Санта-Маргарита-Лигуре где-то за час, а потом на кораблике доплыть до Портофино, до которого пешего ходу еще километров 7. Ну что нам какие-то 20 км. туда-обратно, а за сим с корабликом было решено не связываться. Постараемся размазать плохое настроение по условному Лигурийскому бездорожью.
Стартовала я от набережной, где гостей встречал медный Колумб с традиционным приветствием всех вождей, зовущих в светлое будущее.
Дорога вилась лентой, открывая прелестные бухты когда-то пригодные для купания, но замусоренные вышеупомянутым штормом, да и по мартовскому времени купаться было рановато.
Совершенно неожиданно я увидела традиционную лигурийскую застройку. Местечко могло бы быть прелестным, если бы опять же не налет неприбранности.
Полуденное солнце пятнило сложенные штабелями, от греха подальше, лодчонки. Засыпанная песком набережная была почти пуста и лишь пару человек составили мне компанию.
Почему-то показалось, что я уже дошла до Санта-Маргарита-Лигуре. Вопрос: «И это все?»- напрашивался сам собой.
Ну все так все. «На безрыбьи и жаба лабордан-с». Поэтому пошла исследовать то, что Бог послал. А послал он мне, и это было бы странно, если бы не было так смешно — кладбище.
По-итальянски живописное, по европейски пустынное и совершенно по яркому мартовскому солнцу не мистическое.
Этот памятник, но тогда я этого еще не знала, лицом удивительно похож на скульптурный портрет «Торговки каштанами», установленный на мемориальном кладбище Стальено в Генуе, на могиле Катерины Камподонико. Немного другая прическа и одежда, но общие черты несомненны.
Закрытая церковь, удивленно-недоверчивый взгляд сторожа, и я поняла, что мне пора восвояси.
Церковь св.Михаила Архангела постройки 16-17 века. Землей, на которой она стоит, владеет семейство Сринола, оно же и патронирует церковь.
Это потом уже, вернее сейчас уже, я узнала, что место это называется San Michele di Pagana. А в церкви св. Архангела Михаила помимо работ художников мне не ведомых есть и работа Ван Дейка «Христос на кресте».
Все-таки миниатюрность поселения, не смотря на то, что помимо дорожки, ведущей на кладбище, имелись и другие, меня смущала и я решила продолжить свой путь вдоль шоссе, по которому топала ранее.
И тут меня обогнал автобус номером 7, со светящимся табло:«Санта-Маргарита-Лигуре».
В припрыжку я за ним не припустилась, но в верность пути уверовала. Вскоре в подтверждение по сторонам замелькали «Империалы» и «Национали» разной степени звездности и уюта.
Наряду с гостиницами попадались очаровательные и очаровывающие, и ко всему еще интересные в архитектурном плане виллы с большим количеством табличек на мелко-ячеистых заборах, указующих что это частная территория. Сады у вилл были не чем не хуже, чем у «империалов», а то и получше.
Курортное предназначение места читалось отчетливо и я, вспоминая прошлогоднюю поездку в сходное по замыслу место — Лазурный берег, поражалась сходству и несходству. В итальянской части напрочь отсутствовала пафосность и снобизм, дома были домами, даже если они были виллами и элегантность в купе с интеллигентностью говорили о вкусе владельцев.
И если вернуться к гостиничному фонду, то чувствовалась забота о приезжающих на отдых, а не желание выжать сверх завышенного прейскуранта все что можно.
И тем страннее, что оказавшись в Санта-Маргарите-Лигуре, я опять заскучала. Первая линия уже немного поднадоеших пастельных фасадов, даже ухоженных, даже где-то украшенных рисунком, даже с моими любимыми темно-зелеными ставнями не вдохновляли на дальнейшую прогулку по городу.
Горделиво взирал на народ Виктор-Эммануил — собиратель городов итальянских.
Лез на скалу Гаррибальди.
Все это было вторично и много раз видено.
Далеко от набережной я не ушла, и думая где-то поесть, т. к. временя приближалось обеденное, с усердием вертела головой в поиске. Но тут я поймала взглядом «пароходик белый беленький» с очередью страждущих, и мгновенно приняла решение:
— А почему бы и нет?
И в 2 по-полудни отплыла в Портофино за 12 евро туда и обратно (билет не выбрасываем, будете его показывать во время посадки на катер в обратную сторону).
И что за прелесть было это коротенькое плавание: яркая зелень вечно-зеленых весенних холмов, занятные постройки, часть из которых служат ресторанами и гостиницами и отведать их сервис и кухню есть возможность у всех желающих при желании.
Когда перед написанием изучала карту этого побережья, то обнаружила множество «козьих» троп? идущих от береговой линии вглубь, смотровых площадок, даже каких-то миниатюрных природных заповедников. И уже зная, какое впечатление на меня произвел Портофино, поняла, что готова провести тут некоторое количество дней в сладком дольче витовском нечегонеделанье ни разу не заскучав.
А мы тем времем вплывали в портофинову бухту, которой я очаровалась мгновенно, чего у меня не произошдо ни в одной из деревушек Чинкветерре.
Самое сложное началось после того, как мы пристали: куда бежать, куда податься? т. к. на все про все у меня было не больше 2-х часов. Последний кораблик отплывал в 17–00, предпоследний в 16–00. Хотелось успеть на предпоследний.
Сначала я пошла по правой стороне, и как бы уже была готова просто посидеть за апперолем под парусиновым тентом,
но на стороне противоположной обнаружила замок и зуд познавательский пересилил голод желудочный.
К кастелло Браун вела временами сильно крутая и длинная лестница.
и открывались чарующие виды на бухту, в которой когда-то резвились стаи дельфинов, доставали улов рыбаки, а сейчас фрахтуются разнокалиберные яхты.
На входе в замок сидел «малаец», собирающий по 5 евро с носа. Он улыбался смущенной дальневосточной улыбкой и билетик мне не выдал. Я уже хотела потребовать оный, но поняла, что совершенно не хочется не конфликтовать, не напрягаться. Вообще никаких отрицательных эмоций не хотелось.
Окружающий пейзаж был безупречен
и думалось, как это жить в таком благолепии, с видом на церковь св. Георгия.
Открывать по утрам ставни в том романтическом возрасте, когда на полном серьезе представляешь себя царевной, которую спасет или храбрый рыцарь, или святой в сияющих доспехах.
В церкви св.Георгия якобы хранится часть его мощей, привезенных крестоносцами со Святой Земли. Церковь была построена в 12 веке, но после последующих перестроек и бомбардировок ВМВ не сохранилась. Нынешний вариант воссоздан по ранним чертежам.
Знойный полдень и опускающаяся к вечеру прохлада. Временами непогода и шторма. Близость соседей, и в то же время удаленность от внешнего мира.
Это чувство проживания было так отчетливо и моментально, что поверить в него не составляло никакого труда. Да и о труде тут напоминал лишь тот «малаец» на входе.
Но в самом замке, кроме стен смотреть совершенно не на что.
Зато можно разглядывать и даже подглядывать.
В нем масса фотографий полузабытых звезд прошлого. Они выцвели и состарились, паспарту стали нежного цвета шампанского.
Сдержанное благородство и игристое настроение, перерастающее в игривое. И все словно присыпано золотистой пыльцой. А когда в круглой башне замка я услышала сладкий голос Бочелли, поющего «Любовь в Портофино», то прониклась окружающим окончательно. И совершенно не страдающая от одиночества, как в поездках, так и в жизни, отчетливо осознала, что подобные моменты (а согласитесь, их не наберется много) хочется вот сейчас, сию минуту разделить с кем-то близким по духу, а в идеальном варианте, то и по телу.
И еще не надо стыдиться вот этого простого чувства радости от красивого простой красотой места, и кажущейся банальной сентиментальной расчувствованности от сладкой песни, когда таешь как мороженное с тихим возгласом:«Ах»
Короче, я очень там растрогалась. И посему всем настоятельно советую не пожадничать на 5 евро, тем более, что виды на бухту именно от кастелло Браун самые что ни на есть классическо-открыточные.
Дорога от замка уводит дальше, навстречу мне по ней спускались люди и видимо что-то еще они там смотрели. Но узнать что из-за отсутствия времени я не смогла.
Также от Портофино можно пешком дойти до аббатства Сан Фруттозо.
Наступающий вечер подворовывал краски у лакированного дня, а у меня время в чудесном городке, который почему-то многие считают эдаким гнездом гламура. Я же там ощутила только ласку середины весны и совершенно чарующую атмосферу, за которой, я уверена, стремятся сюда люди всех социальных статусов.
Подплывая к Санта-Маргарите, думала, чем бы еще себя побаловать, чтобы удержать то, пойманное в Портофино и продолжающее вибрировать чувство.
И на этой позитивной волне решила дать городу еще один шанс.
Поскольку по церквям в этот день у меня был недобор, первым делом я отправилась к церкви Сан-Джакомо ди Корте. Ее хорошо видно с набережной. Пологая лестница, про которые я слышала, что их шаг делали удобным вовсе не для людей, а для ослов, упиралась в терракотовые стены.
Бежево-белый фасад празднично тянулся к гаснущему небу нежными пиками завитков и обелисков, являя собой классическую-классику барокко.
Фасад украшает мраморная статуя св.Джакомо (Джеймса).
Хотя первый храм на этом месте построили более 1000 лет тому назад. В церкви есть статуя Мадонны делла Летера и храм еще называют её именем.
Внутри все очень нарядно, весело и изящно. Но опять же как-то это уже не цепляло. А теперь бы и зацепило, да нечему цеплять.
Цикл фресок в церкви создан художником Николо Барабино.
Самое запоминающееся в церкви для меня на тот момент были виды на набережную, когда между фасадами проблескивало аквамариновое море общее для нас с итальянцами. Но у них оно почему-то гораздо романтичнее, чем на родине не моих предков.
Вот я из фильма «Анна Каренина», старого: с Самойловой и Лановым, отчетливее всего помню именно итальянский эпизод, когда он ее так нежно прижал к стене вот такого спуска. Может это чувство оттуда.
Как вы понимаете Сан Джакомо ди Корте не единственная церковь в городе. Есть еще очень известная Базилика Маргариты Антиохской — его святой покровительницы.
Ее часто изображают рядом с поверженным драконом. И пусть по рангу она не архангел Михаил и святой Георгий в одном флаконе, но меня всегда поражала эта фанатичная преданность Христу подобных ей молоденьких, непорочных девушек, а Маргарита была казнена в возрасте 15 лет, которые верили в Него, и слышали Его, т. к. Он им отвечал.
В последнее время Он мало с кем говорит. То-ли нас стало многовато, то-ли от нас уже подустали.
Кстати, уже св. Маргарита являась еще одной непорочной деве — Жанне Д Арк.
До раззолоченной изнутри, торжественной Базилики я не дошла, зато посетила скромную церковь Святого Эразма.
Она стоит прямо на набережной, на небольшом таком возвышении-балконе. Внутри очень просто: какие-то макеты кораблей и даже предметы рыбацкого быта.
Набережную досматривала уже с гнетущим чувством: «надо, Федя, надо».
Но далеко не ушла. Откуда-то повеяло съестным духом и я вспомнила, что последняя еда в этот день была за ранним завтраком в Ла Специи.
Но внезапно вспомнила про виллу Дураццо, что примыкает к церкви св. Джакомо и буквально за волосы потащила себя к ней.
Место милое,
и парк рядом чудесный.
И я понимаю тех, кому городок очень понравился. Он прост и приятен. Там есть чем заняться. Но я тогда уже отчетливо понимала, что многочисленные поездки притупляют восприятие. Помнится в обзорном рассказе про эти места писала, что не плохо было бы сделать перерыв. Вот накаркала.
А день тот подходил к своему логическому завершению.
А именно к часу, когда на ужин должны были открыться итальянские рестораны. И как бы все ропщут на французов с их обедами и ужинами по строгому расписанию, но итальянцы соседям в этом не уступают. Разве что на обед могут пустить чуть позже 14–00. И то не везде. Или посмотрят так, что аппетит пропадет.
Так что в 6 вечера я из Санта Маргарите отчалила. Малодушно подумала, что не плохо бы было попользоваться автобусом, но решила еще больше нагулять аппетит и повторила путь обратно по «хлебным крошкам», что оставила по дороге туда.
Теги:
Самостоятельные путешествия
