Дождливая Специя и предзакатный Леричи

Подобное резюме пусть немного и огорчило, но следующий по прибытии день обещался быть дождливым, планировать дальние выезды не имело смысла, и Ла Специя, сама того не ведая, выиграла целый день.

Но накануне, когда поезд привез меня на местный вокзал и я, громыхая чемоданными колесами по перфорированному настилу Corso Cavour и постоянно сверяясь с картой, что мне прислала Кристина из чудесных аппартаментов Via Ciodo Luхury Rooms, отмечала про себя: «А и совсем не так уродливо, и цветное население попряталось. Очень славно».

Утро, как и обещано, было дождливым. Мокли прошлогодние апельсины и зеленые ставни дома напротив, но то-ли я уже настроилась на неспешность начавшегося дня, то-ли картинка была умиротворенной, но раздражение от потери суток, которые в путешествии на пересчет, так и не наступило.

Неспешно сходила на рынок на пьяцца Кавур, который хоть и называется рыбным, но там продают и сыры, и колбасы, купленные домой мужу. Меня же на тот момент больше интересовали овощи. Я тогда второй год веганила по полной, завтракать в ближайшем кафе кофе и бутербродами не планировала (апартаменты завтрак не предоставляли), поэтому набрала всякой зелени с помидорами и грейпфрутами, чтобы не сбиваться с привычного рациона.

Занеся все это изобилие в номер и разместив в холодильнике, пошла по второму кругу уже по бутикам. На красненькую сумку и мокасинки, прикупленные в тот же день, облизываются все мои приятельницы.

Времени прошло всего ничего и прикрывшись зонтом от перешедшего в морось дождя, отправилась на набережную, но через парк. Giardini Pubblici, где на подступах Медным всадником машет шашкой Гаррибальди,

пах сыростью и был нежного оливкового цвета. Голые ветки магнолии стаей бабочек облепили пенно-розовые цветы и лишь пальмы, что бодро чеканили шаг в прилегающем саду Альенде, зеленели глянцевыми листьями.

На углу, у входа в марину сидела то-ли пловчиха, то-ли новообращенная русалка, находящаяся в переходной стадии от хвоста к ногам. О первом она явно сожалела. Только с больной влюбленной головы можно променять великолепие подводного мира на земное бытие. Даже одна из самых меркантильных литературных героинь, вершиной своего восхождения по социальной лестнице считала царство морское.

Самый восточный город итальянской Ривьеры (Лигурии) своей береговой линией приобнял залив своего имени (Залив Специи). Кулинарный привкус названия мешается с литературно-романтическим послевкусием. Из-за того, что места эти полюбились Байрону и Ко, к первому присоединили термин «Залив поэтов».

Там где есть залив, обязателен не только порт, но и яхт клуб. Размах, конечно не такой, как во Французской части Лигурийского моря, но все атрибуты присутствуют.

С берега на берег перекинут легчайший, как Арфа Эола, вантовый мост без названия и имени.

Кораблики и яхточки, по большей части, черты имели классические, но футуристические образцы тоже встречались

Дождь прекратился, но людей на набережной почти не было. Стало промозгло и я начала подмерзать. Сначала подумала о кофе с плюшкой, вернее травяном чае, но время подходила к обеду и на глютеновые прелести решено было не размениваться. Обед-так-обед.

Зашла я в какую-то энотеку. Сначала подумалось, что нужно найти нормальный ресторан с супом, но обстановка мне понравилась и я решила остаться. И тут моя веганская сущность фуд меньшинства столкнулась со скоромным меню. Она тут же спасовала перед трудностями, сказав в оправдание, что есть силос еще и в путешествии вредно для морального здоровья. И с того дня понеслось: рыба, бурато, осьминоги, креветки и прочая морская живность. Но я ни о чем не жалею! И дивное лигурийское белое. Не хуже шабли.

Долог день до вечера, если делать нечего — это не про Специю. В ней имеется определенное количество музеев на любой вкус: Морского флота, Современного искусства, Этнографический, Музей Амадео Лия, где есть даже Тициан и якобы несколько полотен раннего Рафаэля. Опять же церквями она не обделена. Жалею сейчас, что не зашла в Кафедральный собор Кристо-Ре. Но современные образцы церковной архитектуры я не особо жалую, хотя это здание, освященное только в 1975 году, привлекает внимание, да и интерьер у него говорят впечатляющ.

Я же наметила для себя два объекта, которые собралась обязательно посетить, а остальное как пойдет.

Крепость святого Георгия.

Крепость-славный потомок средневековья, как и положено 800-т летнему сооружению, парит над городом, а не зарыта под землю. С набережной она хорошо просматривается.

Первоначальный вариант построили в 1265 году, окончательный в 1607-м.

Я внизу, высокомерно взирающий на лежащий внизу город замок — наверху. Пошла. Шла через весь город, разыскивая лестницу наверх.

Невероятно забавно читать итальянские названия на афишах. Ассоциативно этот язык близок к куплетам Абдулова и Фарады, что-то несерьезное, несколько манерное и очень живописное. Таковы и фасады итальянских городов: вся палитра желто-красно-бордовых оттенков — терракота с различными добавками.

Тона Гогена, светотени Рембранта.

На улицах совсем мало зелени. Вся она собралась на окружающих город склонах, как волосы выстреженные тонзурой.

Лестницу я отыскала, хотя поднявшись по ней, обнаружила наверху лифт, поднимающий к замку откуда-то снизу.

Дорога шла мимо весьма живописной церквия Святого Сердца.

В крепости расположен исторический музей, коих я на своем веку повидала массу: мумии кошек, черепки и полу-ржавые ножи их обязательный ассортимент. Но т. к. замок самая высокая точка города, то я справедливо полагала, что с его крыши должны открываться наилучшие виды. Вход на крышу был через музей. 4 евро показались мне справедливой ценой.

Не смотря на скепсис в отношении музейной экспозиции, я все же нашла там нечто занятное. К какому веку относятся эти статуи я прочитать забыла, возможно что-то из бронзового века. Совершенно очаровательные на мой взгляд.

Хорошие образчики мозаик, несколько римских голов и ржавые-таки кулеврины.

Собрание отработало уплаченные 4 евро в полной мере, а еще была и крыша! Узенькими переходами и железными лесенками я на нее поднялась. Чтобы вы знали в музее кроме меня толкались локтями еще 3 смотрительницы. Так что крыша была в моем полном распоряжении. Виды меня не особо впечатлили.

Но брутальное стальное небо в сочетании с терракотовыми крышами и выщербленными кирпичами крепости смотрелись гармонично.

Гораздо больше мне понравилось рассматривать через объектив внутренности соседнего дома, вывешенный для проветривания коврик и покрывало на кровати. Разве могут давно почившие в бозе герулы, экзархаты, лонгобарды с варварами и Генуя с Сардинским королевством соперничать с простой, обыденной, но такой настоящей жизнью, являющей невообразимый микст новейших веяний и патриархального уклада. В последнее время все меньше хочется условностей и приблизительностей, а больше конкретики и ясности. И фотографии стали интереснее, чем картины писаные маслом.

Покончив с замком-крепостью и обойдя ее по периметру,

обнаружила еще лестницу, забирающуюся на верхние этажи города. На улице как-то внезапно распогодилось. Взбодрились пальмы, распушив по ветру петушиный хвостик листьев, отбрасывающий на беленые стены перистую тень.

На верху ничего особенно интригующего не нашлось. Квартал оказался жилой, новый, но не без приятностей.

Если вы помните, цели на у меня было две. Второй значилась церковь Пречистой Девы Марии в старом городе.

Её колокольню в рогатке платановых ветвей я заприметила из далека.

Но когда подошла ближе, была слегка разочарована. Казалось она хочет спрятаться за толстой решеткой от мирской жизни, с шумящим копеечным рынком, неприкрытыми голыми деревьями и крупными группами тех самых понаехавших.

И погода опять вернулась к минору, заданному утренним дождем.

Неовизантийская, генуэзско-полосатая, внутри она очень созвучна, на мой взгляд, с Лионской Базиликой Нотр Дам де Фувьер и Равеннскими древними церквями. Такой же травянисто-золотистый свет, эстетствующий лубок и одновременно целомудренная возвышенность.

А крыльцо — так просто кружевная вуаль для первого причастия.

С обязательной программой покончено. И я начала высматривать, что еще интересное попадется на пути.

Замеченная издалека парная колокольня вывела меня на чудесную площадь Бенедетто Брина.

Церковь — серая и массивная походила на индейские пирамиды, да и внутри она была расписана в латиноамериканской палитре.

Перед ней играли в мяч смуглые дети, а на парапете фонтана и близлежащих лавочках сидели люди похожие на их родителей.

Было не грязно, но как-то скучно и необжито. Хотя еще в прошлом веке площадь, названная в честь итальянского адмирала, кораблестроителя и политика Бенедетто Брина (1833–1898) являлась весьма оживленным местом, куда в выходные приходили семьями на отдых. Приносили стулья и домашние обеды, и устраиваясь в тени гималайских магнолий, ливанских кедров, сосен Алеппо и сицилийских апельсиновых деревьев, вкушали снедь под звуки оркестра, игравшего здесь с весны до осени.

Жизнь, за помежуток которой я зацепилась, как-то стремительно перешла от патриархального уклада к космополитизму, замешанному на разобщенности. Почти ушли в небытие не только клановые связи, в Италии особенно сильные, но резко стираются национальные черты по всей Европе. Это не может не удручать.

Как бы в унисон с моими мыслями начал накрапывать дождь. И хотя я еще разглядывала открывающиеся в перспективе улиц виды, с надеждой чего-то достойного внимания,

но уже решила, что если хочу завтра реализовать все намеченные планы, а в них были деревушки Чинкветерре, то лучше поберечь организм от сырости и перепада температур.

В тот день, когда я вернулась из Портовенере, у меня еще оставалось некоторое время до заката, и помятуя каким он был в Портовенере роскошным (а была я за тот мой приезд в нем 2 раза), решила полюбопытствовать, что ждать от пляжного саттелита Ла Специи, небольшого курортного городка Леричи.

Закат в Леричи.

Ближайшая от аппартаметнов остановка автобуса в Леричи в гугл картах была как раз на бульваре Альенде. Но она почему-то не функционировала. Разные граждане посылали меня в разные места, но проследив взглядом очередной проезжающий мимо автобус с буквой «L», я обнаружила его истинную локацию.

Шоссе шло через окраины Ла Специи. Глаз они не радовали. Входили и выходили портовые рабочие.

На подъезде к Леричи виды стали гораздо симпатичнее. Вышла я по середине набережной Вассалло, не забыв спросить у водителя, где остановка обратного автобуса. Он объяснил, что транспорт делает круг и выезжает на противоположной стороне приморского бульвара. Там еще рядом аптека с характерным зеленым крестом. Хотя почему на европейских аптеках крест мусульманского зеленого колера, а не положенного красного цвета, я не знаю.

Городок малюсенький, меньше 11 тыс.населения, но кое-какие достопримечательности имеются и здесь, и было бы странным, если за 900 лет истории их не насобиралось. Главная из них, конечно, замок, построенный для защиты от сарацин. В нем 2 входа, через один можно подняться на террасу с видом на бухту. А крепость музеем не является, а вроде как служит общежитием. И можно было бы написать, чтобы я так жил, но если в замке средневековые удобства, то на фиг это надо.

В ожидании заката, который пока не блистал ни яркостью, ни разнообразием палитры, я разглядывала близлежайшие дома. Очень все ожидаемо и закономерно и по цветам, и по отсылу к когда-то главной отрасли занятости Леричи.

В какой-то момент с моря понеслись истошные птичьи крики. Обернувшись, я увидела настоящее торнадо из чаек. Рыбаки вернулись с уловом.

Тем временем краски начали сгущаться.

И замешкавшись на минутку с поисками обратной остановки, а потом обернувшись, я ахнула от произошежшей почти мгновенно перемены.

По своду неба понеслись огненные всполохи, словно пролетела стая жар-птиц.

Замок с его террасой заинтриговали еще больше, но времени дойти до него, не упустив хотя бы эпизод из этой сумасшедшей красочной фейерии, я не выкроила.

Так же внезапно, как пожар разгорелся, он и утих. А я полностью удовлетворенная, да что там удовлетворенная, осчастливленная спектаклем, загрузилась в автобус (они ходят довольно часто) до Ла Специи.

Думаю, что не будет лишней информация о том, что из Леричи есть несколько пешеходных горных, но не очень утомительных маршрутов по чудным средиземноморским перелескам. Если бы я о них знала, то обязательно включила в ту мою поездку.

Первый из них идет от площади Гаррибальди Леричи в город Сан-Теренцо, считающийся столицей улиток. Там в конце августа даже проводится исторический фестиваль «Sagra da Lumaga», где главным угощением являются блюда из них.

Второй — путь в город Телларо, через полностью разрушенное и поросшее густым лесом поселение Барбаццано. Картинки Телларо, что я видела в сети, ничем не уступают по живописности деревенькам Пятиземелья и даже превосходят их. А то что народу там гораздо меньше, это несомненно. Из Телларо есть прямой автобус до Леричи (время в пути где-то 10 минут). Дерзайте.

Теги: Самостоятельные путешествия