За то время, что я ездила молодой месяц, похожий на выеденную лимонную корку с мягким подбрюшьем превратился в полностью сформировавшийся блин Луны. Солнце вплотную приблизилось к равноденствию, а на газонах Мальпесы, встретившей меня кинжальным, альпийским холодом, расцвели одуванчики. Горные вершины за окном гостиницы высились подобно сосулькам хрусткого Миланского Дуомо.
До своих целей я летела на самолетах, ехала на поездах и автобусах, плыла на кораблике и поднималась на фуникулере. И пусть не сносила 3-х пар железных башмаков, не сточила то же количество посохов и не изгрызла каменноугольных хлебов, но дырки на пальцах 2-х пар не самых тонких носков (или носок? никак не запомню) протерла до дыр. Еще я съела какое-то невероятное количество фокаччи, буратто, выпила пару литров белого вина, слопала большую корзину клубники и закусила это все знаменитыми Лигурийскими морепродуктами. Хотя до отъезда считалось, что я стала убежденной безглютеновой веганкой.
Если честно, ехать мне почему-то совсем не хотелось. И подобное настроение перед поездками на меня накатывает все чаще и чаще. Так что чувствуется, скоро я сделаю большой перерыв, как в путешествиях, так и в писательстве. Но тем не менее, этот год уже весь распланирован, билеты проплачены и гостиницы заказаны, поэтому еще немного вам потерпеть меня придется.
И если я в своем нежелании ехать закрыла бы глаза на 100 евро, что стоил мне билет до Милана, то не отменные брони на гостиницы уже выливались в приличную сумму, так что выбора не оставалось.
Зато план был щадящим, расслабленным, никакой беготни, неспешно, с чувством и толком, с временным запасом и физически изводить себя я не собиралась. Что из этого получилось я вам и поведаю.
Все итальянские путешествия у меня начинаются с Милано Централе, т. к. в Рим лоукостер Easy Jet от нас перестал летать. По хорошему надо бы про этот железнодорожный вокзал написать отзыв, т. к. сие Муссолиньевское строительное чудо на самом деле чудо и по размерам, и по архитектуре и по пассажиропотоку (около полумиллиона людей в сутки!). Но вряд ли сподоблюсь. Впрочем, кто его знает.
Стоимость проезда в автобусе от аэропорта до вокзала не меняется уже 4 года, что я путешествую одна. Неизменной же остается и бодрая итальянская речь из динамиков. Агрессивные согласные путаются в длинных, вытянутых, как треники на коленках, гласных. От аэропорта доехала за 50 минут, и получив 2 часа времени до поезда, с удовольствием покрутилась на привокзальной площади, обошла все здание по периметру и съела свою первую фокаччу.
Начальной моей остановкой был самый нижний город Лигурийского побережья — крупненькая Ла Специя. 100 тысяч населения для тех мест количество непомерно большое. Но Специя труженница, там и порт и военная база, все это требует рабочих рук и они там есть.
В этом городе я забронировала аппартаменты (ссылки на гостиницы и гостевые дома дам в самом конце рассказа, кому интересно посмотрит) на 4 ночи. И еще находясь в Хайфе, получила от Кристины, про которую я думала, что она хозяйка, а на самом деле была служащей ресепшен, подробный план, как добраться от железнодорожного вокзала до геста с картами и объяснениями. Более неравнодушного человека в своей области, чем Кристина, я не встречала. Помимо этого, она продолжала слать советы и информацию по моему маршруту даже уже после того, как я выехала из Ла Специи.
Так что, дорогая Кристина, в какой-то мере, этот рассказ я посвящаю тебе!
И вот я со своим чемоданом в 15 кг. грохочу по специевым улицам, выложенным поперечной плиткой размером 30 на 60 см, коя, в качестве издевательства над туристоровским багажом, испещрена опять же поперечным заводским пунктиром по пипу перфокарты. Плюс, что закономерно, между плитами есть швы. Грохот от пластиковых колес, что застревали почти на каждом метре пути, стоял неимоверный. Я даже застеснялась.
Не успела вкатится в свой номер, получила еще одно смс от Кристины:
— Елена, не хотите ли съездить посмотреть закат в Портовенере?
И все это с указанием, где остановка и где купить билет. Собралась я мгновенно и через минут 15 сидела в автобусе, везущем меня к маленькой деревушке, обращенной своим фасадом к морю, как и многие в этом регионе.
Не могу сказать, что я обделена морскими закатами, но таким ландшафтом и архитектурой обделена точно. (Хотя пляжи у нас значительно лучше.)
Снимала я там часа три. И лишь то, что фотоаппарат перестал тянуть темноту, и то, что до предпоследнего автобуса в 20–35 оставалось пять минут, заставило меня оторваться от того волшебства.
Скажу больше, в Портевенере я поехала еще раз, в предпоследний день моего пребывания в Ла Специи. Это был совершенно невероятный, божественный, блистающий под лакированными небесами день.
Возникла иллюзия проницаемости времени. Иллюзия близости дна прозрачного, глубокого моря. И осознание того, что даже время подвластно времени.
Когда синее утреннее небо перетекает в море, ветер пахнет мёдом, а сквозняк вплетает в него легкие оттенки водорослей, сырой, соленой воды, жизнь кажет простой и славной.
Можно было бы возразить:
— А что делать в деревеньке из 3-х улиц вдоль моря и 7 поперек?
Но помните, в начале я писала, про неспешный и расслабленный вояж. Без забегов и суеты. Более того, я бы съездила в Портовенере еще раз, чтобы целый день провести на острове Пальмария, что через узкий пролив от поселка.
Но эти часы у меня утащил дождик, мочивший прошлогодние апельсины, которые никому не были нужны.
Укрывшись зонтом, я неспешно побродила по Специи, с заходом на рынок, с шопингом, обедом в порту под крики горластых лигурийских чаек.
Дошла по ступенькам до замка, хотя до него откуда-то снизу ходит лифт. Но когда мы искали легкие пути?
И в этом тоже была своя своеобразная прелесть.
Да, после дневного Портовенере, вечером я отправилась смотреть закат в Леричи.
Из-за часа пик автобус провозился с доставкой минут 40 и ехал через какие-то непромытые районы. Когда же прибыла на место, то увидела на небе лишь слабые устричные разводы и разочарованно решила про себя, что пусть игра и не стоила свеч, но:
— Не страшно, тут подтянем, тут подкрасим, и получится картинка.
Но в какой-то момент, по небу помчались всполохи, будто стая Жар-птиц пронеслась, теряя на лету пучки перьев. И клянусь, цвет на фотографии я не меняла.
Самой главной целью едущих в этот регион путешественников, несомненно, являются пять деревушек Чинкветерре. Я не была исключением.
Ближнюю от Ла Специи — Риомаджоре посещать не собиралась, т. к. мало кто сказал о ней доброе слово. А все остальные четыре: Манароллу, Корнилью, Веранаццу и Монтероссо таки да. Причем от Веранацци до Монтероссо предполагался пеший поход по горной тропе в 7,8 км.
Но тетечка в тур.офисе на вокзале Ла Специи сказала решительное и сердито:
— Нет! Все тропы, соединяющие поселки Пятиземелья, закрыты. Можно только подняться на холмы над ними, — добавила она, бросив это замечание, как с барского плеча.
И хочу заметить, что это была единственная неприветливая тетка за все время моего путешествия. Лигурийцы невероятно сердечны и любезны. И стар, и млад, и при исполнении, и при ни при нём. Удивительно отзывчивые люди. Правда временами им все-равно, что ты их не понимаешь. И они продолжают свою экспрессивную речь, не обращая внимания, на робкие попытки сообщить, что по-итальянски ты ни разу не «парларе». Но когда не понимаешь ни единого слова, то чувствуешь себя в уютном одиночестве.
Ну, а я, купив Чинкветерре пасс на день, что позволяет без ограничения перемещаться на региональных электричках и автобусах в промежутке от Леванто до Ла Специи, отправилась в путь. (Да, этот пасс еще включает и проход по тем самым тропам, что оказались закрыты.)
Первой деревней, где я вышла из электрички, оказалась Корнилья, единственная не имеющая выхода к морю среди своих товарок. Она закручивается крутой спиралью и чтобы туристам-кормильцам не сильно себя утруждать, к приходу поезда подгоняют микроавтобус, подвозящий до самого центра.
Я на него чуть не опоздала, т. к. завозилась с поисками туалета, который ремонтировали бравые сантехники. Но, когда я увидав автобусный зад, отчаянно замахала руками, водитель притормозил и с улыбкой запустил меня внутрь. (Туалет есть на конечной автобуса.)
Потом я побродила по этому микро поселению. Вышла к церкви св. Петра, зашла за нее. Там подвязывал виноградные лозы пожилой дядечка. Поздоровавшись и получив ответное «бон джорне», я слегка обнаглев, полазав по его участку. Он мне грубого слова не сказал. И вообще ничего не сказал. Вот если бы я себе такое позволила в Зальцкаммергут, то хозяина участка удар хватил. Был у меня такой опыт.
А потом я увидела двух молодых людей выходящих из-за поворота с огромными рюкзаками.
— Ого, они откудо-то идут, значит «есть туда дорога»!
И я полезла по крутым ступеням вверх, не зная, куда собственно лезу. К счастью за мной через некоторое время «увязалась» команда, у которой я и выяснила, что тропинка идет из Корнильи до Манароллы. И что идти около часа. Я с обедом в милейшем ресторане, стоящем посередине ничего, шла 4 часа.
Да, по-поводу фотографий. Солнце с утра находится над Ла Специей и движется к Монтероссо. Поэтому в полдень Манаролла, находящаяся в серединке Чинкветерре, выглядит вот так. Подумайте откуда вам лучше начать путешествие и во сколько, чтобы получить наиболее выигрышные снимки.
Дотопав до Манароллы в районе 4-х, я застала очень мягкий и тихий свет.
Немного промахнулась с датой поездки. Вокруг Манароллы роскошные виноградные террасы. Но в дни моего визита на лозах даже еще не лопнули почки и пейзаж имел бледно-оливковый колер. У нас-то в это время виноградники уже покрылись ярко-салатовой зеленью. А тут такой облом. Значит в Италии все-таки похолоднее чем у нас. Гидрометеоролог ёлки!
Из Манароллы на поезде добралась до Веранаццы. Садилось солнце и очень хотелось вернуться в Манароллу, посмотреть как там обстоят дела с закатом. Но сил уже не было. Поэтому прямехонько в Ла Специю, на «диван». И Монтероссо осталось за «бортом».
Через 4 ночи и три дня, отправилась в Рапалло. Хотя первоначально, т. к. очень не люблю переезжать с места на место, хотела на все 6 ночей остановиться именно в Рапалло. Желание это возникло из-за единственного момента — гостиницы «Везувио». Такой славной она казалась на фотографиях и отзывы были отличными. Даже не знаю, кто отвел мою руку и изменил планы. Не иначе провидение. «Везувио» был самым большим разочарованием за всю поездку. Когда я туда заселилась у меня даже настроение испортилось.
Еще подпортило настроение то, что вся набережная была обнесена металлическим забором, перерыта, а в акватории находились яхты разной степени «расчлененки». Был там страшный шторм и покорежило этих красавиц какое-то несметное количество. Страховые компании считают убытки, а портовые службы углубляют дно, но сильно не торопятся. Не уверена, что такими темпами они успеют к купальному сезону.
Вся в расстроенных чувствах от неоправдавшихся надежд на город, о котором все отзывались, как об редкой милахе, я потопала в Санта-Маргариту пешком. 3 километра для нас не расстояние.
На пристани увидела расписание корабликов до Портофино и хотя об этом месте, и опять-таки почти единодушно, народ отзывается, как о «пупке» гламура, мне Портофино невероятно понравился. Жаль я провела там всего пару часов, т. к. не люблю уезжать на последнем: автобусе, поезде, а в данном случае лодке.
Но подняться в кастелло Браун, а именно с его высоты открываются те самые бесподобные виды, успела. И даже побродить в нем за 5 евро получилось.
От Портофино можно дойти до аббатства Сан Фруттозо и я бы это непременно сделала, если бы времени было чуть-чуть побольше. Знать не судьба.
После этого еще прогулялась по Санта-Маргарите, тонувшей в предзакатном янтаре и потопала те же 3 км. обратно.
Вернувшись в Рапалло, призадумалась:
— А что, собственно, в таком мизерном, не имеющем каких-то серьезных достопримечательностей, да еще с перерытой набережной городе делать еще целый день? Тем более что на завтра обещали дождь.
Но как это часто бывает, если хочешь рассмешить Бога, сообщи ему о своих планах, а может и не планах, а опасениях, как в данном случае. Благодаря провидению мой неблагоприятный прогноз, и речь идет не о дожде, превратился в один из самых чудесных отрезков путешествия.
Туманным утром, под словно распыленной из пульвелизатора водяной взвесью, я отправилась искать фуникулер, чтобы подняться к Собору Богоматери Монталлегро.
Уже когда гондола вплывала в плотный туман, я поняла, что денек сегодня будет неординарным. И таки «предчувствия его не обманули». «Он очутился в сумрачном лесу».
Как я люблю туман. А как я люблю осень. А как я люблю туманную осень. Вот тут, на вершине, я попала в совершенно мистический лес. Где все очертания были размыты и только перламутровые кляксы недавно-распустившихся примут напоминали, что окружающее реально.
Если бы у меня не промокли ноги и не замерзла я там, как цуцик, и если бы на фуникулере не было перерыва с 12–30 до 14–00, то погуляла бы несомненно подольше. А так ограничилась лишь парой часов.
Вторым пунктом программы на этот день значились развалины монастыря Валле Кристи.
Даже служащий гостиницы не дал мне информации, на каком автобусе туда ехать.
— На таксти езжай, — говорит.
Но я поспрошала водителей автобусов, что идут от железнодорожного вокзала Рапалло и таки выяснила, что есть автобус за номером 8. Хотя в расписании он значился под номером 7 М.
Не смотря на все попытки меня запутать, добралась я до деревни Сан-Массимо на удивление быстро и без приключений. А от въезда в деревню нужно было лишь отправиться к гольфовым полям, на границе коих монастырь и стоит (указатель Валле Кристи имеется).
Очень мне там понравилось. Тишина и я одна-единственная кручусь вокруг развалин.
Место очень атмосферное. Но часа на все про все с обратной дорогой до автобуса хватит за глаза.
К четырем я была уже в Рапалло. Там и магазины стали открываться, хотя и воскресенье было. Ничего интересного в плане шопинга я не обнаружила. Послушала выступление какой-то эстрадной группы на импровизированной сцене и отправилась лопать пирожные в гостиничной кровати.
На завтра был переезд в Геную.
В нее я влюбилась сразу. Любовь и душевная расположенность к кому-то или чему-то — чувство иррациональное, и от чего оно зависит я лично до сих пор не разобралась, настолько часто в этой поездке у меня менялись стереотипы, которые я запихнула внутрь себя, опираясь на чужое мнение. Поэтому в столицу Лигурии въехала впечатлениями хоть и переполненная, но без всяких ожиданий.
И тут, хоть и очаровательная, но уже довольно поднадоевшая за неделю расцветка лигурийских городов и деревень, словно по лекалу выкроенных из юбки Коломбины, сменилась роскошными, массивными, особняками. Скромные церкви, с бедненькими интерьерами — вызолоченными и расписными соборами. А какие виллы, а особняки.
Сразу скажу, по вилам я не ходила и особняки не посещала (о них вы можете прочесть в материалах Иры Дементьевой и Сергея Архипкина). Хотя было желание добраться до садов виллы Дорио, но передумала и отправилась на… кладбище.
Знаю, что редко кто разделяет мою нежную привязанность к этим сакральным заведениям, но посетить одно из самых знаменитых мировых кладбищь я советую всем.
Это не только музей скульптуры, но еще и совершенно чудесное место для неспешных прогулок. А уж как там хорошо думается… И народу мало. Да что там мало. На верхних ярусах я гуляла совершенно одна.
Еще в Генуе я сходила в Аквариум, а вот в стеклянный шар с «экзотическими» фикусами Бенджамина за 5 евро не пошла. Он у меня в кадке дома растет. Может оформить его, как филиал?)
Теперь, что я думаю по-поводу схожести и отличий Ривьер Французской и Итальянской. В первой я была ровно год назад. Мне там весьма понравилось. Итальнского там несомненно больше чем французского и это закономерно, т. к. например, Ницца и Ментона стали французскими лишь 160 лет назад.
Но за прошедшие полтора века на французской части появился явный налет снобизма и индифирентности, хотя и там народ был весьма приветлив. Но теплота итальянцев, да и сама праздничная атмосфера Лигурийской Италии находит путь к сердцу значительно быстрее.
Более того, Итальянская Ривьера изысканней, на мой взгляд, и при этом гораздо менее формальна. И даже не понятно, почему власть и деньго-придержащие стремятся именно во францускую часть.
Эмоции от путешествия по Лигурии получились яркими, но мягкими, была масса интересностей, но легких и необременительных. Но память все-равно подвергалась прошлогодней тирании. Виденное на конкретный момент ведь состоит не только из оптических сигналов, но отчасти и из памяти.
И пусть какие-то вещи убираешь с глаз долой, боясь с ними прощаться. Но это не правильно. Чтобы вспомнить, а потом отпустить, всегда надо смотреть прошлому в глаза.
***
Полезности. Если кто-то сочтет их таковыми.
Гостиницы:
Но она своих, прямо скажем, не больших денег, стоила до последнего цента. И с Генуей гармонировала идеально.
Теперь немного по транспорту.
Билеты из Милана в Ла Специю, из Ла Специи в Рапалло, из Рапалло в Геную заказывала за месяц на сайте Трениталии. Обошлось все в 40 евро.
Чинкветерре кард продается на железнодорожном вокзале в Ла Специи в офисе, что называется «Чинкветерре поинт». Он открыт с 9 до 17–30. Я была первой без четверти 9, за 15 минут очередь зазмеилась и это не в сезон. Стоимость на тот момент была 13 евро.
Автобусы из Ла Специи до:
Портоверере. Идут 2 автобуса: номер 11 и еще без номера, что имеет имя собственное. На табло горит надпись: Ла Специя-Портовенере. Когда я ездила в Портовенере 2-й раз, мне надо было выйти в местечке Иль Каво (Il Cavo), чтобы пройдя по дороге, снять весь мыс, на котором стоит Портовенере. Так вот 11-й в этом месте не проходит, а второй да. Попросите водителя, т. к. остановки в итальянских автобусах никаким способом не объявляются. Не Германия с Австрией. И даже не Французская Ривьера.
Леричи. Идет автобус под буквой «L», и на табло так и написано «Леричи».
Отановки ищите ближе к месту ващей дислокации по гугл мапс. Стоимость билета и до Портовенере, и до Леричи — 2.50 евро в одну сторону. Покупают там билеты сейчас или в автомате, или в офисе АТС.
Проезд в автобусе Рапалло стоил лишь 1.80 евро. Купила билет в автомате рядом с остановкой (у автомата есть интерфейс на английском). Билетик на кораблик от Санта-Маргариты до Портофино в оба конца — 12 евро. Билет не выбрасываем, его показываем при посадке на проплыв назад. Фуникулер в оба конца к Собору Богоматери Монталлегро — 8 евро.
Автобусы в Генуе стоили еще дешевле. Лишь 1.50 евро. Один раз я его купила у водителя, второй в табачном киоске рядом с остановкой.
Все автобусные билеты во всех городах компостируем в автобусе. Контролера за все время не было ни разу нигде, кроме длинных перегонов, на которые покупала билеты по интернету.
Билет в аквариум Генуи стоил 27 евро. Грабеж!
Обед в хорошем ресторане ни в чем себе не отказывая в среднем 30 евро на человека.
За сим, как говорится: «Buon viaggio».
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
