Ожерелье Винной Дороги Эльзаса — бусинка восьмая — Рибовиль

Что касается более простых, то это пино нуар (красное, в отличии от всех остальных); розе (бургундского происхождения), качество которого улучшается ежегодно; пино блан, известное так же, как клевнер или оксеруа; сильванер, спрос на который последние годы уменьшается, это вино «вышло из моды»; и шасла.

Что касается эдельцвикера, вина, частенько предлагаемого в местных винштубах, то это не что иное, как смесь различных сортов винограда. Она обязательно включает в себя один из благородных сортов, дающих право на это название.

Официальными декретами 1975 года и 1992 года, закреплено название «Лучшие вина Эльзаса», их изготовляют около 50 коммун Эльзаса.

Вина, производящиеся из благородных сортов винограда, получили право носить название местности своего происхождения. Наименование звучит так: Гран Крю, что говорит о «Лучшем вине», и название сорта винограда. В сусле вин Гран Крю должно содержаться минимальное количество алкоголя, их производство не може т превышать 70 гл, и они должны проходить обязательную дегустацию перед поступлением в продажу.

Виноград благородных сортов собирается в состоянии повышенной зрелости, в ноябре — декабре, и используется для производства особых вин так называемого позднего урожая, качество которых сопоставимо с лучшими сотернскими винами гран крю.

Еще более редким является айсвайн, «ледяное вино», поскольку его изготавливают из ягод позднего урожая, собранного при температуре минус 7 градусов. Последние десяток лет с ним проблемы, температура не падает до таких отметок.

Из эльзасских шипучих — самое популярное Креман д, Эльзас, изготавливаемое по технологии шампанского и составляющего 35% от производимых во Франции игристых вин.

Это кратко, более подробно — только на месте, с дегустацией.

А если вы захотите чем-нибудь «закусить» вино, то вместе с сырами, я рекомендую купить в Рибовиле вот такой развесной хлеб, с изюмом и орехами. Он не сладкий и очень вкусный!

А мы отправляемся гулять по городку, известном как самая маленькая суперпрефектура Франции. У меня с Рибовилем личные счеты, об этом — чуть позже.

Первое название города появилось во времена Пипина Короткого (Пепена ле Брефа). Он назывался Ракдбалдовилларе, что было объединением слова «Ратпольд» — имени хозяина поместья и «вилларе». Вилларе — отсюда английское вилладж, и немецкое Вайлер — это сельская усадьба с фермерскими домами. В 1084 году король Франкского государства подарил епископу из Базеля этот участок земли, который назвали Рапольдештайн. Тот передал его своему вассалу, Эгенольфу фон Урслингену, который женился на Эмме, последней наследнице семьи Рибопьер (или, в немецком варианте, Раппольштайн).

В Средние Века здесь находилась сеньория Рибопьеров, одного из наиболее могущественных родов Эльзаса. В 13 веке Рибовиль впервые упоминается в статусе города. Постепенно было сформировано 4 района — два Верхних города и два Нижних. Были построены укрепления с четырьмя городскими воротами. В начале 16 века участие жителей в Крестьянской войне было жестоко подавлено. В 1563 году город без особого успеха пытался провести Реформацию. И до второй половины 17 века Рибовиль входил в немецкоязычное пространство, а по окончании Тридцатилетней Войны перешел под Французскую Корону.

Если у кого-то, гуляя по городу, возникнет сомнение, что все, что вы видите — средневековое, то вот, на некоторых домах убраны кусочки штукатурки, что бы мы видели, как это выглядело раньше.

На въезде в город туристы видят какой-то «детский парк», стилизованный под небольшой замковый двор. Это не туристический объект, складские помещения, вполне соответствующие самому городу.

Автомобильные и автобусная парковки буквально окружают тенистый небольшой парк, зато — их отлично видно, не надо рыскать в поисках места, куда поставить машину. Особенно, если вы приехали рано утром и еще есть места.

В парке расположен Мемориал погибшим в войнах, но, в отличии от других городов, здесь он «особенный», даже не знаю — как к нему относится. Я рассказывала в предыдущих частях о сложной истории Эльзаса, бесконечно переходящего из рук в руки — от немцев к французам и наоборот. Во времена ВМВ, эльзасцы воевали на стороне немцев. Помимо обычной для этих краев традиции — выбивать фамилии всех погибших жителей города, не важно с какой стороны они воевали или это мирные граждане, здесь есть еще скульптура двух изможденных людей, с надписью, что это в «Память об 17 тысячах эльзасских солдатах, воевавших в немецкой армии и погибших в 1946 году в коммунистическом лагере под Тамбовом». Правда, указано, о насильственном призыве, на камне: «В память о жертвах военного присоединения эльзасцев — мозельцев к немецкой армии во время войны 1939 — 1945 годов. 130 000 из них пошли в Армию против своей воли, вопреки всем международным конвенциям, что бы защитить свои семьи от ужасных репрессий. Что бы память об этой трагедии никогда не угасла, им посвящен этот памятник».

А это — домик для обитателей парка — для насекомых. Такие стоят во многих местах Франции и Германии, и мне всегда интересно — откуда насекомые знают — кому в какой домик? Сами домики, в более миниатюрном исполнении, продаются в хозяйственных и строительных магазинах, и многие их устанавливают у себя во дворах.

Только заходя в город, туристы должны увидеть регалии Рибовиля — Европейская Цветочная Премия 1995 года, гордость местных жителей, коих чуть менее 5000 человек.

Выйдя на главную улицу, возле Туристического Информационного бюро, где можно бесплатно взять карту города с описанием основных достопримечательностей (правда, только на французском, немецком и английском языках), начинается прогулка — экскурсия. Главное неудобство для туристов в Рибовиле, особенно, для фотографирующих туристов — нет пешеходных зон, везде машины, и лавирующие между ними люди.

Прямо на входе на главную улицу туристов встречает один из важнейших людей города — Виноградарь, точнее — его фонтан. Три лучших в городе марки вина — изысканный рислинг «Гейберг», знаменитое пино-гри (токайское) и гевюрцтраминер «Остерберг». На основании фонтана Виноградаря выбита фраза: «Лучшие вина производят из винограда со склонов Рибовиле».

Далее по правой стороне главной улицы — Дом «Аве Мария», 1663 года, с замечательным эркером, украшенным изображением Благовещения. Его также называют «Пфифферхус» в память о товариществе деревенских музыкантов Верхнего Эльзаса, ежегодно собирающихся в Рибовиле 8 сентября, на свой праздник.

Гуляя по Рибовилю, тут и там вы будете видеть Дудочников — менестрелей. С ними связана одна легенда, как местный граф увидел на обочине дороге плачущего человека. Граф поинтересовался, в чем дело и услышал в ответ, что дудочка, кормилица всей семьи, сломалась. Тогда граф бросил путнику кошелек, со словами, что в его владениях не должно быть несчастных. А спустя некоторое время в замок графа явилась целая процессия — тот самый менестрель с друзьями — коллегами, петь для графа. Сегодня в Рибовиле огромное количество всевозможных дудочников, я сбилась на двадцать восьмом.

Выходим на Площадь Первой армии, где некогда находилось Зернохранилище. На ней интересный дом — на фреске слон. Дом был отелем с 1522 года (сегодня в нем кафе «Пост», отзыв о нем здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/riboville/cafe/32229/responses/5062), а названием он обязан городской побасенке, в которой упоминается слон, сбежавший из цирка и бродящий по улицам города. Представляю слона на улочках, где вдвоем разойтись сложно.

Меня всегда радуют таблички с номерами домов, так мило выглядят — это могут быть узоры, гроздья винограда, но чаще — люди в национальных костюмах.

Прямо напротив церкви — дворянский дом и двор Ратсамхаузенов. Постройка была создана так, что двор защищен от шума центральной улицы, когда-то двор пересекал ручей, позже засыпанный. Затем здание принадлежали графам Рибопьерам, а в 1500 году проданы известной семье Клингель. Члены этой семьи принимали активное участие в общественной жизни города, занимали высокие должности в администрации города. Затем дом многократно менял хозяев. В итоге, знатные горожане, за свой счет, перестроили его под больницу для бедных.

Рядом — чудесный ресторанчик «Рапсвиллер», отзыв о нем здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/riboville/cafe/29734/responses/3999

Между церковью и больницей, проход по Еврейской улице в одноименный квартал. Евреев в Эльзасе не заставляли селиться в гетто, но они всегда проживали компактно, общинами.

Посмотрите на маленькое окно, на боковой стене дома. Оно называется «гуглох», шпионское окошко из которого можно было подглядывать — следить за событиями на улице.

Выходим на площадь Ратуши, здания 18 века. В ней, помимо чиновников, представлена коллекция серебряных кубков 15–17 веков, подаренных городу графами Рибопьерами. На площади перед Ратушей установлен фонтан в стиле Ренессанс, с небольшой скульптурой льва наверху, держащего щит с гербом Рибовилей. Справа от Ратуши — полицейский участок и мобильная библиотека. Вот о полицейском участке отдельный рассказ, о моих собственных отношениях с Рибовилем. Ровно два года назад во время экскурсии у меня вытащили кошелек из рюкзака с кучей денег и документами. Проанализировав прогулку, я точно могла сказать — кто и когда это сделал. А вся улица утыкана камерами. Пошла в полицию, на ней объявление, что в связи с днем Всех Святых они отдыхают, звоните по такому-то номеру. Звоню. Объясняю ситуацию по-немецки, они мне говорят, что не понимают (допустим, поверила, хотя для Эльзаса это редких случай). Потом выясняется, что по-английски они тоже не говорят. При попытке объяснить по-французски, услышала, что они мой французский не понимают. Дальше непроизносимая игра слов, простите мне мой французский. Не приехали. На следующий день пошла в немецкую полицию, сказала, что вытащили сегодня, сделали все бумаги для восстановления документов — что бы штрафы не платить.

Напротив — монастырская церковь 14 века, бывшая церковь монахов — августинцев. Ее дважды грабили и закрывали — восставшие крестьяне первый раз, потом — революционеры (почти одно и тоже). С 1819 года она была выкуплена Сестрами Божественного Провидения. Под готическим порталом небольшая розетка. Вовнутрь попасть можно только по предварительному заказу с экскурсией, а пока карантины — вообще никак.

Если сойти с центральной улицы, можно увидеть городсие ворота Святой Девы Марии 1780 года. Построили их на месте обрушившегося здания. Герб на стороне города — герб семьи Рибопьер.

С Тур-де-Буше — Башни Мясников — в центре города осуществлялось командование обороной одного из четырех районов города, каждый из которых имел собственную крепостную стену. Башня была построена в 13 веке, а в 16 надстроена. Когда-то она разделяла Верхний и Нижний Город. Несколько раз башня была на грани разрушения, а сегодня, это 29 — метровое сооружение — визитная карточка города. Название она получила от бойни и мясных лавок, находящихся пере башней. Мы переходим через ее ворота в Верхний город.

Слева, на боковой стене дома «притулился» Олений фонтан 16 века. На нем — фамильный герб семьи Рибопьер. Последний представитель этой династии Жан-Жак жил в этом доме и умер в 1673 году.

Выходим на приятнейшую площадь — Пляс-де-ла-Син с фонтаном, на вершине которого статуя, созданная в 1862 году местным скульптором Андре Фридрихом. Скульптура символизирует город Рибовиль, его сельское хозяйство и промышленность. Горожане использовали бывший фонтан для измерения содержимого винных бочек, отсюда и название — «мерная».

С мерной площади через «Прекрасный квартал» переходим на Площадь Республики, с фонтаном в стиле ренессанс. На этой площади течет канал, придающий живописность улицам, и на канале установлен очень красивый неоготический барометр.

Справа от площади через проход Жаннель, где когда-то находились Верхние Ворота, иожно выйти к Башне Ведьм и остаткам старой крепостной стены.

Замыкается площадь зданием, где располагается компания, перерабатывающая яблоки.

Теперь посмотрим — что за два шпиля видны из разных точек города. Это две церкви, протестантская и католическая. Первая протестантская, на площади Спенера, построенная в 1783 году. Колокольня была добавлена в 1898 году. Но, в этот приезд она была закрыта.

Вторая — Приходская католическая церковь Святого Григория, построенная в 1282 — 1473 годах. Она интересна органом Зильбермана 1701 года, это очень известный органист, и сценой на Масличной горе 15 века (и то, и другое — на фото). Очень интересен алтарь Кристоффа барона в часовне Святой Марии. На центральной картине — Пьета, окруженная сценами из жизни Марии. Эта сцена оплакивания была типична для церквей 14 и 15 веков, в период многочисленных эпидемий. Окно — роза

Это действующий госпиталь, построенный на месте старого.

Перед выходом из города, рядом с гимназией, «Мария Лурдская», в гроте. Почему Лурдская? Девочка Бернадетта, из Лурда, больная умственно и физически, несколько раз «встретила» Богородицу в гроте. Если учесть, что дело происходило во второй половине 19 века, то удивительно, что робкие утверждения специалистов, что девочка больна, голодает, и на фоне голода и астматических приступов (каковые были регулярно) еще и не то привидится, не были услышаны. Дело активно раскрутили, народ повалил на «излечение», принося огромный доход, и, в результате, Бернадетта, которую «вылечила» Богоматерь, тоже была канонизирована (перед этим ее могилу трижды раскапывали и закапывали, что бы убедиться в нетленности). И не важно, что вылечившаяся умерла в 35 лет, кто об этом знает и помнит. У Золя отличный роман «Лурд», очень рекомендую.

Город закончился и открываются виды на склоны — виноградники справа и лес перед нами. Городской ручей, который здесь протекает, был местом встречи прачек до 1965 года.

Почтовые ящики просто умиляют, мне кажется, в такие должны приходить только хорошие известия!

Кованые вывески, безусловно, украшают город. Иногда по ним можно определить сферу деятельности заведения, над которым она висит. В парикмахерской забавная вывеска:

Это, как и в каждом эльзасском городке, выставленные на стенах домов печные «доски», используемые для сохранения тепла. Очень интересно рассматривать сюжеты на них.

Вообще, для любителей мелочей — милых колодцев, солнечных часов, вывесок, табличек, Рибовиль — просто кладезь.

С кухней в городе все отлично, кафе, таверны и ресторанчики — в каждом доме. Я, скромно, фламме (о нем писала в какой-то из частей).

Отзыв о ресторане «Арбалет» здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/riboville/cafe/32514/responses/5266

Если вы обратили внимание, на многих фото видны три замка (точнее — руины трех замков) над городом, это Сен-Ульрих, который был резиденцией могущественных лордов Рибопьера до начала 16 века; Гирсберг и Верхний Рибовиль. Интересные замки с интересными легендами, о них я расскажу в другой раз — отдельно.

Нельзя не упомянуть о самом ярком празднике Рибовиля — фестивале Пфайфер (или Пфиффердай), это самое прекрасное наследие исторического прошлого. Старейшее мероприятие Эльзаса, в котором сохранились традиции, костюмы, цвета и стиль, подаренные сотнями городских музыкантов и менестрелей, которые собирались в Рибовиле с 14 века. Подробно обо всех Эльзасских праздниках, я обязательно напишу отдельно.

Для тех, кто заедет в этот милый городок, вот карта Старого центра:

Спсаибо за внимание, мы продолжим нанизывать наши бусинки на Ожерелье Винной дороги Эльзаса.

Фотоальбомы к рассказу

Рибовилль — винная столица Эльзаса

Теги: Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия