Таонга Северного Острова

Поэтому на путешествие по Северному Острову, которому посвящён этот рассказ, оставалась лишь неделя, начинавшаяся сразу после обязательных рождественских празднований - уже вечером 25 декабря мы улетали в Оклaнд…

Ночные забавы

Вечерние рейсы на Новую Зеландию австралийцы относят к категории red eye flight - когда рейс отправляется вечером и прибывает на следующее утро с невыспавшимися пассажирами, выходящими из самолёта с красными глазами (red eye). Полёт из Мельбурна в Оклaнд длится около 3-х часов, но вместе с 2-х часовой разницей во времени получается, что отправляющийся, скажем, в 20:00 рейс прибывает в Оклaнд в час ночи, a до отеля в центре Оклaнда добираешься лишь к 3-м часам утра. Когда ты на работе - беда небольшая, «солдат спит, служба идёт». Но когда ты приехал путешествовать, то терять время, отсыпаясь после red eye flight-а, совсем не хочется. Лучше уж поспать дома и вылетать на следующее утро, что обычно все и делают.

Мои новозеландские коллеги, узнав о том, что в этот раз я собралась к ним не по делам, а туристом (!), настоятельно рекомендовали заглянуть в их любимое место отдыха - полуостров Коромандел.

Кроме того, что Коромандел одним из первых на нашей планете встречает новый день, есть там место необыкновенное, выглядящее на первый взгляд как обычный пляж. Но два раза в сутки на этом пляже происходят дивные дела, а некоторые из читателей моего вступительного рассказа даже попробовали их разгадать и объяснить!

В тот год 26 декабря час «дивных дел» приходился на раннее утро. Поэтому план наш состоял в том, чтобы сразу после рождественского приёма отправиться в аэропорт, на ненавистном red eye flight-е долететь до Оклaнда, в его аэропорту взять машину и тут же начать свой путь на восточное побережье Коромандела. Там мы собирались встретить рассвет и посмотреть на «дивные дела», которые по астрономическим прогнозам должны были начаться часов в шесть утра.

Первая проблема, которую нам предстояло решить - запастись крепким кофе. Найти кофе в час ночи в аэропорту Оклaнда невозможно - не спит там только Duty free, но в данном случае это помогало мало. Поэтому мы предусмотрительно взяли с собой пустой термос (полный пронести бы не дали), a после аэропортовского контроля наполнили его кофе перед отправлением из Мельбурна. Это должно было поддержать наши силы до следующего утра.

Вторая проблема была тоже связана с ночным вождением. В Австралии (особенно в Тасмании) ночью на дорогах гибнет много животных, при этом нередко бьются и сталкивающиеся с ними машины. Поэтому по ночам мы стараемся не ездить, а уж если приходится, то лучше пристроиться в хвост за кем-то большим. Но на этот раз мы были полны решимости преодолеть возможные трудности на ночных дорогах Новой Зеландии.

В два часа ночи мы начали свой путь из аэропорта Оклaнда навстречу новому дню и на встречу с таонга Северного Острова. Таонга на языке маори значит «сокровища». Именно туда лежала наша ночная дорога.

Полуостров сокровищ

По меркам главных достопримечательностей Новой Зеландии Коромандел редко посещается иностранным туристам, хотя и расположен он совсем недалеко от Оклaнда - в ясный день его очертания можно разглядеть на горизонте. Однако, находясь в самой развитой части страны, он остаётся загадочным и мало тронутым цивилизацией из-за своего гористого и труднодоступного рельефа.

Несмотря на то, что вокруг полуострова проложены национальные хайвэи 25 и 25а, середина Коромандела имеет лишь несколько грунтовых дорог, а по одной из них - легендарной Road 309 - на взятой в рент машине иногда даже и ездить не разрешается!

В 70-е годы Коромандел был любимым убежищем хиппи и тех, кто мечтал радикально изменить свою жизнь и, вернувшись к природе, бросить вызов урбанизированному Оклaнду. Но несмотря на популярность, по причине того же сложного рельефа Коромандел так и остался полуостровом небольших поселений и комфортабельных дач новозеландцев. Именно это обстоятельство позволяет до сих пор сохранять и его многочисленные таонга.

Дикое, высокое, изрезанное бесчисленными бухтами восточное побережье Коромандела никого не оставляет равнодушным.

Но в отличие от подобных мест - например, всемирно известных 12-ти Апостолов возле Мельбурна, где бушующий океан и шквальный ветер не затихают ни на минуту - Коромандел расположен на спокойной подветренной стороне Северного Острова. Поэтому здесь скалы, утёсы и высокие обрывистые острова соседствуют с тихими тёплыми пляжами.

Визитной карточкой Коромандела является Кафедральная бухта (Cathedral Cove) с гигантской каменной аркой, давшей название этому месту. Здесь, перед тем как отправиться на «дивные дела», мы собирались встретить рассвет. Забегая вперёд скажу, что снимать эту арку при едва забрезжившем рассвете было сложно, поэтому привожу здесь снимок с интернета, чтобы мои читатели смогли по-настоящему оценить её красоту.

До Коромандела мы добрались быстро, но когда начался его «рельеф», прогресс наш существенно замедлился. Узкий хайвэй петлял по серпантинам и крутым поворотам, но всё было хорошо - кофе работал, смертоубийства не случались, a по числу разгуливающей живности дороги Новой Зеландии не шли, к счастью, ни в какое сравнение с Австралией!

Оставив машину на совершенно пустой в этот предрассветный час парковке возле Cathedral Cove (жёлтый маркер на карте вверху), мы отправились в 40 минутный поход к знаменитой арке. По дороге мы застали рассвет и увидели солнце, поднимающееся из глубин Тихого океана.

Потом мы спустились в Cathedral Cove

и в полном одиночестве встречали новый день, пока вся планета ещё мирно спала…

Хотя, конечно, не вся. Совсем неподалёку народ уже готовился на «дивные дела». Время близилось к пяти утра и нужно было спешить, чтобы к шести часам быть на месте, показанном на карте голубым маркером и называемом Hot Water Bath.

Дивные дела

Северный Остров славится своими вулканами и геотермальными чудесами - гейзерами, горячими источниками и кипящими грязевыми ваннами здесь никого не удивишь. Но на одном из пляжей Коромандела есть два необычных горячих источника, которые находятся не просто возле берега, а прямо под песком пляжа.

Расположены они так, что бOльшую часть суток покрыты океанскими водами. Но когда начинается отлив, обнажающий недавно покрытые водой участки пляжа, к местам выхода тёплой минеральной воды уже можно подобраться. Выглядят эти «выходы» как обычный влажный песок, но стоит лишь его копнуть, и тёплая вода подземных источников быстро скапливается в ямке.

Если подойти к вопросу серьёзно и принести с собой, например, лопату, то очень быстро можно выкопать себе индивидуальную спа. А можно и семейную.

Всё что остаётся - улечься и получать удовольствие, но при этом не забывать подливать холодную воду с моря - источники довольно тёплые, градусов 50–55. Опытные спа-копатели прорывают каналы для контролируемого поступления холодной воды, ну, а тёплая прибывает в спа сама по себе. Единственная проблема - краткосрочность удовольствия. Выход источников открывается лишь на два часа при самом низком уровне воды в океане. Затем начинается прилив, вода быстро заливает оголившийся участок пляжа, и от вырытых спа и тёплых источников ничего не остаётся. Но примерно через 12 часов всё повторяется вновь, и народ, вооружённый лопатами, снова спешит на «дивные дела».

Если вы соберётесь в горячие спа пляжа Hot Water Bath, обязательно проверьте таблицу приливов для Коромандела и правильно спланируйте время вашего визита. Помните, что 20 часов в день источники укрыты водами океана - Коромандел надёжно хранит свои таонга.

Сладкое золото

Тем временем наступило солнечное утро и, возвращаясь обратно той же ночной дорогой, мы наслаждались открывающимися видами Коромандела.

Очень скоро наше внимание привлекли многочисленные ульи, разбросанные по холмам полуострова, и заросли знаменитой мануки, из-за которой вот уже много лет Австралия и Новая Зеландия ссорятся, причём серьёзно, почти как соседи по коммунальной кухне.

Думаю, многие наслышаны об удивительном мёде под названием «Манука» с уникальными целебными свойствами. Баночка такого мёда может стоить сотни долларов, а почему это так, попробуем разобраться, тем более что манука - это не просто новозеландская таонга, а самая что ни на есть таонга Коромандела, открытая миру опять же Капитаном Куком!

Рядом с уже известным нам Cathedral Cove расположен небольшой залив Меркурия (Mercury Bay). Здесь после неудавшейся попытки сблизиться с маори Гизборнa Кук впервые высадился на берег открытой им страны, a маори Коромандела оказали ему радушный приём. Кук сразу заинтересовался неизвестным растением, листья, семена и даже кору которого маори использовали для целебных целей и называли манукой.

Кук всегда искал любые возможности для профилактики цинги у экипажа, поэтому неудивительно, что ещё до того, как экземпляры мануки были доставлены и изучены в Лондоне, Кук распорядился заваривать листья мануки и пить отвар для профилактики. Отсюда пошло разговорное название мануки - tea tree (чайное дерево), хотя с чаем манука ничего общего не имеет.

А вот мёда из мануки Кук не нашёл - не было мёда у маори по причине отсутствия пчёл, способных его производить! Местные пчёлы были «неправильные», причём настолько, что впоследствии оказалось, что они не могли оплодотворять даже цветы привезенных европейских фруктовых деревьев. Такая же картина наблюдалась и в соседней Австралии, которая в 1822 году завезла к себе европейских пчёл для улучшения фруктового производства. Пчёлы освоились, a заодно открыли для себя и австралийскую мануку, которой здесь тоже было предостаточно. Через 20 лет, следуя австралийскому примеру, и Новая Зеландия привезла к себе «правильных» пчёл, которым местная манука тоже пришлась по душе. Потом обе страны лет 150 мирно производили мёд из мануки и десятков других растений, пока не настали интересные времена.

В 80-х годах были открыты уникальные целебные свойства нектара мануки, передающиеся мёду из её цветов. Магический компонент, сокращённо называемый MGO (от MethylGlyOxal), обладает уникальными терапевтическими свойствами и эффективно работает там, где обычные антибиотики бессильны, например против «супербагов». Так манука стала знаменитым брендом. По причине того, что слово манука принадлежит маори, Новая Зеландия попыталась заявить о своих эксклюзивных правах на этот бренд. Австралия тут же вспомнила, кому принадлежала идея завезти «правильных» пчёл, и продолжает использовать это название для своего мёда из мануки. Думаю, что разрешить этот спор вряд ли удастся.

Целебные свойста мёда мануки оцениваются разными показателями. Желающим купить мануку в качестве новозеландского сувенира o них нужно знать. Для интересующихся читателей в самом конце рассказа я добавила небольшую памятку.

Кто ищет, тот всегда найдёт

Подобно тому, как ни одна настоящая история о сокровищах не обходится без золота и серебра, наш рассказ о новозеландских таонга будет неполным без упоминания золота Коромандела. Он и здесь отметился в анналах истории - первое новозеландское золото было найдено на Короманделе в 1852 году, a его добыча практически не прекращается до сегодняшних дней.

История Новой Зеландии неразрывно связана с золотыми лихорадками, a её многочисленные регионы в разное время пережили не один золотой бум. Вот и сегодня наш путь проходил через один из них с золотоносными приисками Карангахаке. Перед последним 120 километровым броском до конечной точки маршрута мы свернули с хайвэя и оказались у входа в великолепное ущелье (Karangahake Gorge), обозначенное на карте красным маркером.

Здесь следы деятельности старателей дополняют природные красоты Коромандела.

Прогулки по террасам, выбитым вдоль стен каньона, переброшенным через ущелье мостам и даже по прорытым тоннелям в зависимости от выбранного маршрута занимают от полутора до 4-х часов. После бессоной ночи усталость уже давала о себе знать, и мы ограничились 2-х часовой прогулкой, захватив с собой фонарик, который пришёлся очень кстати в тёмном туннеле.

Всем будущим туристам, однако, я очень рекомендую после прогулки по ущелью проехать ещё километров десять до городка Ваихи (Waihi) и посвятить полдня истории золотодобычи.

Сам Ваихи расположен вокруг открытой золото-и-серебро-добывающей шахты Martha Mine глубиной 250 метров, которая в начале XX века была одной из самых крупных в мире.

Рядом с ней открыт целый центр Gold Discovery Centre с современными экспозициями, голограммами и даже учебными классами для начинающих старателей. Центр также предлагает экскурсии в шахту Martha Mine, которая имела несколько жизней, много раз закрывалась и открывалась. Но каждый раз находились новые пласты, и разработки возобновлялись. Последний раз шахту закрыли в 2007 году, но ходят слухи, что там опять что-то нашли и ее могут открыть снова.

Прекрасная Хоббитания

Наш долгий день завершился в Роторуа - горячем сердце Северного Острова с грозными вулканами, гейзерами и знаменитыми полинезийскими минеральными ваннами. О ней будет следующий рассказ, здесь же мне хочется уделить немного внимания её окрестностям, часто остающимся в тени мировой знаменитости. Если бы мы решили переехать в Новую Зеландию, то поселились бы именно здесь - в центральной части Северного Острова, потому что ничего лучшего на свете для жизни, наверное, не бывает.

Именно здесь создатель «Властелина Колец» Питер Джексон нашёл уютную страну хоббитов Middle-earth, расположенную на зелёной холмистой равнине, полностью соответствующей замыслу Толкиена.

Matamata, где находится знаменитый Хоббитон, мой любимый городок Cambridge, многочисленные деревушки, пастбища с шёлковой травой, кристально чистые реки, обрамлённые роскошной зеленью - все они настолько хороши, что порой трудно поверить в их реальность.

Региональный центр Hamilton расположен на берегах самой длинной реки страны Waikato River. По ней можно отправиться в речной круиз от причала парка Hamilton Gardens, чтобы полюбоваться на окружающие красоты. Ну, а посетить сам парк нужно каждому. Здесь вы увидите сады со всего мира, созданные в строгом соответствии с садово-парковыми стилями разных стран.

И если мои читатели немного подустали от многочисленных таонга Коромандела, здесь мы немного передохнём, глядя на буйство красок и их бесконечное разнообразие.

Кроме традиционных европейских, азиатских и даже модернистских американских садов здесь вы найдёте и сады маори, которые, мне кажется, хорошо передают представления свирепых воинов о прекрасном.

А мы движемся на север к Оклaнду и дальше, потому что впереди у нас встреча с ещё одним таонга этой страны - знаменитыми соснами каури.

Хотели кушать и съели моа

Посетители Новой Зеландии и Австралии наслышаны о беспрецедентном санитарном контроле и строгих наказаниях за невыполнение правил при пересечении наших границ. Oбе страны хорошо усвоили урок о непредсказуемых, а иногда трагических последствиях контактов с континентами, отделившимися 80 миллионов лет назад.

Все знают о «европейских» болезнях, выкосивших не имевшее иммунитета население островов, или о кроликах, расплодившихся без меры в условиях отсутствия хищников. Но далеко не все слышали, например, о мангустах, завезенных для борьбы с крысами, уничтожавшими плантации сахарного тростника на островах Океании. Крыс, конечно, никто не привозил - они явились «зайцами» на кораблях европейцев. Но прибывшие мангусты-охотники крысами не ограничились и заодно расправились с островными птицами. Похожая история приключилась и с новозеландской птицей киви, существование которой сегодня под угрозой, но о ней мы поговорим позже, когда отправимся на Южный Остров.

Даже обычные мухи - и те приплыли на многие острова с кораблями Капитана Кука - ещё одни «зайцы», нарушившие санитарный контроль! Поэтому европейских пришельцев принято винить во всех смертных грехах, a «комплекс вины белого человека» давно уже стал известным синдромом. Однако не только страдающие этим синдромом белые внесли свою лепту в стремительно меняющийся мир.

Новая Зеландия оказалась одной из последних заселяемых людьми территорий - полинезийцы с нынешних Островов Кука и Таити прибыли сюда 700 лет назад и назвали себя маори. Здесь им сразу встретились гигантские птицы моа, которые полностью разучились летать в условиях отсутствия врагов на изолированных от мира островах. Родственницы гигантских страусов, они не уступали им и по размерам, имея 2-х метровый рост и 250 килограммов живого веса.

Но всего через 150 лет с моа было покончено - ещё до прихода европейцев маори их полностью перебили, пуская в ход всё без остатка - мясо моа съедалось, из внушительных костей делались ножи, крючки и украшения, а кожа и перья шли на изготовление предметов одежды. Вопросами воспроизводства эндемичного вида маори не заморачивались, они его попросту съели.

Когда в 1830-х годах были найдены сохранившиеся кости моа (а впоследствии и около 30 уцелевших оболочек яиц), научный мир посчитал это величайшим открытием, в музеях появились восстановленные скелеты моа, а народ бросился на поиски может быть чудом уцелевших экземпляров. На какое-то время моа даже стала национальной птицей Новой Зеландии, но к концу XIX века пришлось признать, что от моа, увы, ничего не осталось.

Печальная идиома «dead as the dodo», означающая полную безнадёжность положения, стала более определённой - «dead as the moa» (мёртв как моа), а национальной птицей страны была назначена ещё здравствующая миниатюрная родственница моа - птичка киви. В точном соответствии с цитатой из Толкиена в анонсе этого рассказа, по моа - погибшей таонга Новой Зеландии - стали лить слёзы и слагать песни, не замечая того, что история повторялась. Скорбящая страна бездумно гробила своё другое сокровище. Им оказались сосновые леса каури.

Милости взятые у природы

Сосны каури - одни из самых больших, долгоживущих и древних деревьев нашей планеты. Распространяясь по западной части Океании, 20 милионов лет назад каури достигли Новой Зеландии, покрыв оба острова густыми лесами. Но постепенно их южная граница поднялась вверх к северу, и сегодня каури остались лишь в тёплой субтропической части Северного Острова. Поэтому встретить их можно на Короманделе, вокруг Окланда и на севере страны, куда мы теперь и отправимся посмотреть на самые интересные места, связанные с ними (зелёные маркеры с номерами на второй карте слайдшоу), и на многочисленные пляжи, бухты и курортные городки, показанные жёлтыми маркерами.

Прежде всего сосны каури поражают размерами, которые не передаются никакими снимками. Это одни из самых массивных деревьев, содержащие трудновоображаемые количества древесины в практически идеально ровных стволах.

Первые 50 лет каури имеют типичную для хвойных пирамидальную форму. Но затем мастерски сбрасывают нижние ветви, оставляя ровные стволы, и начинают расти вверх, достигая высоты 40–50 метров. Ну, а потом (как это часто случается, увы, не только у каури) рост, в основном, идёт вширь. К 600 годам диаметры стволов каури достигают одного метра, к 1000 годам - порядка двух, а примерно к 1700 годам превосходят три метра в диаметре!

В начале освоения страны европейцами попадались и каури-гиганты с диаметром стволов, превышающим семь метров. И было им более трёх тысяч лет от роду…

Маори использовали каури для строительства каноэ - и гигантские размеры, и пропитанная маслом не гниющая в воде древесина идеально подходили для этих целей. Но нанести каури ущерб, подобный истреблённым ими моа, маори, конечно, не могли. Здесь уже требовалась индустриальная мощь европейских поселенцев.

Найти столь удобный источник древесины в строящейся стране для европейцев было такой же удачей, как и бегающее вокруг первых маори мясо моа. И поселенцы принялись за дело. Бывшие леса превращались в пастбища и поля, каури использовались для строительства, судостроения, изготовления дорогой мебели, или просто продавались за рубеж по бросовой цене. В своём рассказе о Тонга я писала о том, что дворец короля, являющийся до сих пор главной резиденцией королевской семьи Тонга, был построен из новозеландских каури - части дворца были префабрикованы в Окланде и доставлены морем в столицу Тонга.

Очень скоро оказалось, что под поверхностью почв древних лесов можно найти затвердевшие сгустки смолы каури («новозеландский янтарь»). Её стали добывать для производства лучшего в мире лака для дерева, который утратил свою популярность лишь в середине XX века из-за успехов химической промышленности. В результате через 100 лет площадь лесов каури сократилась на 90%, а когда в 1930-х годах их стало меньше 6% - страна ужаснулась содеяному и стала принимать меры, чтобы спасти то, что осталось…

Удивительных историй и артефактов, связанных с каори столько, что при возможности обязательно посетите Kauri Museum (Музей Каури) в городке Matahoke, который показан на карте зелёным маркером 3. В полутора часах езды от него находится знаменитый лес Waipoua Forest (маркер 2), где к счастью ещё сохранились каури старше 1000-ти лет и среди них - разменявший своё третье тысячелетие Тане Махута (Король Леса), показанный на снимке вверху.

Однако помните, что расстояния в Новой Зеландии значительные, и на визит в Музей Каори (2 часа от Окланда) и Тане Махута придётся выделить целый день. Есть и другой вариант - посещение национального парка Waitakere Ranges, отмеченного на карте зелёным маркером 1. Этот парк находится рядом с Окландом (40 минут от центра) и стоит того, чтобы быть включённым в программу каждого туриста. Обрывистые берега, захватывающие виды Тасманова моря, широкие пляжи с чёрным вулканическим песком, водопады и десятки пешеходных маршрутов делают его любимым местом отдыха гостей и жителей Окланда. Здесь, кстати, снимался и известный фильм «The Piano».

Waitakere Ranges позволяет также поближе познакомиться с каури в образовательном центре Arataki Visitor Centre и отправиться в 6-ти километровый поход по специальному маршруту, ведущему к The Kauri Cathedral - участку с уцелевшими каури. К сожалению, в настоящее время они переживают тяжёлые времена - грибковое заболевание kauri dieback распространяется бактериями, живущими в почве, и поражает корни деревьев.

Поэтому всех посетителей перед входом в лес просят почистить обувь и ни в коем случае не сходить с проложенных троп. Спасение каури - таонга северных широт Новой Зеландии - задача общая, и теперь, похоже, все это понимают.

Немного личного

На карте северной части острова показан маркер красного цвета возле мыса Marsden Point. Путь из Окланда до него и обратно я проделала десятки раз, поскольку в Marsden Point находится нефтеперерабатывающий комплекс, поставлявший моей компании углекислый газ (СО2), который мы очищали и сжижали. Но не это обстоятельство, а желание завершить рассказ о новозеландских таонга на более позитивной (чем уничтоженные моа или бедствующие каури) ноте, заставило меня вспомнить здесь об этом комплексе.

В 1960-х годах в стране возникла необходимость строительства нефтяного завода рядом с Окландом, но в сейсмо-стабильной зоне. Место быстро нашлось на севере, в стороне от окландских вулканов, с удобной и глубокой бухтой для танкеров. Но располагалось оно в курортных субтропиках страны, поэтому вопрос сохранения природных таонга был впервые поставлен, что называется, ребром.

В бухте Marsden Point был намыт искусственный мыс, на котором и построили завод со всеми возможными мерами защиты окружающей природы. А через несколько лет рядом с ректификационными колоннами на искуственной земле первая местная дикая утка свила своё гнездо. Многие усмотрели в этом знак того, что примирение с природой началось, и на этот раз она принимает человеческое вмешательство.

Комплекс до сих пор привлекает такое внимание, что при нём создан центр, пользующийся большой популярностью у туристов. Полная 3D модель, занимающая площадь в 130 квадратных метров, демонстрирует основные процессы в 20-минутном «sound & light» (свето-звуковом) шоу. Однако мой любимый экспонат - модель северной части острова между Marsden Point и Окландом и проложенного по ней трубопровода (всего одна труба!), по которой в строго означенное время проходят разные типы бензина, дизель и авиационное топливо. Для последнего предусмотрена ветка, идущая прямо в аэропорт Окланда.

Самое приятное в командировках в Marsden Point начиналось в обеденный перерыв, когда мы отправлялись в близлежащий курортный город Вангарэй (Whangarei), обозначенный красным маркером 1. Всем посетителям севера туда нужно заглянуть обязательно.

Город этот не только имеет всё, что могут пожелать отдыхающие, но является самым популярным местом, где собираются яхты, пережидающие сезон ураганов в Южных морях. Поэтому в летние месяцы, когда в тропиках бушуют циклоны, на причалах Вангарэя стоят яхты со всего мира, и свободных мест там нет.

Для тех, кому интересны пляжи Новой Зеландии, лучше всего остановиться на несколько дней в любом из городков Bay of Islands (красный маркер 2). Отсюда уже можно отправиться на «крайний север» - полуостров Аупори (Aupori) и его знаменитый 90-мильный пляж (Ninety Mile Beach), по некоторым участкам которого можно проехаться на внедорожнике, спуститься на борде с намытых океаном песчаных дюн, a при желании и совсем потеряться в его бесконечных пустынных просторах…

Нам же пора возвращаться в центр Северного Острова, где нас ждёт вулканическая Роторуа.

Продолжение следует.

P. S. Памятка покупателям мёда мануки

Покупайте только новозеландский или австралийский мёд - качество одинаковое и вероятность «фальшивой» мануки минимальная. На баночке мёда найдите один из двух показателей - UMF или MGO. Чем выше эти показатели, тем сильнее активная составляющая мёда, терапевтический эффект и, соответственно, выше цена. В соответствии с ними определены 4 категории мёда мануки.

Применяя это к баночкам мануки на снимке в тексте рассказа, легко определить, что первая из них ничем особенным не отличается (UMF 5) и не должна стоить больше обычного мёда. А вот вторая (UMF 16) и тем более третья (UMF 20+) уже содержат мануку высшей пробы, с ценами в несколько сотен долларов. Если на баночке UMF не указан, смотрите на MGO и таким же образом по таблице определяйте, к какой категории она принадлежит.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия