Германия. Аугсбург. Город до нашей эры…

История города началась с легкой руки римского императора, потом Аугсбург добился звания вольного имперского города, затем потерял его по указу Наполеона и сейчас живет скромно, довольствуясь званием столицы Швабии, бережно хранит то немногое, что пережило войну и бомбардировки, старательно восстанавливает то, что жалко потерять навсегда и не пытается заманить туристов, расхваливая свои красоты и достопримечательности, которых у него не так уж и мало.

Аугсбург не похож на все остальные баварские города, да и современности у него слишком много, но гуляя по улицам, ловишь себя на мысли, что похож он на самые красивые города Европы и неожиданно для себя находишь то дома, напоминающие Париж, то каналы, отдаленно напоминающие Венецию (очень отдаленно), а иногда мелькнет что-то немножко римское или даже венское. «Похоже — не похоже», с этими угадайками можно пройти немало улиц, получив удовольствие и от угадывания, и от самого города.

Про Венецию вспомнилось не случайно. Аугсбург расположен на реках Лех и ее притоках, Вертах и Штадтграбен и их ручьях, но все это богатство спрятано в землю и лишь изредка появляется на поверхности, да и то, закованное в тесные рамки узенького канальчика. Надо приложить изрядную долю фантазии, чтобы представить, как красив и романтичен был бы Аугсбург, изрезанный каналами.

Дорога от вокзала к центру города ничем особенным не поражает и убеждает, что приехал ты в современный город, где по улицам суетливо бегают многочисленные трамваи, небо перечеркивают провода, а дома не потрясают пышностью фасадов, да и построены они были в те времена, когда город восстанавливали после разрухи, оставленной войной и бомбежками, и было не до вычурных фасадов, лепнины над окнами и затейливых дверей.

Очень чистый, очень аккуратный город, поражающий совершенно идеальным порядком на улицах и движением трамваев строго по расписанию, был почти безлюден. Нарядные пожилые пары с цветами появились позже, и я ломала голову, разгадывая, куда весь город направляется в этот воскресный день. Разгадка пришла в первой же церкви, где местные жители собирались на торжественную мессу по случаю Адвента.

Аугсбург стал последним в нашем баварском путешествии, куда мы отправлялись на электричке, встав по привычке затемно. Он словно отделил тихие и уютные небольшие города, из которых совсем не хотелось уезжать вечером, от шумного и суетливого Мюнхена, все время спешащего, кричащего, толкающегося локтями и утомляющего толпами туристов. В этот день хотелось уговорить время не спешить и дать возможность мгновению остановиться в этом теплом солнечном дне, по-воскресному пахнущему специями и сдобой, кофе и сосисками. Наш маршрут по городу был невелик (на подвиги уже не оставалось сил), но спешить не хотелось вовсе не из-за усталости. Гулять по Аугсбургу оказалось весьма приятным занятием, а добавьте к этому полное отсутствие туристов, и вы поймете, как приглянулся нам город…

Направляясь в сторону Максимилиан штрассе, знаковых достопримечательностей не встретишь, разве что Синагога, а сейчас Еврейский культурный центр и памятник истории. Выглядит она достаточно скромно, если не знать, можно проскочить мимо, что я бы и сделала, не тормозни меня муж, ориентирующийся на местности намного лучше. История у здания не такая уж древняя, но зато эти сто лет полны трагических событий. В воскресное утро мамы вели в синагогу своих детишек, тащивших не по возрасту большие папки с тетрадками, видно на занятия, и на наши фотоаппараты поглядывали неодобрительно…

Немножко притормозили и огляделись по сторонам мы и на Кенигсплац, площади, современней которой сложно представить. Трамвайный вокзал из стекла и бетона, больше похожий на космический корабль инопланетян, готовящийся к взлету, совершенно не вязался с обликом старинного города, нарисованного моими фантазиями. Обилие трамваев, разъезжавшихся во все стороны сразу, паутина проводов и полное отсутствие народа — в выходной день Аугсбург не спешил просыпаться.

Провода огорчили, в этом путешествии я почти отвыкла от их назойливого желания испортить каждый кадр, поэтому задерживаться здесь мы не стали и поспешили в сторону Максимилиан штрассе — самой старой, самой красивой и когда-то самой главной улицы Аугсбурга. И единственной, пережившей бомбардировки почти без потерь — старина здесь настоящая, бережно хранимая и аккуратно спасаемая от безжалостного времени. Просто гулять по этой улице уже удовольствие, а если еще и знать историю домов, украшающих ее, удовольствие удваивается.

Да и без истории здесь интересно! Сначала надо пройти по одной стороне, внимательно разглядывая, как украшены дома к Рождеству, фотографируя все рождественские венки на фасадах, украшения на окнах и колокольчики с омелой, повешенные в дверях. Потом спуститься по другой стороне, продолжая увлекательное занятие погружения в атмосферу праздничного города. И хотя в Аугсбурге вся эта рождественская мишура совершенно не навязчивая и в глаза особо не бросается, ощущение праздника витает в городе, настраивая душу на ожидание радости и волшебства…

На Максимилиан штрассе никак нельзя пройти мимо исторических домов, интересных фонтанов и старинных церквей.

Шецлерпале — дворец банкиров, национальный памятник Баварии. Не знаю, насколько достоверна информация или это просто одна из легенд, которая в обязательном порядке должна быть у красивого и старинного дома, но читала я, что в бальном зале дворца танцевала Мария-Антуанетта на приеме в свою честь, когда останавливалась отдохнуть в Аугсбурге по дороге в Париж, к своему жениху Луи Шестнадцатому. Бальный зал дворца роскошью соответствовал уровню высокой особы и разделял счастье юной австрийской принцессы, готовящейся стать королевой прекрасной Франции. Вальсируя в бальном зале, она и предположить не могла, как трагичен будет финал ее жизни. Говорят, зал таким остался и по сей день…

Фонтан Геркулес, один из многочисленных фонтанов на Максимилиан штрассе, на наше счастье не был спрятан на зиму. Могучий Геркулес рельефно смотрелся на фоне безмятежного неба, норовил повернуться против солнца и совершенно не обращал внимания на когтистую лапу, то ли тянущуюся цапнуть героя с тыла, то ли застывшую в последнем и бесполезном рывке. Когти впечатлили, хотелось повнимательнее изучить детали, но отсутствие у меня крыльев помешало рассмотреть фонтан в подробностях и заглянуть Геркулесу в глаза…

В самом конце улицы (или в начале, это как посмотреть), на небольшой площади, заставленной аккуратно упакованными елками, продающимися к Рождеству, высятся две церкви — собор святых Ульриха и Афры и церковь святого Ульриха, расположенные бок о бок. Имена этих двух святых так часто встречаются в Аугсбурге, что про них надо рассказать отдельно.

В истории с Афрой, почитаемой и уважаемой в Аугсбурге, много непонятного, неясного и наукой пока еще не изученного. Известно, что родилась она в 3 веке, на Кипре, а мученическую смерть приняла в Аугсбурге. История ее жизни темна, равно как и происхождение имени, где царят совершенно противоположные версии, но это не так уж и важно. Вся вина Афры заключалась в том, что приютила она в своем доме беглого епископа и дьякона (что уже тянуло на серьезное наказание), а потом еще и приняла христианство со всей своей семьей, да еще и начала склонять к этому соседей-язычников. Времена были темные, дремучие, жизнь человеческая не стоила ни копейки (за нее и сейчас-то дают немного, а уж тогда…), на Афру настучали куда надо, потом последовал арест, допрос, пытки и скорая казнь.

И опять начинаются разночтения — то ли Афру сожгли на одном из небольших островков реки Лех, то ли на римском кладбище, где сейчас стоит базилика святых Ульриха и Афры. На следующий день служанки Афры нашли ее тело невредимым, за что их тоже быстро казнили рядом с могилой хозяйки, которую со временем признали святой.

С той поры к помощи святой Афры обращаются те, кто боится пожаров и те, кто получил ожоги. Говорят, святая всем помогает, причем бескорыстно…

Святой Ульрих Аугсбургский — князь-епископ Аугсбурга и покровитель Швабии. Пропущу этапы славной биографии епископа и перейду сразу к подвигу. Во времена вторжения в Швабию язычников-венгров Ульрих возглавил сопротивление жителей города. По его настоянию, перед решающей битвой на реке Лех, Ульрих призвал войско сутки молиться и поститься, а ночью им явилась святая Афра, предсказавшая победу (что и случилось на самом деле).

После смерти епископа, его ученики стали всем рассказывать о его чудесах, которые святой совершал запросто. Самое известное чудо: в одну из постных пятниц враги святого подали ему во время трапезы мясо, но едва Ульрих к нему прикоснулся, как превратилось оно в рыбу. С той поры святого Ульриха изображают рядом с рыбой и статуй святого в городе так много, что на них перестаешь обращать внимание, что не совсем правильно, некоторые очень украшают дома…

Зайти в обе церкви у нас не получилось, в соборе святых Ульриха и Афры начиналась воскресная месса и нас с порога предупредили, что на посмотреть и сфотографировать есть всего пару минут, пока прихожане рассаживаются по своим местам. За это время сложно увидеть все самое интересное, но беглого взгляда хватило, чтобы разглядеть красоту собора, в который когда-то на службы ходила семья Моцартов (дед и бабушка великого Амадея). Появление за кафедрой священника было для нас знаком, что пора потихоньку уходить, что мы и сделали, постаравшись не нарушить торжественность мессы…

Вернувшись на Максимилиан штрассе, отправились дальше, наслаждаясь хорошей погодой и отогреваясь на солнце после вчерашнего хмурого Регенсбурга. Улица эта и правда хороша, рождественские украшения добавляют изящества домам и если не знать, что кое-что пришлось восстанавливать из развалин, вполне можно принять за настоящую старину. Из самого интересного и самого популярного, мимо чего не проходит ни один турист, я бы назвала отель «Три мавра» и дом Фуггеров, расположенные по соседству.

Отель «Три мавра» от былой красоты, рухнувшей под бомбами, сохранил только фасад, очень бережно восстановленный. Не знаю, может еще и интерьеры повторили, для этого надо было набраться нахальства и зайти в отель, мы не решились на это. Зато пожить в историческом отеле можно и сегодня — бронируй номера и наслаждайся самой красивой улицей Аугсбурга из своего окна (цену не выясняла, но не думаю, что она будет запредельной).

Название отель получил после того, как останавливались в его номерах три абиссинских монаха, судя по всему не самых бедных. Зачем они приезжали в город мне выяснить не удалось…

Дом Фуггеров — самый большой на Максимилиан штрассе. Идешь, идешь, а его фасад все не кончается, убеждая сомневающихся, как богаты, влиятельны и значимы были в свое время Фуггеры, обладавшие несметными капиталами, равным которым в Европе не было никого.

Именно деньги Фуггеров помогли Карлу Пятому получить корону императора Священной Римской империи — известный исторический факт!

В наше время Фуггеры продолжают заниматься финансами, есть даже небольшой банк Фуггеров, но, понятно, что сейчас дела их идут намного скромнее…

Пока рассмотришь внимательно дом, пока пройдешь его вдоль фасада, пока прикинешь, сколько комнат в нем было раньше и какого размаха должна была достичь семья, чтобы отгрохать себе такие хоромы, Максимилиан штрассе доведет до еще одного фонтана, окруженного симпатичными фасадами с одной стороны и расписным домом с другой стороны.

Фонтан Меркурия на самом деле всего лишь копия, оригинал 16 века хранится в музее, что правильно, было бы слишком расточительно подвергать подлинник осадкам и прочим капризам погоды. В отличие от фонтана Геркулеса, поражающего монументальностью, фонтан Меркурия выглядит легким и изящным, и мне понравился намного больше. Фоном для фонтана служат очень симпатичные и характерные для баварских городов фасады домов, уцелевшие во время войны. Этот фонтан и эти нарядные домики так уютно смотрелись под ярким небом и так совпадали с настроением, что поселилось в душе и жило, пока мы гуляли по Аугсбургу, да и сейчас от них веет теплом, стоит лишь взглянуть на фотографию самого красивого уголка Максимилиан штрассе. В каждом городе у меня есть такая фотография-настроение и Аугсбург не исключение.

Словно решив, что этого мало, город решил поманить узенькими улицами, убегающими от Максимилиан штрассе, уютными и пронизанными солнечными лучами. Будь я одна, ноги увели бы меня далеко в сторону с проложенного маршрута и многое из того, что потом понравилось ничуть не меньше, так и осталось бы неувиденным. Но меня быстро вернули на место, указав направление и пообещав, что если время останется, можно будет просто побродить, направляясь куда глаза глядят — а что может быть лучше в таком гостеприимном городе…

Напротив фонтана высится яркий дом, который невозможно не заметить — Веберхаус или дом Ткачей (14 век), где в средние века размещалась гильдия ткачей. Дом настолько красив, что разглядывать его стены хочется подробно, изучив все фрески одну за другой. Война эту красоту не пощадила, но дом восстановили и тот факт, что фрески не 14 века, а очень даже современные (последнее восстановление в 2008 году, после пожара), не умаляет ни его красоты, ни его места в истории города.

Дом Ткачей увлек меня настолько, что церкви святого Морица, расположенной напротив, достался всего лишь мимолетный взгляд. Несмотря на то, что это одна из самых старых церквей Баварии, по сути это современная постройка, не очень соответствующая тому, что было когда-то. С одной стороны, жалею, что проскочили мимо, с другой, может и хорошо, одним разочарованием меньше.

Повиляв по узким улочкам и подивившись, как долго спят немцы по выходным (хотя народ потихоньку заполнял улицы), мы вышли к Фуггерплац, где уже работала первая из встреченных нами в Аугсбурге ярмарок. К сожалению, из-за праздничных палаток нормально сфотографировать небольшую площадь не получалось, и хотя потом мы еще пару раз проходили по этой площади, но народ все прибавлялся и смотреть пришлось в основном глазами, оставив фотоаппараты безработными.

На площади есть памятник Фуггеру, которому из семьи, выяснить не удалось, а за ним — музей Максимилиана, где показана история Аугсбурга.

Обойти соблазны ярмарки получилось без потерь, если бы мы задержались у этих палаток, не факт, что все остальное уместилось бы во время, выделенное на Аугсбург.

Красивая улица, изящно изгибающаяся фасадами симпатичных домов, украшенных статуями святых, привела к церкви святой Анны, одной из самых красивых в городе, посмотреть которую надо обязательно. Увы, церковь была закрыта, сейчас уже и не вспомню отчего, но печальное объявление гласило, что ждать открытых дверей бесполезно.

С горя (ну, не то, чтобы горя, но обидно было очень, фотографии интерьеров церкви выглядели весьма и весьма изящно) я пошла внимательно изучать, что продается на ярмарке у церкви, дошла до палатки с дивными кожаными сумками, выяснила их цену, обалдела от щедрости продавщицы и… Нет, сумка и правда очень хорошая, ношу ее не меняя уже который месяц, вспоминая каждый раз Аугсбург и веселую продавщицу, лихо изъяснявшуюся на пальцах (она не знает английский, мы — немецкий). Сфотографировать этот сумочный рай я забыла, что вполне объяснимо…

Дальше дорога немножко ушла из старой части города, выйдя к современным домам и еще более современным памятникам. Людей здесь было все так же мало, современные творения архитекторов не настраивали на душевный лад, всего этого стеклянно-бетонного я не жалую, его и у нас в городе полно, не знаешь уже, куда прятаться от наступающих монстров. Среди всего этого выделялась скульптура «Пасха» (да, я тоже удивилась названию!). Глубокий символизм сего творения я не постигла с налета, не поняла и постояв немножко, игнорируя разгулявшийся ветер. Расположенный за скульптурой городской театр впечатления не сгладил из-за ремонта и красоты «Пасхе» не добавил…

Решив, что с современным Аугсбургом мы познакомились и нам этого достаточно, повернули в сторону исторической части города и отправились к двум церквям Святого креста, католической и евангелическо-лютеранской, к нашему удивлению, закрытым, несмотря на воскресенье (мы попали в перерыв, как выяснилось в расписании). Может, это знак от Аугсбурга, что нам придется вернуться в этот город еще раз, когда темные времена для туристов закончатся и самолеты снова оторвутся от земли? В любом случае, я с удовольствием встречусь с Аугсбургом.

Резиденция епископов — место очень красивое даже в декабре, когда природа достигает максимума в своей лаконичности, а сады закрываются на зимнюю паузу. Здания резиденции весьма и весьма исторические, сейчас в них располагается правительство Пфальца, о чем информируют высоко поднятые флаги, пышные гербы и лаконичные таблички на стенах. Полицейский, несущий службу у арки, только подтвердил значимость этого места в современном Аугсбурге и, опасаясь неприятностей, служивого мы решили не фотографировать.

Самое интересное у резиденции — двор Фронхоф, тихий, уютный и очень красивый. В этом дворе беспрепятственно отдыхали местные жители, гуляли мамы с колясками и резвились малыши у подножия памятнику победе в франко-прусской войне.

Балкон, пристроенный к резиденции в честь приезда в Аугсбург папы римского Пия Одиннадцатого, выглядел достойным королевских особ или даже императоров, и украшал не только здание, но и весь двор, щедро делясь сиянием своего золота.

Парк Хофгартен, известный своими скульптурами гномов, очень похожими на тех, что украшают зальцбургский дворец Мирабель, нам увидеть не удалось, как оказалось, зимой его закрывают для посетителей. Наш план найти всех гномов (их немного, всего 5 штук), а потом просто посидеть на скамейке, любуясь парком, рухнул под напором непреодолимых обстоятельств. Попрыгав у запертых ворот и поглазев на сад из-за решетки, ничего примечательного мы не разглядели…

Ну нет, так нет, значит, пойдем в главный храм Аугсбурга — собор Девы Марии, строившийся несколько веков, начиная с далекого одиннадцатого. Собор этот пережил войну почти без потерь, снаружи он интересен не меньше, чем внутри, к тому же мы попали аккурат между двумя праздничными мессами и смогли погулять внутри, а потом, скромно пристроившись на последних скамьях, послушать мессу, впечатлившую меня намного сильнее, чем сам собор.

Наверное, не попав на эту мессу, я бы не разглядела многое — воздушность высоких колонн, разноцветный свет, льющийся через витражные высокие окна, улетающие вверх своды, стертые веками плиты на полу, гулкое эхо, отражающееся от стен, торжественную тишину и ангельское пение, льющееся с небес.

В соборе было в меру торжественно и очень уютно, а католическая месса не делала различий между католиками и случайно забредшими православными, проникая сразу в души всем, кто смиренно сидел на скамьях. Не так уж часто я восхищаюсь храмами, но здесь устоять не смогла…

Для тех, кто любит факты, а не эмоции — в соборе сохранились уникальные витражи 11–12 веков, старейшие в Европе, фреска 15 века, изображающая святого Христофора, бронзовые двери 11 века (правда, они хранятся в музее, а в соборе только копия) и не менее древнее кольцо на двери, затертое до блеска миллионами касаний.

Если время позволит, присмотритесь к самому старому порталу собора (14 век). Разглядывая фигуры апостолов, наглядно видишь, сколько всего выпало на долю этого храма и какие невзгоды ему пришлось перенести за свою жизнь — трещины, потерянные фрагменты, разрушившаяся вязь узоров и прочие приметы солидного возраста.

Очень рекомендую собор Девы Марии, из всех храмов Аугсбурга он меня впечатлил сильнее всего…

В каждом путешествии должно быть хотя бы маленькое открытие чего-то нового, с чем ты еще не встречалась — незыблемое правило выполняется почти всегда. И Аугсбург тоже не подвел! Обратила я внимание, что двери домов, церквей, музеев и даже собора Девы Марии, украшены непонятной надписью, сделанной мелом: 20*C+M+B*19. Надпись преследовала меня, терзала неизвестностью и к вечеру извела так, что не успев войти в номер, я рванула во всезнающий интернет, чтобы выяснить истину. Интернет не подвел. Надпись эта означает: «Христос, благослови этот дом», наносится 6 января, в День Трех Волхвов — Каспара, Балтазара и Мельхиора. Есть и иная версия, что буквы — это сокращенно от имен трех волхвов, ну, а с цифрами было понятно и без помощи интернета — столетие и год. Не поленилась спросить у своих немецких подруг и они подтвердили то, что сказал интернет. Аугсбург, да и вся Бавария свято верит, что три волхва отведут от их домов все несчастья…

Рядом с собором установлен памятник святым покровителям города: святой Афре (привязанной к столбу), святому Ульриху (с распятием на коне) и Зимперту (рядом с ним всегда есть волк).

Про Ульриха и Афру я уже рассказывала, остался Зимперт, спаситель пропавших или украденных детей. Легенда утверждает, что волк, утащивший ребенка, услышал молитвы святого и вернул дитя родителям целым и невредимым. С той поры святой Зимперт помогает найти пропавших детей и вселяет надежду отчаявшимся родителям…

Если вам интересны доказательства факта существования Аугсбурга еще до нашей эры и вы любите развалины как таковые, перед собором расположен почти музей под открытым небом, где выставлены археологические находки, относящиеся к временам Римской империи (правда, только копии, подлинники давно перенесены в музей)…

От памятника аугсбургским святым дорога ведет вниз, к Ратушной площади, где в эти предрождественские дни шумела главная ярмарка города, и куда стекались широкими реками наконец-то проснувшиеся местные жители.

Надо сказать, что ярмарка Аугсбурга оказалась самой интересной и самой разорительной. Помимо обязательных нарядов для елки и многочисленных палаток с едой, начиная от чешских трдельников и заканчивая неизменными сосисками, продавалось и много полезных вещиц. Немножко поторговавшись с жадностью, я уступила желанию купить и стала счастливой обладательницей всяких полезных вещей для хозяйства: форм для штолленов, легких и небольших размеров, форм для печений, малюсеньких и рождественской тематики, форм для пряников, взамен пришедших в полную негодность парижских, привезенных давным-давно тоже с ярмарки. Я бы еще много чего купила из того, что у нас днем с огнем не найдешь, но зная себя, в это путешествие был взят маленький чемодан, это и обуздало неуемное желание покупок для кухни.

Чашек для глинтвейна (в моем случае, для коллекции) здесь было так много, что я растерялась и даже немножко помучилась проблемой выбора, в конце концов купив несколько. Но до сих пор жалею, что не купила еще парочку симпатичных.

А трдельник оказался не хуже пражского, такой же сдобный, горячий и сладкий. Одного вполне хватило на двоих, поэтому в этот раз обошлись без сосисок, на которые уже глаза не смотрели…

Разглядеть за ярмаркой саму Ратушную площадь было проблемно, а сфотографировать ее — почти нереально.

Фонтан Августа, одно из главных украшений площади, воздвигнутый в честь основателя Аугсбурга императора Августа, был основательно замаскирован каруселью и его не то, что посмотреть, найти было не так просто. Не скажу, что это нас огорчило, но в список достопримечательностей он входил. Наверное и правда надо вернуться в другое время года, когда на площади не так многолюдно, если конечно так бывает в Аугсбурге.
Ратуша тоже пряталась, но не за каруселью, а за палатками со всякой всячиной. Ее-то рассмотреть было можно, но фрагментами, деталями, частями. Имперский орел в этот солнечный день смотрелся не так грозно, к тому же выглядывая из-за нарядной елки он явно старался улыбаться и быть лапушкой. Ну как тут оставаться символом империи, когда вокруг ароматы глинтвейна и веселая музыка.

Историческое здание Ратуши, выжившее во всех передрягах, выпавших на долю Аугсбурга, немножко растерялось на фоне всего этого веселья, а я растерялась, не зная, как его поймать в кадр.

Здание Ратуши входит в десятку самых больших в Германии и считается первым в мире, где на момент окончания строительства было шесть этажей.

Про то, что в Ратушу надо зайти, нечего было и думать — воскресенье в путешествиях самый неудобный день, и мы в этом убедились в который раз.

Рядом с Ратушей высится стройная Перлахтурм, построенная в 10 веке и использовавшаяся как дозорная башня, с которой замечали пожары в городе и нехорошее движение вражеских сил в сторону городских стен.

Сейчас с башни на город смотрят туристы, но о том, чтобы и нам полюбоваться Аугсбургом с высоты, можно было тоже не мечтать, в декабре она закрыта, как и многие другие башни, лишившие нас удовольствия увидеть Баварию с высоты птичьего полета. Наверное понятно, что и башня не смогла конкурировать с ярмарочными красотами — как ни заходи, а елка все равно лезет на передний план всеми своими лапками-иголками. Впрочем, кроме меня, этому никто не огорчался, и празднование очередного по счету Адвента продолжалось шумно и весело, как взрослыми, так и детьми, собравшимися в этот солнечный день на Ратушной площади.

Погуляв в веселой толпе и проникшись народной радостью, очень искренней и непосредственной, мы усилием воли увели себя в сторонку, чтобы прикинуть время, оставшееся до поезда. Оставалось совсем немножко посмотреть — отправившись налево от площади (если стоять лицом к Ратуше) и перейдя через дорогу, можно было попасть в квартал Фуггерай, чуть ли не самый старый в мире «квартал социального жилья».

Но на это времени явно не хватало. Поэтому решили пройти совсем немного, сделать небольшой крюк, посмотреть, что есть интересного (фонтан Георга очень повеселил) в той стороне и отправляться к вокзалу.

Аугсбург, который не обещал ничего особенного и в наших планах выглядел достаточно скромно на фоне остальных городов, в реальности оказался совершенно иным: уютным, теплым, красивым, интересным, очень историческим и весьма гостеприимным.

В этом городе я прощалась с маленькими баварскими городами, подарившими рождественское настроение и вернувшими веру в чудеса и сказки — на самом деле взрослые нуждаются во всем этом ничуть не меньше детей, просто стесняются сказать вслух…

Аугсбург стал открытием, приятным и радостным, запомнился солнечным светом, голубым небом, аккуратными домиками, разноцветными витражами церквей и звуками рождественских гимнов, сопровождавших нас весь этот короткий день.

И если вы спросите, стоит ли побывать в Аугсбурге, я вам отвечу: «Обязательно стоит!»…

Полезные советы:

1. Из Мюнхена до Аугсбурга приблизительно час на электричке, без пересадки.
2. Город вполне умещается в один световой день, без всякой спешки.
3. Внимательно изучайте расписание работы церквей и музеев, в воскресенье почти все закрыто.
4. Многое закрывается на зимний период — башня Перлах, Парк Хофгартен и наверное, это далеко не полный список.
5. Рождественская ярмарка Аугсбурга, пусть и не самая большая, на самом деле оказалась самой лучшей и самой лояльной в плане цены. За все не скажу, но те цены, что мы сравнивали с мюнхенскими, были намного приятнее в Аугсбурге.
6. Для поклонников Моцарта — в Аугсбурге родился его отец, Леопольд Моцарт. Есть музей.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия