Германия. Бамберг. Франконский Рим

Эту легенду о Кунигунде вам расскажет любой житель города, а сама Кунигунда встречает всех туристов на Нижнем мосту перед старой Ратушей, внимательно вглядываясь в глаза каждому, словно вопрошая: «С чем ты пришел в мой город?»…

Какие туманы умеет напускать королева, мы увидели, едва вышли из вокзала Бамберга. Город был плотно укутан в такую густую кисею, что вытянутой руки не было видно, и все вокруг пряталось в непроницаемой мути, оседающей холодными капельками на последних фиалках и лапках наряженных к Рождеству елок. Пол дня мы бродили в густой мгле, тихой и морозной, размывающей различия между прошлым и нынешним, открывающей потайные двери в минувшее и заставляющей поверить, что старые города умеют стирать грань веков. Накинувшую на улицы «плащ из туманов» Кунигунду я до сих пор вспоминаю с благодарностью — она дала нам шанс увидеть живой и настоящий Бамберг, над которым не властно время…

Бамберг — город не маленький, вокзал, куда мы приехали, построен в современной части, на правом берегу, и до самого красивого еще надо дойти, стараясь не притормаживать на симпатичных улицах и у старинных церквей. Длинная Луитпольдштрассе, впечатлившая бы в любом другом городе, но проигравшая остальным красотам Бамберга, приведет аккурат к берегу реки, переходить которую лучше по Цепному мосту (Кеттенбрюкке), за которым и начинается красивая сказка по имени Бамберг.

Полюбоваться берегами Регница не получилось, туман клубился, густея и уплотняясь, руки тянулись протереть глаза, чтобы увидеть хоть что-то, замочки на канатах моста плакали каплями осевшей влаги, и что там пряталось за непроницаемой пеленой, угадать было невозможно. Нам оставались только громкие звуки открываемых витрин магазинчиков, аппетитные ароматы свежевыпеченного хлеба, за которым спешили ранним утром хозяйки, да любопытные собачки, неожиданно выныривающие из густого тумана и едва удерживаемые поводком, исчезающим вместе с хозяином в беспросветной мгле. Тихий-тихий город сонно покачивался в клубах сгустившегося тумана, обволакивал тишиной и обещал, что самое интересное только начинается, и прячется оно не так далеко — за стеной молочной мглы…

Так, в тишине и тумане мы «доплыли» до площади Максплац, главное украшение которой, фонтан, было не разглядеть толком из-за ярмарочных палаток и киосков. Сама ярмарка еще не работала, и непривычная для такого шумного места тишина была оглушительной. Правда, подробный осмотр ярмарки мы планировали по дороге обратно — иначе нам бы одного дня не хватило на Бамберг, ярмарки тем и страшны, что теряешь на них ощущение времени, а желание уходить от всей этой красоты пропадает у второго киоска.

Фонтан, который пришлось фотографировать частями, лавируя между палатками, украшен главными историческими личностями Бамберга, во главе с Максом Первым Баварским. Вокруг короля стоят остальные: та самая Кунигунда и ее супруг Генрих Второй, епископ Отто Первый и король Конрад Третий. Подробно излагать историю города я не буду, хотя она более, чем достойна отдельного и подробного рассказа, но ведь все есть в интернете, какой смысл повторяться?

Пешеходная улица Грюнермаркт готовилась к торговле: продавцы выкладывали рождественские букеты и адвент-венки, расставляли горшочки с первоцветами, готовыми вот-вот раскрыть первые бутоны, зеленщики раскладывали на прилавках горы овощей и зелени, перемежая их яркими пузатыми тыквами, по размерам подходящими для кареты Золушки, теплый хлеб занимал почетное место рядом с овощными прилавками и огромные караваи соблазняли ароматами, щекочущими нос и согревающими в это прохладное утро, а колбасник, хмурый и не выспавшийся, никак не решался приняться за развешивание колбас.

Пока мы любовались улицей, застроенной симпатичными домами, колокол на церкви святого Мартина начал созывать на утреннюю службу. Стало понятно, что толком церковь мы не увидим, а о том, чтобы сфотографировать ее изнутри, не может быть и речи — кто нам виноват, спрашивается. Но зайти мы все-таки зашли, чтобы тихонечко постоять у двери и полюбоваться красотой под торжественное пение, льющееся чуть ли не с небес…

Еще один фонтан, упрямо именуемый местными жителями «Человек с вилкой» (или официально «Нептун»), по случаю надвигающегося Рождества был спрятан за огромной елкой, которую наряжали рабочие, развешивая на пушистых лапках стеклянные шарики, норовящие выскользнуть из рук. Прикинув размеры елки и посмотрев на коробки с шариками, я посочувствовала рабочим и невольно зауважала их — первый раз я наблюдала, как бережно брались хрупкие шары и с какой осторожностью они вешались на елку.

Тут уже Рождество ощущалось во всю — в киосках, украшенными санями, на которых святой Николай везет подарки (вообще-то Николай сильно смахивал на Санту, но я решила не придираться к мелочам), в ароматах глинтвейна, в гирляндах и елочных букетах, в свечах и огромных красных бантах на фасадах домов. В Бамберге любят Рождество и не жалеют времени на украшение улиц…

Надо сказать, что в городе около 4000 зданий: исторических, древних, охраняемых, занесенных во всевозможные списки, начиная от ЮНЕСКО и заканчивая даже не знаю чем. Быстро идти по улицам здесь просто невозможно. Делаешь шаг и замираешь от увиденного, берешь поудобнее фотоаппарат и забывая о тумане и замерзающих пальцах начинаешь снимать дом целиком, потом нарядные окошки, явно старинную дверь, фигурку святого над этой дверью, поворот улицы, который так украшает этот дом и так далее до бесконечности. Описывать каждое понравившееся здание, прикладывая к нему фотографию — задача совершенно нереальная. Но и пропускать их в своем рассказе, дескать от улицы такой-то мы вышли на площадь такую-то, очень непросто. Такой медленной скорости, с какой гуляли по Бамбергу, мы позволяем себе не часто. А количество фотографий с запечатленными на них домами, мостами, берегами, поворотами улиц и памятниками, побило все рекорды, обойдя даже Нюрнберг с его ярмарочными соблазнами. Поэтому, придется пропускать много красивого, дабы уместить этот рассказ в приличные рамки…

Берега Регница утопали в тумане. Призрачные лебеди скользили по воде, не менее призрачные утки летали косяками, а чайки, не пожелавшие мотаться туда-сюда в промозглой мгле, восседали на старых кранах, оставшихся с тех времен, когда к грузовому причалу швартовались суда, загружаемые полезными товарами.

Придушив в себе острое желание разу рвануть на мост, чтобы поздороваться с Кунигундой, мы отправились к бывшей скотобойне, глядя на которую не веришь, что у такого симпатичного здания такое мрачное прошлое. Однако, так оно и есть. Тут туман пришелся очень кстати, закутав скотобойню в непроницаемую пелену и заставив чаек кричать что-то жалостное.

Впечатление усиливала тюрьма на противоположном берегу реки, выкрашенная в яркий и жизнеутверждающий желтый цвет. Говорят, здание до сих пор не перепрофилировано и кто знает, может через зарешеченное окно на всю эту красоту смотрят неисправимые злодеи и несчастные узники…

После всего увиденного огромная голова «Центуриона» не произвела того впечатления, на которое была рассчитана, да и украшением моста я бы ее тоже не назвала. Бодрые граффити и вовсе унижали центуриона, как личность, и оскорбляли, как памятник…

С Нижнего моста открывалась упоительная картина старого города, убегающего улочками в пока еще неведомое нам прекрасное. Сразу рвануть в Кунигунде, чтобы попросить ее что-то сделать с изрядно надоевшим туманом, раз уж она здесь главная по погоде, не получилось. Честно говоря, я чуть не забыла про королеву, засмотревшись на Маленькую Венецию (направо) и старую Ратушу (налево) одновременно, рискуя заработать расходящееся косоглазие и получить разорвавшийся пополам организм одновременно. Потому что смотреть и бежать хотелось во все стороны сразу. И отложив Венецию «на потом», сосредоточилась на Ратуше, вокруг которой мы сделали бессчетное количество кругов, подробно разглядев ее со всех сторон. Ну, а вы бы смогли убежать от такой красоты? Не смогли бы, и не спорте…

Святая Кунигунда украшает Нижний мост и встречает всех, кто проходит по нему. В этот день у Кунигунды работы не было — мы были единственными туристами. Правда, оригинал статуи хранится в церкви святого Якоба, а Кунигунда, у которой я хотела попросить погоды, всего лишь копия, но это не помешало покровительнице города рассмотреть мою просьбу и благосклонно пойти навстречу, включив солнце и разогнав туман, когда я уже совершенно отчаялась увидеть синее небо над Бамбергом. Вот и не верь после этого легендам!

Если Бамберг — жемчужина Баварии (а с этим не поспоришь), то старая Ратуша — жемчужина Бамберга (и это тоже бесспорно). Мало того, что само здание невероятной красоты, так еще и построено оно на острове, и ведут к нему симпатичные мосты, гордо выгибающие спины, да еще и легенда имеется, как и положено всем старым и очень красивым зданиям.

Весь Бамберг можно поделить на верхний, епископский, и нижний, городской (ну, или, ели хотите, купеческий). В 14 веке епископ Бамберга отличался на редкость несговорчивым характером и договориться с ним по-хорошему было невозможно, а по-плохому — никому и в голову не приходило. Этот епископ категорически не позволял строить Ратушу на своей части Бамберга, да и вообще, был против ее строительства. Поняв, что уговорить его не получится, жители города приняли соломоново решение и построили Ратушу на намывном острове, не принадлежавшему ни епископам, ни простым гражданам. И подарили городу настоящую красоту!

Старая часть Ратуши, уцелевшая при пожаре, построена была в 15 веке и порадует ценителей фахверка. Новая — в 18 веке, она-то и носит звание самого красивого здания Бамберга. И тут забываешь обо всем на свете, включая расписание электричек, на которых собираешься возвращаться, любуешься росписями стен, восхищаешься талантом того, кто все это придумал и воплотил в жизнь, не забывая отдавать должное тем, кто сохранил все это до наших дней. Когда первые эмоции утихнут и можно будет оторвать ноги, приросшие к мосту, начинаешь вглядываться в детали: ищешь ангелочка вверху, потом ножку внизу, разглядываешь расписанные стены и осознаешь, что вот так вот, взять и уйти, у тебя не получится. В общем, настоящие шедевры не терпят суеты, не при их создании, ни при первом знакомстве с ними. Да и не только при первом…

Один из рукавов реки, омывающей Ратушу, привлек мое внимание необычной «разметкой» — какие только версии мы не придумывали, чтобы объяснить, что за странные вешки свисают с натянутых проводов, опускаясь до воды. Разгадка оказалась простой и незамысловатой: время от времени здесь проходят соревнования каноистов и байдарочников и эти вешки — их слаломная трасса. Если повезет, можно посмотреть на соревнования, но нам не повезло.

Обойдя Ратушу по кругу и снова отвлекшись на симпатичные улочки, застроенные нарядными домишкам и совершенно пустые, хотя час был не таким уж и ранним, мы вышли на второй мост, Верхний. И опять зависли надолго, любуясь росписью стен, памятником («Распятие») и видами с моста на еще один мост и одноименный дворец Грайерсверт, куда мы собирались пойти чуть позже.

Если, гуляя по городу, смотреть под ноги внимательно, можно заметить вмонтированные в брусчатку знаки. Эти знаки — путь крестного хода. Есть они и на стенах домов, но их я так и не нашла, все время отвлекаясь на что-то другое…

Отчего в этот день в Бамберге было так мало туристов, для меня большая загадка. Только во второй половине дня, когда солнце прогнало остатки тумана и прогрело воздух, появились редкие группы, общающиеся на немецком и бодро вышагивающими за своими гидами, но, честно говоря, я ожидала немыслимых толп и вездесущих китайцев, которые в этот день так и не доехали до Бамберга. Решив, что это королевский подарок, я на всякий случай поблагодарила Кунигунду и за это — мне не сложно, а ей приятно…

Посмотрев и пофотографировав старую Ратушу с моста Грайерсверт

и признав этот ракурс самым красивым и самым подробным (видны оба моста и оба здания, плюс не облетевшая золотая листва и наконец-то начавшее проясняться небо), мы смогли сдвинуть себя с места и отправиться дальше, не одну же Ратушу приехали посмотреть…

А дальше улочки, кружа и петляя, приводя в прелестные закоулочки, застроенные по-настоящему старым фахверком, уютным и аккуратным, привели нас на Доминиканерштрассе Улица эта настолько красивая, что просто пройти, отметив для себя «был, видел» у нас не получилось. И опять можно было бесконечно долго разглядывать фасады, фотографировать кованые вывески, любоваться дверями и окошками, рассматривать фигуры святых.

Самый примечательный дом на этой улице — трактир Шлезенкера, раньше называвшийся «У голубого льва» (15 век), где можно отведать знаменитого бамбергского копченого пива (раухбир). Про то, как появилось это пиво, тоже есть своя легенда, суть ее в том, что случился пожар и ячмень, хранившийся в мешках, пропах запахом гари. Хозяин решил не выбрасывать испорченное добро, а попытаться сделать из него хоть что-то, способное возместить убытки. Так и появилось на свет копченое пиво, создавшее Бамбергу дополнительную известность и славу. Вывод — никогда не надо отчаиваться!

Напротив трактира — не менее знаменитый пивной ресторан, правда чуть моложе, всего лишь 16 век, но тоже симпатичный. По всей улице дома переделаны под рестораны, перемежающиеся с отелями. Тут жизнь хоть немножко кипела — подъезжали такси, высаживающие туристов с чемоданами, народ заходил-выходил из ресторанчиков, гремели ящиками поставщики и даже несколько человек с фотоаппаратами снимали бамбергский фахверк, отдавая должное его старине…

Дальше дорога нас привела к берегу реки, с которого открывается вид на Маленькую Венецию. Дома века эдак 16 смотрятся в реку, которая текла здесь и вовсе с незапамятных времен, а в этих исторических декорациях живут люди, любуясь на мир из окон, помнящих времена инквизиции и крестовые походы.

Конечно, летом тут все выглядит иначе — ярче, громче, веселее. Но и у декабря есть свои плюсы. Было тихо, безлюдно, красиво и совершенно по-домашнему. Хозяйки развешивали свежевыстиранное белье, кормили уточек и лебедей, включали рождественские гирлянды, возились в скромных садиках, срезая последние розы — нормальная такая жизнь, привычная и обыденная, без оглядки на туристов. Туман запутался в необлетевшей листве, спрятал колокольни церквей, навел вокруг загадочности, напустил самую малость мистики, выбелил инеем все еще зеленую траву и добавил немало прелести Маленькой Венеции. Порадовало, что жители Бамберга не понастроили здесь ресторанов с видом на реку, не открыли отели и не заковали набережную в плитку и асфальт, начисто убив всю прелесть этого места. Если я еще раз вернусь в Бамберг, непременно прокачусь на кораблике и полюбуюсь берегами с воды, для полноты картины…

И опять закружили улочки, уводя все выше и выше. Бамберг не зря сравнивают с Римом, он тоже стоит на холмах, но холмы эти не назвать крутыми, да и ходить по ним, то вверх, то вниз, не так уж сложно: часы на руке старательно считали пройденные этажи и километры, но с рекордом не поздравили, да и особой усталости вечером не было. Но виды на город сверху стоили пройденных километров.

Если ноги совсем отказываются ходить по пересеченной местности, категорически и бесповоротно, можно прокатиться на автобусе, заранее выяснив маршрут и остановки. Мы решили отвергнуть этот вариант, выбрав, как всегда, трудности и их преодоление…

Дорога привела к Элизабетенкирхе (была закрыта, это скорее ориентир на местности), возле которой есть симпатичный дом с росписями. Уж не знаю, что послужило началом этой истории, подарившей стенам интересную картину — любовная драма или первые шаги азартного вида спорта, ставшего со временем традиционным, спросить было не у кого. Но одно знаю точно, в Бамберге ежегодно летом проводится соревнование по сбрасыванию веслом противника с лодки. Победителю — честь, слава, любовь прекрасной дамы и приз в виде ячменного пенного напитка, побежденному — еще год упорных тренировок, благо река рядом. И хотя меня так и тянет придумать красивую легенду, правды ради ничего сочинять не буду. Если легенда и есть, я про нее ничего не знаю (но сюжет хорош!)…

Бамберг — город церквей, здесь их больше пятидесяти и все они разных христианских конфессий. Говорят, что эти храмы сверху смотрятся огромным крестом — проверить этот факт я не могла, но охотно поверила на слово. Когда на всех колокольнях одновременно начинают звонить колокола, эффект получается невероятный, словно сам воздух звенит от святости, искренней и совершенно непафосной…

Дорога забирала все вверх и вверх, туда, где в тумане еле виднелись шпили Кафедрального собора, в епископскую часть города, строгую, сдержанную, так не похожую на нижний город, но не менее красивую.

Первый вариант собора был построен в 11 веке и тогда же освящен в честь девы Марии, святого Петра и святого Георга. Пожар уничтожил его, потом сгорел и отстроенный заново на пепелище, и тот собор, что украшает Бамберг в наше время, появился в 13 веке — это если совсем коротко об истории создания.

Собор оказался частично спрятанным в строительные леса, что сильно мешало представить, как все это выглядит целиком, но солидный возраст оправдывает частые реставрации, заставляя относиться к ним с пониманием. Жаль, что не пришлось полюбоваться Княжеским порталом, да и в самом соборе строители подняли немало пыли и устроили немало шума, сверля и стуча на все лады. Хорошо, что войти внутрь удалось, на большее я и не претендовала. А войти надо обязательно, потому что, при всей своей сдержанности, святынь и просто знаковых достопримечательностей в соборе хранится очень много.

Фотографировать здесь никто не запрещает и денег за это брать не спешит. Правда, сумрачно, но это только добавляет таинственности. В обязательном порядке надо посмотреть усыпальницу Кунигунды с супругом, Генрихом Вторым. Летом к усыпальнице не протолкнуться, но в декабре туристов очень мало, никто не мешал рассмотреть ее со всех сторон.

Единственный похороненный севернее Альп Папа Римский, тоже покоится в этом соборе.

Здесь же хранится главная и самая загадочная достопримечательность и по совместительству символ города — «бамбергский всадник», самая старая конная скульптура в мире, сохранившаяся с раннего средневековья. Кто изображен верхом на коне, кто автор скульптуры, как она попала в собор и что она вообще означает — все сплошные загадки для истории. Читала я, что всадник изначально был выполнен в цвете, но дальше различных версий, зачастую весьма противоположных, ученые так и не продвинулись. Хотелось бы дожить до тех времен, когда эта загадка будет разгадана…

Площадь перед собором, огромную и, к сожалению, не закрытую для транспорта, окружают Новая епископская резиденция (17 век) и Старый двор (15 век). Мы решили начать с Новой резиденции.

Посмотреть резиденцию изнутри и походить по епископским покоям нам не удалось, все-таки в один день не втиснешь все, что хочется увидеть. Поэтому пришлось ограничиться Розовым садом и видом на крыши Бамберга.

Понятно, что розы в Розовом саду давно отцвели, а скульптуры были надежно укрыты на зиму. Пара самых стойких бутонов обещала вот-вот раскрыться, но аромата они не давали и сад особо не украшали. Призванная на помощь фантазия лениво пошевелилась, но тоже особо не помогла. Огорчаться отсутствию роз я не стала — не ради цветов мы сюда приехали.

Зато видом на холм Михаэльсберг можно было любоваться без препятствий, а заодно и разглядеть, что монастырь в лесах, а значит, подниматься к нему особого смысла нет.

Виды сверху порадовали черепичными крышами, дымками из труб, уютными окнами и паутиной улиц, которую еще надо постараться разглядеть среди плотно стоящих домов. На одной из крыш фрау развешивала бельишко, на другой стойко переносили декабрьские холода деревца в кадках, на третьей — скучали позабытые детские игрушки. Да, подглядывать нехорошо, но все это было так уютно и так по-домашнему, что мне было совсем не совестно…

В этот самый миг туман исчез, как по мановению волшебной палочки, серое небо прорезал ярко-голубой клин и выглянувшее солнце преобразило город на глазах. Спасибо, Кунигунда!

Старый двор мне понравился намного больше, к тому же в него попадаешь через очень старые (16 век) и очень красивые ворота, именуемые «Красивым порталом». Портал этот — самый короткий путь проникновения в прошлое, современность здесь надо еще поискать и если бы не машины, можно поверить, что ты попал во времена правления Генриха и Кунигунды, которые изображены в верхней части портала, вокруг святой Марии.

Двор, куда попадешь, пройдя через портал, место, где жила епископская прислуга — кухарки, прачки, кузнецы, возчики и прочая челядь, весьма многочисленная, судя по количеству окон. Епископы жили неплохо во все времена! Здесь есть старый добрый фахверк, таинственные арки, уводящие дальше, в прошлое и старину, могучее дерево, конкурирующее возрастом с двориком, брусчатка, поросшая веселеньким мхом, тишина и потемневшее от возраста дерево лестниц и балок — только ради этого стоит взбираться на холм!

Как вы понимаете, здесь тоже не получилось посмотреть бегом и рвануть дальше. И пока весь фахверк, включая скрипучие лестницы и заросшую мхом черепицу, не перекочевал в мой фотоаппарат, двигаться дальше было невозможно. Ну где еще можно эдак запросто полюбоваться средневековьем без опаски быть сожженной на костре инквизиции! А костры эти горели в Бамберге, причем ярко так горели, сжигая тех, кто был умнее, удачливее, богаче — короче, с конкурентами в те времена расправлялись радикально, отправляя их в очищающее пламя…

Улица Домштрассе, отходящая от площади, приведет в не менее старинные уголки епископского города, где есть все: и старый фахверк, и эркеры керляйн, и маленькие дворики, и стертая веками брусчатка. Жутко мешали машины! Сюда бы кареты или хотя бы телеги, пару рыцарей в латах, несколько монахов в рясах, лошадей у коновязи, но чего нет, того нет. А хотелось бы…

Так, плутая по дворикам и совершенно не желая выбраться из них побыстрее, мы вышли на площадь, где по кругу расположены: дворец архиепископа, соборная школа, Лангхаймский двор, Бранденбургский двор. В целях экономии времени посмотрели на них обзорно, не вдаваясь в детали.

Здесь же есть остановка автобуса, на котором можно спуститься вниз. И отсюда же можно отправиться дальше вверх, к монастырю святого Михаила, но мы отказались от этой идеи — и монастырь был в лесах, и виды сверху все еще частично закрывал туман, который то рассеивался, то снова начинал сгущаться. Зато теперь у меня есть масса аргументов за возвращение в Бамберг в другое время года…

Церковь Девы Марии (или Верхний пасторский храм — Obere Pfarre) заметна издалека, потому как была построена на холме Каульберг, где выращивался виноград, и является главной приходской церковью Бамберга. Глядя на нее, ни за что не догадаешься, какая пышная красота скрывается за суровыми стенами. Удивило, что кроме нас в церкви не было почти никого, да и запретов на съемку я тоже не нашла.

Внутри церковь просто потрясает: роскошь и богатство, вкус и стиль плюс многочисленные ценности — и все это можно увидеть совершенно бесплатно, без всяких запретов. Впрочем, внешне церковь мне тоже понравилась своей сдержанной и строгой красотой. Оставив мужа переваривать впечатления внутри, я поспешила любоваться ею снаружи, умиляясь готическим окошкам, башенкам, фигуркам и горгульям. Очень рекомендую, даже если вы не любитель заходить в церкви, мимо этой не проходите…

Дальше дорога пошла все время вниз, закручиваясь улицами, заставляя делать паузы у красивых домов, украшенных коваными вывесками, показывая старинные двери, замысловато украшенные окна и даже дверные ручки. Вот про ручки надо бы подробнее…

У Гофмана, который прожил немало лет в Бамберге, работая капельмейстером театра, есть сказка «Золотой горшок», где он описывает дом, украшенный дверной ручкой с собственным именем «яблочная бабенка». Дом этот существует и сейчас, по адресу: улица Айсгруббе, 14. А дверь, как и много лет назад, украшает та самая ручка, часто повторяющаяся в местных сувенирах. Ну как было не свернуть с короткой дороги и не потрогать историческую ручку, которую полируют уже много веков подряд! Что желают туристам жители этого дома, я старалась не думать…

Ремонтные работы в церкви святого Стефана заставили нас сделать хороший круг, прежде чем дорога вывела к дворцу Беттингера, обильно украшенного лепниной, вычурного и парадного. Говорят, что и внутри дом поражал роскошью отделки, видно было, что хозяин не жалел денег на дворец, да и финансы позволяли шиковать. Строительный просчет, а может и козни судьбы, не дали семье насладиться жизнью среди всей этой роскоши, сырые и холодные стены заставили задуматься о новом доме, и на берегу реки вырос еще один дворец, вилла Конкордия, к которой мы тоже подошли, но чуть позже…

Мельком посмотрев Юденштрассе (Еврейскую улицу) и свернув к самой старой пивоварне Бамберга «Клостербрау», а сейчас пивному ресторану, мы отправились дальше, уже совершенно потеряв счет времени, но не устав получать новые порции красоты. «Ходила б и ходила!» — это о Бамберге, где совсем не хотелось думать, что вечером придется уезжать, не досмотрев что-то очень важное…

В один рассказ никак не получается втиснуть все, что так понравилось, назвать все симпатичные улочки поименно, перечислись мосты, которыми так богата река Регниц, показать красивые вывески, рассказать все легенды и сопроводить все это бесчисленным количеством фотографий (50 штук для Бамберга — ничтожно мало!). Но хорошенько подумав, я решила, что лучше немножко недосказанности, чем избыток информации, как мне ни жалко оставлять многое «за кадром»…

Вилла Конкордия, уютно устроившаяся на берегу реки, необыкновенно хороша летом, когда огромный сад предстает во всей своей красе. В декабре все гораздо скромнее, печальнее и ощущение, что дом очень скучает о своих прежних хозяевах, не покидало меня, пока я пыталась сфотографировать виллу, подсвеченную солнцем, бьющим аккурат в объектив. Слишком тихо, слишком пусто, слишком одиноко было вилле. Все-таки надо вернуться сюда летом…

Еще раз полюбовавшись старой Ратушей, теперь уже издалека и удивившись восседающим на столбах фигурам, напомнивших те, что мы видели кучу лет назад в Ницце (наверное, они как-то связаны и есть какая-то история), погуляв и посмотрев, как красивы берега реки, когда их согревает солнце, по мосту Ноннербрюкке перешли на другой берег, чтобы выйти к Шиллерплац, месту, хранящему память о сказочнике Эрнесте Теодоре Гофмане.

Гофман не только писал сказки, самая известная из которых «Щелкунчик и Мышиный король». По образованию юрист, по призванию художник, писатель и музыкант, талантливый сверх той скромной меры, что создатель отсыпает каждому своему чаду, много лет он работал в бамбергском театре капельмейстером и жил в скромном домике, носящем сейчас имя Гофманхаус.

На Шиллерплац, кроме дома Гофмана, есть памятник сказочнику, который в профиль отчего-то напомнил мне солнце нашей поэзии (а может просто показалось…) и театр Гофмана, из дверей которого высыпались шумной оравой детишки, довольные увиденным представлением.

Нам оставалось совсем немного увидеть, но радовало это только ноги, немного утомившиеся от хождения по холмам.

На площадь Шейлайнплац, украшенную памятником Луитпольду Баварскому, сумевшему сделать Баварию процветающей, богатой и значимой (каюсь, про Луитпольда почти ничего не знаю), мы свернули только потому, что была она по пути и неподалеку от нее есть ресторан и отель «Мессершмитт», расположенный в доме, где жил создатель самолетов, названных его именем.

Дальше улица привела к ярмарке на Максплац, с которой и начиналась наша прогулка по Бамбергу. Ярмарку, шумную, яркую, вкусную, полную соблазнов и удовольствий, перечеркивали лучи уже заходящего солнца, поторапливая нас и намекая, что наше время в Бамберге почти истекло. Купив красивый шарик для елки, синий, как воды реки Регниц и сияющий, как солнце, отражающееся в готических окнах бамбергского собора, отведав местных колбасок и закусив их пряниками, мы отправились в сторону вокзала той же самой дорогой, только теперь не туманной, а солнечной. Уезжать не хотелось совсем…

«Кто не видел Бамберга, тот не видел Баварии!» — говорят немцы, и проведя в этом городе всего один день, я абсолютно с ними согласна. Первозданный средневековый город, где сохранился дух и аура прошедших времен, где вся многовековая история страны продолжает жить в древних камнях мостовых, в старых фахверковых домиках, в отметинах крестного хода на брусчатке, где окна помнят отражения блестящей армии Наполеона, а река хочет рассказать о славных рыцарских временах — все это Бамберг. Это не реинкарнация того, что было, не бережно восстановленная старина, не возрожденная история — Бамберг и есть та правда, которая в наше время, после всех войн и катастроф, случившихся с нашей планетой, живет, не прерывая связи веков. И тени прошлого здесь не просто тени, не декорация для туристов, они тоже живы, как жива история этих узеньких запутанных улочек. Кто-то скажет, что Бамберг похож на любой другой баварский город, я не буду с этим спорить. Но Бамберг смог собрать у этих городов все самое красивое и стать тем особенным городом, в который нельзя не влюбиться… Вечером в поезде, подремывая под умиротворяющий стук колес поезда, я думала, что после всего увиденного, меня уже ничто не впечатлит так, как это сумел сделать Бамберг. И остальные города, отобранные из огромного списка «хотелок» не найдут в моей душе места, а значит, недополучат любви и восторгов. Как же я ошибалась!

Полезные советы:

1. Поезд из Нюрнберга в Бамберг идет чуть меньше часа. Билеты можно купить на вокзале в автомате (есть английский язык).
2. Приходить на вокзал лучше чуть заранее, чтобы гарантированно занять сидячее место — и туда и обратно мы ехали в переполненном вагоне, многие стояли. И если утром это не катастрофично, то после целого дня прогулок по бамбергским холмам, перспектива ехать стоя меня бы очень огорчила.
3. Бамберг за один день посмотреть можно, причем не спеша и основательно. В среднем на все-про все уйдет часов 6 — 8, хотя можно управиться и быстрее.
4. Холмы Бамберга не так страшны, как кажется. Ходить все время то вверх, то вниз не очень утомительно, и мысль подъехать на автобусе у нас не мелькнула ни разу.
5. Даже если вы не большой любитель заглядывать в церкви, в Кафедральный собор и церковь Девы Марии зайдите обязательно — не пожалеете!
6. Про то, где можно купить еды, я сказать ничего не могу, нам хватило перекуса, купленного на ярмарке в конце дня.
7. Тоже самое про знаменитое бамбергское пиво — не пробовали, но толпа на входе была красноречивее любой рекламы.
8. В декабре туристов очень мало, мы с ними столкнулись только в Кафедральном соборе и в Саду роз. Гулять по пустым улицам — ни с чем не сравнимое удовольствие, а плохой погода может быть даже летом.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия