Германия. Ансбах, Донауверт. Два маленьких города

Старый город Ансбаха невелик: церкви соседствуют с современными памятниками, зачастую такими странным, что без объяснения и не поймешь, что имел в виду автор скульптуры, ваяя эдакое, симпатичный фахверк украшен коваными вывесками, тоже не вчера появившимися на фасаде, и древность здесь совершенно не прячут, а наоборот, оберегают от беспощадной современности.

Так получилось, что именно странные современные памятники стали самым сильным впечатлением от Ансбаха, затмив симпатичные дома, теснящиеся на узких улочках, сохранившийся фрагмент старой крепостной стены и легенды, которые имеются у любого города, прожившего немало столетий.

К современному творчеству, столь обильно представленному на улицах Ансбаха, можно относиться по-разному — отрицать, приветствовать, оставаться нейтральным, тут каждый решает сам. Фестиваль «Ансбахская скульптурная миля» проводится в городе уже 17 лет, каждые два года. Часть работ, после закрытия выставки, остается на улицах города и кто знает, чем еще порадует, удивит и поразит Ансбах заглянувших к нему туристов…

Чистенький, аккуратный и очень уютный город встретил нас пустыми улицами и тишиной, повисшей в морозном воздухе. Мы шли и шли, а навстречу нам так никто и не попадался, даже хозяева собачек, обычно выходящие на улицы ни свет, ни заря. Вопрос «Куда все исчезли?» мы задавали себе первый час прогулки, удивляясь пустынному городу, просыпающемуся так поздно даже в будний день. Хорошо, что в Ансбахе не заблудишься, спрашивать дорогу было не у кого…

Через башню Herrieder Tor, в меру древнюю, но держащуюся молодцом несмотря на годы, проще всего попасть в старый город, а ее стены лучше любого паспорта скажут, как давно появился на свет Ансбах.

Как среди такой старины без легенды? Никак! И первый памятник на нашем пути как раз связан с одной из таких историй, случившейся в этом городе и ставшей «загадкой 19 столетия»…

Каспар Хаузер (улица Платенштрассе) — «дитя Европы», найденыш, выросший неизвестно где и рожденный непонятно кем. Подросток лет эдак шестнадцати был найден на рыночной площади Нюрнберга с запиской в кармане, в которой сумбурно пытались объяснить кто этот парень и как звали его мать, но только сильнее запутавшей всех пытавшихся помочь парню, не умевшему ни говорить, ни читать, ни ходить толком, да еще и дичившемуся людей. Каспара обследовали врачи, надеясь уличить его в обмане, но признали, что найденыш и правда рос в неведении о мире, и все то, что знает обычный человек, для него в диковинку. Где ребенок вырос и почему его никто не воспитывал, так и осталось загадкой.

Погиб Каспар так же таинственно, как и появился — неизвестный нанес ему смертельные удары ножом, а на месте, где случилось это злодеяние, стоит памятник с надписью: «Здесь неизвестно кто был убит неизвестно кем». Могила Каспара и памятник на месте его гибели расположены в Ансбахе, их с удовольствием показывают туристам.

Все мои попытки покопаться в биографии Каспара закончились почти ничем — история в этот раз не захотела выдавать свои секреты, ограничившись общеизвестными фактами, из которых, честно говоря, ничего толком не узнаешь. Самая достоверная из версий утверждает, что Каспар был законным сыном великого герцога баденского Карла и его первой жены Стефании де Богарне. Вторая жена герцога, очень не любившая Каспара и мечтавшая видеть наследником своего сына Леопольда, подменила несчастного ребенка на другого, скончавшегося через несколько дней от разнообразных хворей. Путь к престолу для любимого сына был расчищен, а судьба Каспара ее волновала меньше всего…

Кстати, совершенно непонятно, как найденыш попал из Нюрнберга в Ансбах, где и был убит.

Памятник Каспару стал для нас первым в длинной череде памятников Ансбаха…

Переживая о несчастной судьбе найденыша (хотя, кто его знает, может он был по-своему счастлив?), мы вышли к Мартин Лютер плац и церкви святого Йохана, славящейся двумя достопримечательностями: памятником на стене храма, очень похожим на бамбергского всадника и фонтаном, аккурат напротив дома Гюлля, в котором жил известный немецкий поэт Фридрих Гюлль.

В церкви было тихо и пусто, холод продирал до костей, и шаги отдавали таким громким и гулким эхом, что мы поспешили поскорее ретироваться, дабы не тревожить воцарившийся здесь покой.

Дом Гюлля, украшенный фресками на темы его книги, тоже ничем не впечатлил, гораздо сильнее заинтересовала очередь у пока еще закрытых дверей парикмахерской — местные фрау выстраивались в ожидании, когда двери откроются, и над их прическами начнут трудиться мастера расчесок и фенов. Признаться, меня это удивило, но с другой стороны, начинать день с парикмахерской очень приятно для женщины…

Дальше мы отправились к старой крепостной стене, сохранившейся не полностью, за которой и заканчивался Старый город.

Стена понравилась — действительно старая, с сохранившимся фахверком, с низенькими воротами, через которые прошло немало людей и проехало немало карет в прежние времена, с крытой галереей, чья черепица помнит такие тайны прошлого, о которых не знают даже учебники истории.

У стены стоит памятник известному немецкому скульптору Эрнсту фон Банделю, родившемуся в Ансбахе, выполненный в характерной для этого города манере.

А за стеной ждала очередная порция скульптурных потрясений: «Алюминиевый мужчина с чемоданом» с одной стороны мостика и «Женщина с собакой» с другой стороны, очень неоднозначные и запоминающиеся. Спонсор сих творений торговый центр неподалеку, до которого мы не дошли. Да и не планировали, если честно…

Здесь же поставлен фрагмент берлинской стены, на котором глаз просто отдыхал после всего увиденного.

Вернувшись на Мартин Лютер плац, где кроме рождественской ярмарки (закрытой по случаю слишком раннего часа), можно увидеть немало достопримечательностей и еще больше памятников, окончательно потрясших меня, мы продолжили знакомство с городом.

«Столб Баха» или по-простому, памятник Баху — достопримечательность относительно новая, автор творения Ю. Герц, чье имя я теперь уже никогда не забуду. Впечатляет не меньше остальных памятников и формой, и содержанием, но Баха я узнала, оправдав годы, проведенные в музыкальной школе.

Ратуша и церковь святого Гумбертуса прятались за ярмарочными рядами и если церковь еще можно было как-то сфотографировать, то Ратуша категорически не желала помещаться в кадр. Рабочие, растягивающие длинную гирлянду и увивающие ею огромную елку, поглядывали на нас с любопытством, видно туристы и правда не очень часто забредают в Ансбах, а их машина закрывала и без того не слишком удачный вид на Ратушу.

Площадь Баха, на которой расположена церковь святого Гумбертуса, богата на творения известного немецкого скульптора Юргена Герца. Во дворе прячутся от посторонних взглядов фигуры двух ангелов, довольно-таки лаконично выполненных, но хотя бы без разгула фантазии. С южной стороны церкви, украшая концы аллеи (симпатичной и наряженной к Рождеству) смотрят на вас и друг на друга две головы: красотки Мальше и усатого Леха. Мальшу можно опознать по задорно вздернутой груди в количестве одной штуки (чтобы пол не спутали), а Лех, помимо усов, наделен краном. Течет ли вода из этого крана, выяснить не удалось, отвлекли детали, украшающие памятники и сквозные дыры в их головах. После этого я была готова выкидывать белый флаг и капитулировать, отступая в сторону вокзала, но на этом потрясения не заканчивались…

Оставалось немного — посмотреть дворец, построенный в 18 веке на месте средневекового замка Вассербург, заходить в который мы не планировали, решив, что потрясений на сегодня достаточно. У дворца есть очень красивый парк, куда любят приходить жители города, но в декабре эта информация была не актуальна, я даже не знаю, открыт ли парк зимой.

Потрясения, не прислушивающиеся к нашим порывам души, думали совершенно иначе и ожидали нас на площади перед дворцом…

Скульптура коня «Анскавало» (от сокращенного имени города и итальянского названия лошади) не оставит никого равнодушным, даже если все остальные памятники Ансбаха не тронули вас своей дерзостью и порывом творческой фантазии.

Конь, с укоризной взирающий на все происходящее сразу тремя глазами, яркими и проникновенными, в большей мере напоминает револьвер, а потом уж коня, готового броситься в кавалерийскую атаку. Серебристый иней, выбеливший хвост и гриву, придавал ему неукротимость, а мрачно посверкивающие глаза заставляли невольно пятиться. Такие детали, как развевающийся по ветру хвост и выкатившиеся из-под этого хвоста конские «яблоки» не делали характер покладистей, усиливая и без того грандиозный эффект от увиденного.

Расположенный рядом фонтан с головой амазонки уже не цеплял, равно как и несчастные птахи, украшающие павильон неподалеку. Да я уже вообще ничего не боялась и на ближайшие несколько месяцев была надежно привита от испуга.

На этом потрясения от Ансбаха подошли к концу…

Ансбах, несмотря на обилие своеобразных скульптур (согласитесь, забыть такое не так просто!), остался в памяти весьма симпатичным городом, немноголюдным и спокойным, очень старинным и ухоженным. Узкие улочки, застроенные видавшим виды фахверком (а старина только украшает такие дома), приводят на маленькие площади, уютные и принаряженные к празднику, магазинчики зазывают рождественской рекламой, ярмарка, пусть и небольшая, тоже имеется, а по количеству адвент-букетов и гирлянд Ансбах опередит не один город.

Клумбы, немножко подрастерявшие свежесть и яркость, упрямо цвели морозоустойчивыми анютиными глазками, продрогшими от инея, но все равно нарядными, самые стойкие деревья держались за свою, самую малость пожухшую листву, а рождественские декорации только добавляли им нарядности и привлекательности.

Утро здесь пахнет булочками и кофе, иней серебрит старинные вывески, простуженные колокола неспешно отбивают то час, то пол часа, люди никуда не спешат и кажется, что ничего страшного и ужасного здесь не случалось и не случится уже никогда.

И даже если вы где-нибудь, когда-нибудь слышали страшную историю об ансбахском оборотне, в которого превращался мэр города, бояться уже нечего — история эта была в те мрачные времена, когда на кострах жгли ведьм, оборотней убивали серебряными пулями и мракобесие посещало даже очень добрые и светлые города. С той поры ничего эдакого в Ансбахе не происходило. Приезжайте, и убедитесь в этом сами…

Хороший город Ансбах, рекомендую!

Донауверт начинал наш второй, насыщенный на события день. Причин не проезжать мимо в этот раз было гораздо больше — именно этот город считается колыбелью Германии, и через него проходит так называемая «романтическая дорога Баварии». Собственно на романтическую дорогу я и клюнула, мучаясь от любопытства, каким должен быть город, чтобы его включили в романтический список.

История Донауверта длинна, трагична и героична. Там, где сливаются воды Дуная и Леха, в 955 году войска короля Оттона Первого разгромили орду кочевников-венгров, навсегда прекратив страшные и беспощадные их набеги на земли христиан. Битва произошла на месте, расположенном между городами Аугсбург, Донауверт и Меринг.

Пол века спустя, по благословлению Папы Римского, неподалеку от места битвы, был основан монастырь святого Креста, а в 12 веке поселение вокруг монастыря получило статус города, лично подписанный Генрихом Четвертым. Дальше было много чего и если покопаться в истории Германии, Донауверт будет попадаться частенько, в связи с событиями значимыми и важными для страны: именно здесь разрозненные земли феодалов объединились в сильную и неделимую Баварию.

В конце Второй мировой войны город пережил самое страшное в своей биографии и был разрушен практически полностью — участь, постигшая многие немецкие города.

Много еще чего можно откопать в истории Донауверта, но я закончу с экскурсией в прошлое, дабы не надоесть…

От вокзала Донауверта надо пройти немного, чтобы попасть в исторический центр города. Погода в этот день расщедрилась на солнце, правда и морозец не спешила отменять, поэтому прогулка была приятной и торопиться совершенно не хотелось. Если бы впереди не маячил вожделенный Нердлинген, я бы задержалась в Донауверте чуть подольше.

Остров Рид — отсюда начинается все самое красивое, что есть в городе. Аккуратные домики окружают небольшую площадь, плавно перетекающую в рождественскую ярмарку, как вы уже догадались, закрытую ранним утром. Людей почти не было и ощущение, что ты попал в самую настоящую сказку, где в кукольном городе построены кукольные дома, появилось впервые именно здесь.

На этом острове когда-то начинался Донауверт, город, построенный в месте слияния двух рек — Дуная и Верница, бывший сначала скромной рыбацкой деревушкой.

Небольшие баварские города, застроенные характерными для Германии домиками, похожи только на первый взгляд. Каждый город настолько уникален и своеобразен, что не спутаешь его с другим, да и личное восприятие этих городов тоже сильно разнится…

Площадь выходит к небольшому ручью, с видом на городскую стену, за которой спрятано все самое интересное.
Городская стена Донауверта очень необычная. Возможно, она не уникальна, но я такую пока больше нигде не встретила. Прилегающие дома «встроены» в эту стену — прорублены окошки, навешаны ставенки, выведены скаты черепичных крыш, надстроены мансарды. Все это смотрится словно так и было задумано и суровая стена выглядит не такой уж суровой и неприступной, поглядывая на мир широко распахнутыми глазами многочисленных окошек.

Сам ручей (приток реки Верниц), обнимающий стену, выглядит скромно в декабре, когда все, что умеет цвести, давным-давно отцвело. Но летом здесь должно быть чудесно!

Мостики, переброшенные через ручей, соединяют остров с остальной частью города и пройдя через башню, мы попали в продолжение сказки.

Ридерские ворота серьезно пострадали во время бомбежек, да они и не пытаются доказывать всем свою старину. Башни этих ворот, то немногое уцелевшее из 38 башен, что когда-то украшали городскую стену. Смотрятся они явным новоделом, но мне понравились. После Второй мировой многое смотрится не так, как изначально, с этим проще смириться, чем начинать ворошить прошлое и сравнивать то, что было и то, что стало…

Райхштрассе (Богатая улица) — самая красивая улица Донауверта. И единственная туристическая, как это ни удивительно. Когда-то эта улица была частью дороги Священной Римской империи и соединяла Нюрнберг и Аугсбург. Селиться на такой важной улице имели право только очень богатые и знатные люди. Понятно, что каждый старался построить дом наряднее и богаче соседского, что получалось довольно-таки неплохо. Улица эта лежала в руинах в сорок пятом, но уже через год была выстроена заново, а за годы, прошедшие с той поры, успела удачно «состариться», и теперь сложно поверить, что домам не так уж много лет. Двускатные крыши темнеют черепицей, которую так и тянет назвать старинной, яркие фасады украшают сияющие золотом не менее старинные вывески, праздничные гирлянды протянуты через улицу, брусчатка под ногами забирает потихоньку вверх и вверх, и решить, какие дома симпатичнее, те, что по правой стороне улицы, или те, что по левой, я так и не смогла.

Начинается улица от Ратуши, многократно перестраиваемой и даже восстанавливаемой после пожаров и прочих бедствий. Корильон на крыше регулярно (11.00 и 16.00) вызванивают мелодию из «Волшебной скрипки», но мы так и не попали на это представление, не рассчитав время, а задерживаться, увы, не могли. С крыльца Ратуши открывается перспектива Райхштрассе и этот вид самый красивый, по моему мнению.

Многие дома на этой улицы имеют собственные имена и свою историю. Про каждый из домов я выяснять не стала, но самые интересные запомнила.

Дом танцев знаменит тем, что на его паркетах танцевал император Максимилиан, а сейчас это театральный зал, ресторан и археологический музей. Выглядит он чудесно и идеально вписывается в перспективу улицы.

Множество фонтанов, гордость Донауверта, мы увидеть не смогли. Заколоченные на зиму, они надежно прятали свою красоту за деревянными досками, украшенными красными бантиками в честь Рождества.

На самой высокой точке Райхштрассе построен (за рекордные для того времени 23 года) собор Богоматери, заметный издалека. Самый большой колокол Швабии «Пумерин» украшает колокольню, но кроме него собору почти нечем похвастаться, слишком много несчастий выпало на его долю, от разрушения после удара молнии до бомбежки в конце Второй мировой. К сожалению, заглянуть внутрь нам не удалось, двери были закрыты. Поэтому уникальный пол с перепадом высот около одного метра, так и остался неувиденным, как и роспись стен, уцелевшая с 15 века.

Дом Фугеров, имперских банкиров, заканчивает Райхштрассе вверху и смотрит фасадом на Ратушу. Самый большой и самый роскошный в городе, был он построен в то время, когда Фугеры имели статус богатейших людей мира (и это не преувеличение). Страшно подумать, какие хоромы они бы себе отгрохали в современное время, при всем их могуществе и нескромных финансовых возможностях. На мой взгляд, дом ничем не выделяется среди симпатичных зданий улицы и красиво заканчивает самую романтическую улицу Донауверта.

Для любителей классической немецкой архитектуры, эта улица и эти дома — настоящее наслаждение. Пройдя ее вверх, а потом и вниз, я была готова помотаться туда-сюда еще несколько раз, для закрепления эффекта, полученного от их созерцания. И сетовать пришлось только на обилие запаркованных автомобилей, разрушавших иллюзию сказочного городка…

Церковь Святого Креста (надо пройти глубже, мимо дома Фугеров) — часть бывшего монастыря Святого Креста, основанного и освященного Папой римским в 11 веке, для поклонения привезенной в Донауверт частичке Святого Креста.

Здесь же могила Марии Брабантской, обезглавленной за то, что она имела неосторожность потерять обручальное кольцо. Правда, кольцо потом нашлось, но несчастной Марии это уже не помогло. Злодеяние случилось в замке Мангольдштайн, от которого до наших дней сохранилось лишь название, да печальная история Марии Брабантской.

И с этой церковью нам не повезло, хотя двери и были не заперты, но утренняя служба не располагала к визитам любопытствующих туристов, и помявшись на пороге, мы тихонечко вышли…

Во дворе церкви есть памятник дядюшке Людвигу, местному просветителю. Созданная им школа существует и поныне.

Символ Донауверта — аист, и гнездятся они всегда в одном месте, на бывшем монастырском здании. Понятно, что в декабре гнездо пустовало, и я опять не увидела аистов — не везет мне с ними.

Вы удивитесь, но на этом достопримечательности города, украшающего романтическую дорогу, заканчиваются…

Одной улицы, пусть и очень-очень красивой, нам было маловато, и мы решили посмотреть место, где бурные воды Дуная сливаются с тихими водами Верница. Сделав не очень большой крюк, а в Донауверте все расположено близко, в шаговой доступности, мы вышли на мост, с которого открывался прекрасный вид на слияние двух рек. Дунай и Верниц текли рядом, не смешивая свои воды, границу между ними не надо было даже искать, до того она была заметна.
Быстрый Дунай я уже видела, и не один раз, а вот тихоходный Верниц мне понравился, и обратная дорога, с нашего обоюдного согласия, была чуть сдвинута. Вместо возвращения по уже увиденным улицам, на вокзал мы пошли вдоль Верница и городской стены, весьма и весьма украсившей берега.

Кто знает, какие воспоминания оставил бы Донауверт, не случись этот день таким солнечным и ярким, не пройдись мы вдоль берега, любуясь желтыми косами ив, склонившимися над тихой рекой и не сопровождай нас шустрые утки и два важных лебедя.

Ветер тихонечко перебирал облетевшие ветви деревьев, берега смотрелись в синие-синие воды, лодки отдыхали, застыв яркими пятнами, камыш, сухой и трескучий, шептал свои вечные песни, а тишина стояла такая, что шорох облетевших листьев казался оглушающим.

Солнце играло на чистеньких окошках, подкрашивало черепицу крыш во все оттенки радости, из-за стоящих плечо к плечу домиков выглядывала высокая колокольня, и счастье прокрадывалось в душу, заполняя ее теплом и ароматами увядшей листвы.

Яркий и сказочный Донауверт понравился нам необычайно, доказав на деле, что самым красивым городом романтичной дороги его называют заслуженно. И пусть это «город на час», иногда за такое короткое время можно увидеть больше, чем за несколько дней.

Если вы не были в Донауверте, я вам завидую — у вас впереди прекрасное открытие!

Полезные советы:

1. Посещение Ансбаха можно соединить с Ротенбургом-на-Таубере. Пересадка все равно неизбежна, так почему бы не увидеть новый город.
2. Два часа — максимальное время, за которое вы неспешно обойдете весь Ансбах, обстоятельно разглядывая его достопримечательности и фотографируясь на фоне многочисленных памятников.
3. Летом Ансбах утопает в цветах, но туристов на его улицах от этого не становится больше.
4. Донауверт можно соединить с посещением Нердлингена. Пересадка неизбежна и в этом случае.
5. Расписание поездов удобное, спешить не заставляет.
6. Час, ну от силы полтора, вам вполне хватит для неспешной прогулки по городу.
7. Еще проще остановиться в городе, прокатившись на машине по «Романтической дороге Баварии», соединяющий очень красивые и очень небольшие города. Дороги прекрасные, включая проселочные, а за один день можно увидеть два, а то и три города, причем совершенно не торопясь.
8. Однозначная рекомендация — приезжать в Донауверт летом. Хотя мне понравилось и в декабре.
9. Сувениров в этих городах я не встречала (правда, и не искала), вопросом «где поесть?» мы тоже не задавались, поэтому тут ничем помочь не могу.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия