Германия. Ротенбург-на-Таубере. Город вечного Рождества

Звание столицы Рождества этот небольшой город Баварии носит тоже заслуженно. Еще бы, ведь именно здесь живет оно и живет, никуда не уходя после праздника и не пугаясь весеннего буйства цветов, летней жары и золотых осенних листопадов. Почему зимний праздник выбрал именно Ротенбург, становится понятно, едва вы свернете на первую улицу. Будь я Рождеством, я бы тоже не смогла уйти из такого сказочно-красивого города и согласилась бы жить в музее, на пыльной полке, среди раритетных елочных украшений…

Ротенбургу, если начать придираться, не хватает лишь одного — чистого, пушистого, невесомого белого снега, что так и просится на лапки наряженных елок, на рождественские венки, обильно украшающие дома, на крыши ярмарочных палаток и на старую, видавшую многое, брусчатку. Но снег нынче везде в дефиците, поэтому на такую мелочь можно не обращать внимания и единогласно признать Ротенбург городом без недостатков, ведь тысячи туристов, посещающих этот город, ошибаться не могут. Что думают про это паломничество местные жители, я не знаю, но привередничать им некогда — они усердно украшают дома и улицы, продают новогодние безделушки и кормят проголодавшихся гостей на ярмарке…

Уникальность одним Рождеством не заканчивается. В Германии есть всего три города, где старая городская стена сохранилась полностью: Ротенбург-на-Таубере, Нердлинген и Динкельсбюль (который так и не поместился в это путешествие, как мы не старались его хоть куда-то втиснуть). Разрастающийся город деликатно обошел стену, когда перестал помещаться, сохранив историю для потомков и заслужив статус памятника старины.

Гитлер в свое время объявил Ротенбург центром туризма и дожил бы город в неприкосновенности до наших дней, если бы в сорок пятом американцы, летевшие бомбить что-то там на просторах Франконии, не заблудились в небе. Ротенбург совершенно случайно оказался на их пути и… Фотографии «после» лучше не смотреть тем, кто влюблен в этот город. Заново выстроенный, а по сути возрожденный, сегодня Ротенбург входит в тройку самых посещаемых городов Германии, разрешив себя опередить лишь Мюнхену и Нойшванштайну.

Про то, что вся эта красота весьма и весьма современна, а не сохранилась с прошлых веков, забываешь быстро, и вспоминать не самые приятные страницы биографии города совершенно не хочется, да и у кого их не было, этих самых страниц. Гулять, смотреть, восхищаться, влюбляться, обещать себе вернуться и скучать, не успев толком попрощаться — очень приблизительный, но самый верный план знакомства с Ротенбургом…

Добраться до города непросто, в пути три обязательных пересадки (Нюрнберг — Ансбах — Штайнах — Ротенбург-на-Таубере), причем последняя требует уложиться в шесть минут стыка между двумя поездами, и меня это тревожило больше всего. То, что поезда опаздывают даже в пунктуальной Германии, это реальность нашего времени, но то, что опаздывающий поезд подождут, чтобы вы не мерзли на холодном ветру в ожидании следующего, это оказалось неожиданно и приятно, и боялась я, как оказалось, напрасно.

Заблудиться по дороге от вокзала до входа в историческую часть города у вас не получится — многоводный ручей туристов с фотоаппаратами на плече приведет вас куда надо, ни разу не затормозив и не свернув в строну. А дальше у каждого будет свой путь…

Самые нетерпеливые пойдут на Пленляйн, к самому известному месту Ротенбурга и визитной карточке города, чтобы сфотографироваться на фоне долгожданной красоты, сильно приукрашенной на фотографиях и в реальности выглядящей не так ярко и броско.

Самые оригинальные отправятся любоваться городом с высоты крепостных стен, пройдя больше шести километров (есть туристический маршрут) мимо башен, бастионов, бойниц и потемневших от дождей и времени деревянных балок. С этих стен город выглядит так, словно угодил ты на несколько сотен лет назад, в мир без машин, антенн и интернета.

Ротенбург-на-Таубере, пожалуй, единственный город, где можно гулять «куда глаза глядят». Куда бы ты не пошел, все равно выйдешь к городской стене и одной из многочисленных башен, а любая улица настолько хороша и смотрится так средневеково (даже не смотря на снующие туда-сюда автомобили), что особых маршрутов не требуется. Есть, конечно, риск пропустить что-нибудь эдакое, забыв повернуть голову в нужном направлении или просто глянуть вверх, но и он сведен к минимуму. Броуновское движение туристических групп подскажет, где протоптаны маршруты к самым-самым достопримечательностям, а свернув от них в сторону, попадешь туда, где тишина, одиночество и неувядаемая красота Ротенбурга, не затертая сотнями взглядов.

Готовясь к путешествию, мы тщательно собрали интересующие нас достопримечательности, проложив дорогу по карте города. Но даже если бы муж не сдерживал мои порывы свернуть с маршрута (а меня все время тянуло во все стороны сразу), мы бы все равно увидели все задуманное, правда, намотав при этом немало лишних километров и сделав огромное количество кругов вокруг знаменитого Пленляйн.

Я не буду подробно и старательно описывать наш маршрут, просто расскажу обо всем увиденном, поделившись впечатлениями и эмоциями, не улегшимися до сих пор…

Всех гостей Ротенбурга первыми встречают Редерские ворота, старейшие в городе. Подпирают их две пузатенькие башни, служившие в прошлом таможней, где не только брали плату со всех въезжающих, но могли и дать отпор врагам, если им удавалось прорвать оборону ворот. Думаю, после такой горячей встречи, супостаты резко передумывали ломиться дальше и бесславно убирались восвояси.

Высокая башня, украшающая ворота и претендующая на солидный возраст (13 век) открыта для туристов с марта по ноябрь, и как нам не хотелось увидеть улицы с ее высоты, в декабре аттракция была недоступна.

Дождаться паузы в потоке туристов здесь невозможно, как только толпа становится чуть реже, вид начинают портить машины и так до бесконечности. То, что городом невозможно полюбоваться в тишине и одиночестве, ясно становится сразу, и это надо принять как факт, подтверждающий популярность Ротенбурга-на-Таубере…

Чтобы оторваться от основных сил туристов, мы, пройдя под башней и оценив размер крепостного рва, отвернули в сторону, к кузнице Герлаха, обильно украшенной огоньками и бантиками по случаю Рождества.

Необычный на вид домик мог бы смело претендовать на звание одного из самых старых домов города (13 век), если бы не случилась война. Сейчас здесь открыт музей ремесел, но даже если вы любитель выставок и экспозиций, полюбоваться необычным домом нужно обязательно — второго такого не найти во всем Ротенбурге, один герб на фасаде чего стоит…

Улица Венгассе, удивительно пустая, несмотря на всю свою красоту и «пряничность», порадовала яркими домиками, выстроившимися плечом к плечу. Знаменитые кованые вывески (а современность в городе под строгим запретом) здесь не собирали толпы, а у фасадов, подсвеченных солнечными зайчиками, не толпились туристы. Шум и топот отдаленно звучал с соседней улицы, куда и мы направились после того, как каждый из домов и каждая из вывесок перекочевали в карту памяти моего фотоаппарата.

Редергассе — самая туристическая и самая шумная улица. Правда, и самая красивая, где дома стараются перещеголять друг друга, где елки украшают фасады, где витрины соблазняют рождественскими подарками и сувенирами с видами Ротенбурга, где сласти уговаривают махнуть рукой на фигуру, а из открытых дверей пахнет упоительно вкусными ароматами корицы и ванили. И как ни пытайся обойти толпы туристов, на эту улицу все равно свернешь, чтобы увидеть все самое-самое.
Пленляйн — то, ради чего многие приезжают в город над Таубером. Концентрация туристов здесь приближается к максимальной, переждать, пока все группы из Китая сделают фото на память абсолютно невозможно, потому что едва отойдут одни, место шустро занимают другие, которым мало сфотографироваться, надо еще и выложить снимок в соцсети не сходя с места, и потом посмотреть, насколько активно тебя лайкают и даже переделать снимок, пока не поздно. В общем, тут или снимаешь со всей толпой или запоминаешь глазами, которые зафиксируют важное и отбросят все то, что мешает.

Пленляйн — место безусловно красивое, самую малость не дотягивающее по яркости до того, что получается после умелого фотошопа (но кто ж обижается на художников!). Снега бы сюда немножко — и словно попала на заставку своего компьютера, что соблазняла и манила не один месяц, пока неспешное время, остающееся до путешествия, шло своим чередом. И совершенно детская радость от того, что ты это видишь своими глазами, переполнила душу, заждавшуюся всей этой красоты.

Из таких моментов счастья и собираются самые дорогие сувениры — нанизанные на нитку воспоминаний, они украшают впечатления и делают путешествия особенными и неповторимыми, только твоими и ничьими больше.

И уже не замечаешь толпу, и стараешься сделать кадр, в который нужно поместить все, что понравилось глазу и откликнулось в душе, и не сердишься на солнце, светящее совсем не с той стороны, с какой тебе нужно, а сделав бесчисленное количество кадров, неожиданно соглашаешься позировать на фоне всего этого, что со мной случается крайне редко и означает редкостное состояние души, достигнувшей персональной нирваны. А потом, уходя неизведанными улочками туда, где тишина и солнце, удивляешься, отчего все толпятся в одном месте (хотя сама только что была такой же), когда вокруг так много другого, не менее красивого…

От Пленляйн ведут две дороги — в Кобольцельсские ворота с башней (те, что справа) и в арку Зиберской башни (слева). Мы пошли налево и пройдя под аркой, полюбовались на кольцо оборонительных сооружений, усиленное башей, с которой так легко вовремя заметить врага, а потом еще и дать ему достойный отпор. Все рыцарские книги, прочитанные в юном возрасте, ожили и зашелестели страницами, пока я нежно смотрела на крепостные стены.

Ротенбург сохранил все свои стены, и внутренние, и внешние, а количество башен (около сорока), с собственным именем почти у каждой, впечатлит любого. И от этого кажется, что попал ты в самый настоящий средневеково-сказочный город, щедро декорированный арками, воротами, переходами, мостиками и бережно завернутый в замшелые стены…

Шпитальгассе начинается за Зиберской башней и мимо Шпиталькирхи под Шпиталь башней

выводит к Шпиталь бастиону. Этот бастион вырос позже других и был в свое время самым новым и самым надежным.

Через крепостной ров перекинут деревянный мостик, такой старый и такой седой, что его возраст не хочется подвергать сомнению. Дерево мостика поскрипывает под ногами, словно жалуясь на прошлое, а может, рассказывая бесконечные истории былого, героические и не очень. Особой суеты на мостике мы не встретили, то ли редкий турист до него доходит, то ли нам просто повезло.

Дальше пришлось возвращаться назад и чтобы посмотреть Ротенбург без туристов, мы, не доходя до Шпиталькирхи, свернули к крепостной стене и башням…

Погулять по городской стене, обойдя по ней город, у нас не получалось по времени, но подняться на одну башню и спуститься, дойдя до другой, мы себе позволить могли. Каменные ступеньки, стертые веками, вели то круто вверх, то резко вниз, бойницы открывали вид на город, давно разбежавшийся от стен во все стороны, отполированные добела шаткие перила жутко мешали фотографировать, но помогали не рухнуть вниз, засмотревшись в фотоаппарат, а потемневшая от дождей крыша пропускала тоненькие солнечные лучики, в которых плясали невесомые пылинки. Тишина, задержавшаяся осень, горящая костром тоненькая рябина, шелест высохшей листвы, поскрипывание старых досок под ногами и так хотелось где-то там, за поворотом стены, встретить рыцаря в латах, которого я даже была согласна заменить на стражника с алебардой, стоявшего на страже у бойницы. Но даже стражника так и не дождалась, разминувшись с историей…

От одной башни до другой идти всего ничего, но удовольствие от того, что вокруг старина и тишина, гарантировано.

Уходя от стены симпатичными и пустынными задворками, притормозили у необычного дома — Лошадиной мельницы, крышу которой украшают забавные окошки. Издалека кажется, что дом следит за тобой, поглядывая строго и неподкупно своими окнами-глазами. На стенде рядом подробно изложена история мельницы и показано, как лошади крутили жернова. Сейчас в доме отель, но это не мешает любоваться «домом с глазами», который я вожделела увидеть, но до этого ни разу не встречала.

Католическая церковь святого Иоанна соседствует с музеем Криминальной истории Средневековья, отчего-то запертому. Толпа у входа в музей заметно нервничала, пытаясь проникнуть в мир пыток, но равнодушные к негодованию туристов двери оставались закрытыми. Не скажу, что это как-то огорчило, сказочный Ротенбург совершенно не подходит для разговоров о пытках и прочих мрачных и страшных моментах истории. В городе-празднике есть места и поинтереснее.

Повернувшись спиной к пыткам и не забыв втиснуть в кадр заваливающийся во все стороны дом Красный петух, где некогда жил бургомистр и останавливались почетные гости (сейчас это отель), полюбовавшись праздничными домиками Редергассе и стараясь избегать соблазнов витрин (хотя как их избежишь, когда так соблазняют), мы потихоньку отправились к Рыночной площади.

Правда, по пути пришлось завернуть в магазин с сувенирами, чтобы купить всем подарки, потом остановиться у витрины со Щелкунчиками, чтобы их сфотографировать, заглянуть туда, где продавали малюсенькие домики за огромную цену и уговорить себя унести несколько кадров, а не несколько домиков и, наконец-то, уболтать мужа на дегустацию ротенбургского кулинарного специалитета «снежный шар» или «шнеебаль». Сама я такое не ем, но муж иногда уговаривается попробовать, чтобы потом дать развернутую характеристику национального блюда. Если нравится, значит, надо искать рецепт и осваивать его дома. «Снежные шары», по сути своей напомнившие наш хворост, обильно посыпанный сахарной пудрой (или политый разными видами шоколада), оказались на вкус «так себе», тяжеловатые, очень сытные и не вызвавшие восторга…

Рыночная площадь прятала все свои красоты за ярмарочными палатками, а огромная елка в центре жутко мешала любоваться Ратушей. Волевым усилием было решено отложить изучение ярмарки на вечер (и правильно сделали, как оказалось) и заняться изучением площади, весьма и весьма исторической.

Ратуша хороша! Фасад можно рассматривать часами, изучая детали и вспоминая историю, непростую и интересную. Правда, фотографировать ее было очень сложно — с одной стороны ярмарка, с другой — толпы туристов, с третьей — место посадки в разнаряженные ретро автомобили, на которых вас провезут по улицам города, с четвертой — шарманщик, временно повышенный в статусе до святого Николая. Оставалось только взлететь, но где ж взять крылья…

Подняться на смотровую площадку 60-метровой башни Ратуши мы не могли, открыта она с марта по ноябрь. Совершенно непонятно почему она закрыта в солнечном и сухом декабре, но видов сверху мы лишились.

Рождественская ель надежно прикрывала фасад Трактира советников, где в прежние времена останавливались исключительно особо важные персоны (не в наше время придумано, оказывается). Украшенный тремя часами сразу (художественные, городские и те, что показывают дату) и гербом города, трактир очень оживляет площадь и собирает на своих ступеньках туристов, падающих без сил, а может просто ожидающих кого-то.

Аккурат напротив трактира, с другой стороны площади, стоит парочка фахверковых домов, нарядных и не без истории. К этому времени я насмотрелась фахверка всякого: старого, очень старого, имитирующего старину и даже не пытающегося доказать, что он древний. Поэтому дома не впечатлили в должной степени, да и не факт, что война обошла их стороной. Возможно, что я не очень внимательно их рассмотрела, но тому есть уважительная причина — ноги, не желая прислушиваться к моим увещеваниям, уже подпрыгивали на месте, уговаривая не тянуть время и поспешить в музей, мимо которого я не могла пройти, а зайдя, пропала надолго.

Музей Рождества (улица Геррнгассе, открыт с 10.00 до 17.00) — самый посещаемый в Ротенбурге и расположен неподалеку от площади, в уютном доме, щедро украшенном гирляндами, бантами, лентами и елками. Витрины его — море соблазнов, заставляющие к ним прилипать и детей, и взрослых.

Вход платный, но 4 евро не та сумма, чтобы лишать себя удовольствия, и мы ринулись в открытую дверь. Первый этаж — магазин, где за очень большие деньги можно купить очень красивые елочные игрушки. Чем красивее украшение, тем выше цена, но устоять совершенно невозможно.

Второй этаж — сам музей, очень небольшой и с очень старинной коллекцией. На пыльных полках скучают искусственные, в меру облезшие елки, которыми украшали дома в прошлые века, миловидные ангелы, которых усаживали на макушку елки, святые Николаи, суровые на вид, но добрые в душе, страшные и ужасные Крампусы, шары, потертые и потерявшие весь свой блеск и позолоту, бусы, держащиеся бодрячком, адвент-календари ручной работы, коробки для подарков, пожелтевшие от времени, и даже рождественские открытки, подписанные витиеватым почерком. Несколько комнат, расположенных по кругу, заканчиваются елкой, на которой можно повесить свое пожелание, написанное на предложенной открыточке. А потом лестница вниз, в магазин, для закрепления увиденного, как я полагаю.

Фотографировать в музее нельзя. В магазине тоже. За руки никто не хватает, правда, и запрет рассчитан больше на вашу совесть и законопослушность — я так и не увидела, кто следит за его исполнением, хотя немецкие туристы все время мне показывали на перечеркнутый фотоаппарат, намекая, что я поступаю нехорошо. А вот в магазине за тем, чтобы игрушки не фотографировали, следят намного строже и тут партизанить не получалось. Пришлось отложить фотоаппарат, и хотя с телефона не так заметно, но пару раз мне все-таки погрозили пальцем.

В качестве компенсации за сделанные кадры и проявленное великодушие тех, кто видел мое партизанство, мы купили несколько игрушек, не самых дорогих, но очень и очень симпатичных, получив в подарок рождественские открытки.

Не знаю, насколько интересен этот музей тем, кто равнодушен к Новому году, но для влюбленных в этот праздник, здесь есть на что посмотреть.

И опять мы пошли к городской стене, теперь по улице Геррнгассе, направляясь к самой высокой башне Бургтор и двойному кольцу укреплений. Эти двойные стены тоже особенность Ротенбурга, пропустить их никак нельзя, а посмотреть рвались не одни мы.

Впечатлившись толщиной стен и их надежностью, исключающей всяческую возможность проломить или разрушить (правда, средневековым оружием, кто ж тогда мог подумать о бомбах, падающих с неба), невольно зауважаешь и тех, кто проектировал стену, и тех, кто ее строил. Если бы под аркой башни не проезжали машины, можно было бы поверить в существование порталов в прошлое, до того здесь все средневеково.

Выйдя из арки, надо поднять голову наверх, чтобы увидеть маску, в меру жутковатую, особенно если знать, что изо рта этой маски на головы осаждавших текла горячая смола. Если повезет и следы от потоков смолы обновят аккурат перед вашим визитом в город, впечатление будет намного ярче. Нам не повезло и отмытая дождями маска ничем не напоминала о своем страшном прошлом.

Здесь же, на стене, можно найти отверстия для цепей, поднимавших мост, а еще есть узенькая дверь (Игольное ушко), в которую проходили запоздалые путники за небольшую плату после того, как город запирали на ночь. У нападавших шансов было очень мало — или ты летишь в ров, в котором в те времена вряд ли плавали мирные караси, или тебе на голову льется раскаленная смола, что тоже не очень приятно. Биться всеми доспехами в закрытые ворота или в неприступную стену никому в голову не приходило, особенно если ты решался взять город в одиночку…

Выйдя из последних ворот, украшенных по бокам башенками для таможни, попадаешь в эпицентр фотосессии, переждать которую не получится — очередь сформирована задолго до вашего прихода и «вас в ней не стояло». Лучше погулять по парку, где высится уцелевший после землетрясения Высокий дом герцога. Ну не знаю, то ли герцог был не капризен, то ли время слишком беспощадно, я как-то иначе себе представляла дом, где живет такая важная особа…

Парк Бурггартен красив даже в декабре. Природа затихла в ожидании зимы, облетевшие деревья не закрывают перспективы дорожек, травка зеленеет вопреки календарю, намекающему на декабрь, только что птички не поют, но их песни можно и не расслышать из-за обилия туристов.

С высоты этого парка виден тот самый Таубер, над которым построен город. Правда, река не впечатлила многоводностью, но порадовала миловидностью, а облетевшая листва позволила увидеть то, что не разглядишь за пышной летней зеленью деревьев (это я про реку).

Самая фотографируемая достопримечательность, расположенная внизу — дом Топплера, построенный «на ножке». Как бы не своенравничал Таубер, до первого этажа дома его воды не добирались. Я очень сомневаюсь, может ли так своенравничать река сейчас, ее и разглядеть-то сложно — тихая речушка, виляющая мимо уютных берегов, но кто его знает, что бывало раньше.

Быстро уйти из парка не получилось, да и не хотелось. Погода в этот день радовала и удивляла: легкий морозец серебрил крыши, солнце старательно согревало все вокруг, истребляя серебро, до которого дотягивались его лучи, спелая рябина осыпалась коврами, последняя золотая листва умиротворительно шелестела под легким ветерком, тишина и покой царили в природе, и ничто не нарушало идеальной картины затянувшейся осени. Поэтому мы решили, что в Нюрнберг мы всегда успеем вернуться, а сейчас спешить некуда и обошли парк, следуя за своими ногами, которые сами знали, куда им идти…

Церковь святого Якова — главная в Ротенбурге, самая высокая и увенчана двумя разными шпилями. Легенда уверяет, что левый шпиль строил учитель, а правый — ученик (если я не перепутала). Увидев, что шпиль ученика вышел намного красивее, учитель бросился с башни вниз и, понятное дело, разбился насмерть. На мой взгляд, совершенно напрасно, мне больше понравился шпиль учителя, но о вкусах не спорят…

Церковь была построена на пути паломников в Сантьяго-де-Компостелу, который существует и сейчас.

В церковь мы не пошли, смутила огромная толпа туристов, выстроившаяся у дверей, а обойти ее не было возможности — за вход надо сначала заплатить 2,5 евро. И не то, чтобы стало денег жалко, просто в Ротенбурге есть на что посмотреть и кроме церкви, хватило бы времени. А со временем как раз получалось похуже, и короткий зимний день намекал, что вот-вот в город войдут сумерки.

Поэтому, быстренько посовещавшись друг с другом, мы прошли под хорами церкви на улицу Клингенгассе, тихую, безлюдную и залитую золотом уходящего дня. И это был совершенно другой Ротенбург — уютный, сонный, очаровательный, принадлежащий только нам двоим.

Солнце пробивалось через высокие сводчатые окна хоров церкви, заглядывало в арку, бросало блики на окна домов, согревало черепицу крыш и освещало комнаты в мансардах, высвечивая все, что там находилось.

Самый узнаваемый дом на улице — Огонек, украшенный очень красивым эркером, но даже возле него не было никого, кроме нас.

Заканчивалась улица Клинковыми воротами и одноименной башней, по совместительству работавшей водонапорной с 14 века.

За воротами есть еще одна церковь — святого Вольфганга или Пастушья, поскольку построили ее на том самом месте, где пастухи пасли свое стадо, а святой Вольфганг защищал его от нападения волчьих стай. Внешне она не сильно отличается от укреплений, удачно встроена в крепостную стену и служила городу наравне с башнями. Не знай, что это церковь, пройдешь мимо.

То, что мы оказались здесь одни и в тот дивный час, когда солнце начинает падать к горизонту, сыграло нам на руку, позволив увидеть то, что не разглядеть за снующими туда-сюда толпами туристов и услышать то, что не услышишь из-за неумолкаемого гомона толпы. Я наслаждалась пустынными улицами, впитывала их умиротворяющую красоту, слушала оглушающую тишину и не верила, что еще одна мечта наконец-то сбылась. И пусть все восхищаются Пленляйном, мое сердце осталось на залитой закатным золотом Клингенгассе…

Возвращаться туда, где шумно, совсем не хотелось и мы отправились вдоль крепостной стены, густо заросшей не по-зимнему зелеными плетями, упрямо не желавшими облетать, пока не дошли до Пороховой башни.

Площадь Шраннеплац когда-то была украшена синагогой (рядом с которой было еврейское кладбище), от которой сейчас ничего не осталось, а потом долгие годы здесь шумел и предлагал товары рынок.

По дороге к Белой башне, мы задержались на Гальгенсассе, которая несмотря на всю свою привлекательность и очень красивые вывески, переводится как «виселичная» и украшена в конце башней Гальгентор. За этими воротами, на безмятежной лужайке, стояла виселица и плаха, где вершился суд, не всегда правый, но всегда скорый. Сейчас сложно поверить, что эта улица и эта башня приводили в трепет многих, а для некоторых оказывались последним, что они видели в своей жизни…

Белая башня, к которой мы вышли, тоже часть городской стены. Рядом с ней ютится симпатичный Еврейский дом танцев и начинается Еврейская улица, которая ничем, кроме названия, не напоминает те еврейские улочки, что мы видели в других городах и странах. Возле Белой башни есть небольшой сад, обнесенный стеной. В эту стену вмурованы надгробия с именами, перенесенными с еврейского кладбища — все, что осталось после его сноса.

День стремительно приближался к ночи, а значит, все ближе и ближе был тот час, когда придется расставаться с Ротенбургом. Нам оставалось досмотреть самую малость, и в этой малости главным была ярмарка на площади, к которой мы и дошли от Белой башни.

Впервые ярмарка появилась в 39-м году, но как вы сами понимаете, продержалась недолго. Потом было несколько попыток вернуть городу рождественскую ярмарку, но все они заканчивались ничем — местным жителям все это было не нужно, а китайские туристы в далекие 50-е годы сидели в своем Китае и не помышляли увидеть мир. Все изменилось с появлением в городе магазина новогодних игрушек и музея Рождества. После этого ярмарка стала регулярной, ежегодной и популярной. Надо сказать, что особо покупать здесь нечего, ну разве что сосиски и глинтвейн, потому как за день мы успели основательно проголодаться, а вечером еще и продрогнуть. Все остальное представлено весьма скромно и ценами проигрывает другим ярмаркам, увиденным в этом путешествии.

Проникнувшись сдержанной атмосферой ротенбургской ярмарки и сверившись с часами и расписанием поездов, мы поняли, что пора отправляться назад, в сторону вокзала.

Последнее, чем порадовал город, стали башня святого Маркуса и Редерская арка, построенные в 12 веке и давно ставшие внутренней линией укреплений.

Как мы не оттягивали час прощания, он все равно наступил — последние яркие домики, в окнах которых уже зажигались теплые огоньки и начали подмигивать рождественские гирлянды, красивые вывески на фасадах, и вот уже показался конец улицы и знакомая нам Редерская башня, с которой все и начиналось…

Ротенбург-на-Таубере — город из сказки, доброй, старой, немножко наивной, но очень интересной. Здесь приятно гулять, прокладывая свои дороги, здесь есть множество уютных и тихих улочек, куда не доходят туристы, а еще здесь можно запросто встретить самого настоящего трубочиста и быстренько загадать желание, которое непременно сбудется. Рыцари и торговки в пышных чепцах на этих улицах намного уместнее, нежели туристы в джинсах, а кареты смотрелись бы лучше современных блестящих автомобилей.

Уж не знаю как, но тем, кто возвращал Ротенбург к жизни, удалось не только выстроить исторические здания и отремонтировать стену и башни, они смогли возродить душу старого города, сохранить связь времен и подарить всем, кто приезжает в город, настоящее путешествие в прошлое. Наверное поэтому все любят Ротенбург-на-Таубере, город, где живет Рождество…

Полезные советы:

1. В Ротенбург из Нюрнберга можно попасть на поезде, с пересадками в Ансбахе и Штайнахе.
2. Через Ротенбург проходит знаменитая баварская «Романтическая дорога», от Вюрцбурга до Фюссена.
3. Ротенбург стоит на «Замковом пути», тоже весьма известном в Германии (от Праги до Мангейма, 1200 километров и очень много замков).
4. Подъем на башни возможен с мая по ноябрь (уточняйте расписание), не бесплатно.
5. Музей Рождества открыт с 10.00 до 17.00, вход 4 евро с человека. Фотографировать нельзя.
6. В церкви вход тоже платный, бывают очереди.
7. В Ротенбурге проходит много исторических фестивалей. Туристов в эти дни больше в разы, но говорят, что зрелище незабываемое.
8. Можно купить тематическую экскурсию, есть даже ночная, где гид переодевается в стражника (проводится на английском языке и на немецком).
9. Туристов много всегда, вне зависимости от времени года.

На этом у меня все. Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия