На выходные в Бретань. Месье Ванн и его женщина

Ровнять в редакторе эти кособокие домишки, некоторым из которых добрых 500 лет, дело пустое, да и ненужное. Они как зубы во рту старика, потемнели, выщербились, кажется держаться на честном слове, но переживут и современную блескучую металлокерамику, не говоря уже про пластмассовые коронки.

Порой кажется, что подпирая друг дружку, они не падают только из корпоративной солидарности.

Скоренько добежала до церкви св. Патерна, забралась на ступеньки и с площадки перед входом в собор стала фотографировать разноцветный фахверк, беззастенчиво заглядывать в приоткрытые окна и ставни домов, стараясь разглядеть быт горожан. Меня, не смотря на солидный стаж путешествий по Европам, не покидает мысль-удивление, как можно существовать внутри этого, да, сказочного, но одновременно и убогого пространства.

В церковь почему-то не зашла, да и не сфотографировала ее, может потому, что зажата она городскими постройками, как пассажир переполненного автобуса и сделать это не представилось возможным. Единственная фотография, и то из далека, будет ближе к концу рассказа.

Нижние этажи домов — сплошные ресторанчики, брассери и блинные (креппери по-местному). Я поглядывала с интересом, выбирая место для будущего обеда, отчетливо осознавая, что в крепперийную точно не пойду. Может бретонские блины и вкуснее бургундских, но отвратительный вкус последних, отведанных в Тоннере, я явственно помню до сих пор.

Зашла в город через Тюремные ворота. Фотография эта сделана уже к вечеру, а утром, когда я оказалась рядом с ними, ну если не пришлось протискиваться, работая локтями, то выждать момент с минимумом народа так и не удалось.

Ворота очень такие картинные. В жизненно-временных перипетиях они потеряли одну башню, но все-равно выглядят целостно и солидно.

В Ванне прекрасно сохранились крепостные стены и ворот там целых 5. Если от Тюремных ворот пройти чуть правее, то в город можно прокрасться через ворота Сен-Жан. Возможно я через них и ходила, но никак не запечатлела.

Буквально через 300 метров я у угла Кафедрала св. Петра. Навстречу мне бодро выехал белый туристический паровозик. Веселые люди махали всем руками. Настроение было легкое и озорное.

Собор св. Петра, являющийся резиденцией епископа Ванна (если помните, Арамис стал епископом именно Ванна), стоит на одноименной площади, маленькой и узкой. Как не крутись и не приседай, башню в объектив не всунешь.

Первоначальный романский храм на этом месте стоял еще в начале XI века. Но потом в нем появились мощи, умершего в 1419 году в Ванне доминиканского проповедника Викентия Феррера. Он прославился аскезой и пламенными речами, вернувшими в лоно католической церкви многих катаров и вальденсов. И даже еще до того, как он был причислен к сонму святых, усыпальница его стала местом паломничества. Церковь оказалась тесновата для таких масс народа и ее решено было перестроить с учетом модных готических веяний.

Строили долго, почти 4 века, а в 1857 году неутомимый Виоле ле Дюк со учениками полностью обновил сильно подпорченный временем центральный фасад.

Старинные французские соборы внутри уже не так неожиданны, как были в начале вояжей. Но их внутренний космос и альпинистское устройство неизменно поражают.

Если не поленитесь и откроете 2-ю фотографию этого слайд-шоу, то увидите на ней саркофаг с восковой фигурой священника. Нет, это не тот канонизированный проповедник, он почти современник и из тех, как я прочитала в рассказе Ивана Якунина, у кого была:«забава такая людская — умирать за других, чтобы почувствовать себя человеком».

У Р.Рождественского стихи есть: «На земле безжалостно маленькой жил-да-был человек маленький». Вот это про него — Пьера-Рене Рог. При жизни был он роста небольшого — 160 см, здоровья хрупкого. Окончил семинарию, служил в женской богадельне, потом преподавал теологию, а когда во времена ВФР он отказался присягнуть новой власти, то вынужден был уйти в подполье.

Его и прятали, как партизана. Но нашелся предатель, кстати знавший и его, и матушку Пьера-Рене, воспитавшую сына одна. Священника арестовали, когда он спешил со святыми дарами к умирающему. Ему предлагали побег, но он отказался, чтобы не подвести доброжелателей. Казнили его не за то, что он был священником, а за то, что не присягнул. Наверное практикующие слуги божьи должны были получить сертификат на оказываемые услуги и платить «контрибуцию» новой власти. Так что конфликт был скорее материальный, чем морально-духовный.

Но история эта задела меня за живое. Поэтому и рассказала.

Напротив собора роскошный коломбажный дом, похожий на старинный галеон. Пусть площадь и не бурное море, а скорее маленькое смирное озерцо, но ощущение плывущего по волнам корабля, было явственным.

Пока я там корячилась с фотоаппаратом, мимо носа пронесли совершенно роскошный букет, я поначалу даже не сообразила, что это подсолнухи. Они были махровыми и похожими на смесь астры с георгином.

Я подскочила и уже было ринулась на рынок, который пчелиным роем жужжал и суетился за углом, но решила зайти с тыла, мимо символа Ванна, который послужил названием этому рассказу.

Вон там, на углу дома с нежно-сиреневыми балясинами, построенном на рубеже XIV — XV веков!!! вдумайтесь в эту цифру — 600 лет, находятся головы мужичка и тетеньки, коих и зовут «Месье Ванн и его женщина». Вывеска эта, по дошедшим до нас сведениям, принадлежала то-ли ресторанчику, то-ли трактиру и надо же было так распорядиться судьбе, что империи за эти годы разваливались пачками, а такая мелочь, поди ж ты, сохранилась.

В этом здании и сейчас ресторан и почему, ума не приложу, я не зарезервировала там столик. Может подумала, что место через чур туристическое и не накормят хорошо. Поэтому выбрала совсем уж современный, с простыми и чистыми линиями интерьер, заказала там столик на 13–30, надеясь, что и вкус у еды будет таким же ясным, как и дизайн.

Ну, а теперь на рынок. Хотя как так прямо? А посидеть на ступеньках осколка крепостной стены, которая сейчас просто ограда чьего-то сада.

Заприметить, как ориентир, старинный питьевой фонтан. Как не мал городок, но от разноцветного фахверка может так зарябить в глазах, что будешь ходить по кругу, словно зачарованная.

Да и покривляться перед зеркалом в аптекарском огороде, разбитом у древней стены — святое дело.

И вот я уже у лотков, где обдает жаром и одуряющим запахом паэлья с морепродуктами в огромных сковородах. Покупателям накладывают коробки ароматного риса на вынос. Бабушка — божий одуванчик, выкрикивает, что у нее колбаса продается. И правда, лежат пирамидками разные виды небольших батончиков: вот с трюфелями, а вот натурального вкуса. Я от жадности и набрала 6 колбасок.

А дальше овощи, фрукты-ягоды. И такой у всей этой картины пасторальный оттенок. Казалось, переодень народ в платья той давности, что и легендарная вывеска, будет полное погружение в эпоху.

Какое-то хозяйство торговало ягодами: малина, клубника, ежевика. Очередь стоит. И я за компанию устроилась. Все думала что взять: 2 малины, или малину и клубнику? Взяла малину и ежевику. Упаковали честь по чести, в пакет положили. И я даже не понимаю, почему не слопала их сразу (перед обедом самый раз), а принялась таскать по городу. Наверное на полдник оставила.

Купленая колбасятина оттягивала плечо, и я еще там всякой мелочевки накупила, так что собралась неожиданная и непредвиденная кучка покупок. Надо было это рассортировать и упаковать поудобнее, поэтому пришло время обеда.

Села, заказала. Кроме меня и вместе со мной там было еще 2 пары едаков, причем местных судя по всему. И как тут ориентироваться? Принесли рыбу, не дешевую — 17 евро, с пюре и салатом.

Салат устал еще утром, пюрэ… ну это надо постараться в таком количестве оставить комков в пропорции 50 на 50, рыба… ну блин, как так можно готовить? Короче, это был самый невкусный обед за всю мою ту поездку.

Но я в принципе не огорчилась, т. к. есть уже не хотелось и впереди у меня была самая живописная часть Ванна. Для этого надо было выйти за городскую стену, имеющую в составе даже кусок III века, оставшийся от римлян. Они вытеснили из этих мест племя венетов. А их, в свою очередь, смело нашествие бриттов. Как бы то ни было, и кто бы не правил городом, менявшим названия с каждым завоевателем, а стена охраняла Ванн добрых полтора тысячелетия. Более того, ему страшно повезло, что он не пострадав во время ВМВ.

Пройдя мимо башни коннетабля похожей на термитник,

вышла за стену через ворота Потерне вместе с покидавшими город машинами торговцев. Рынок закрылся. Пикапы проезжали по узкому мостику, чуть-ли не царапая бортами камни. Пришлось втянуть пятую точку и почти распластаться на камнях перил.

Зато потом, когда машины разъехались, я застыла, не зная в какую сторону смотреть: с одного края высился дворец Эрмин,

в окружении регулярного французского сада, с другой роскошная стена с башнями и опять же буйной растительностью.

Когда я читала и смотрела материалы о Ванне перед поездкой, то обратила внимание, что цветовая гамма садов периодически меняется. Мне досталась сиренево-розовая. Не то чтобы это было моё любимое сочетание, но в живописности ему не откажешь.

А вот и обещаная колокольня церкви св. Патерна. Как я не стремилась ее засунуть по наукам фотоискусства в 1/3 от края, но она все-время сползала к середине, т. к. вид в левой части портил подъемный кран. Кстати, там же, слева виднеется кусок крепостной стены. По нему можно пройти, но зайти нужно со стороны старого города. Я залезала, но если честно, ничего интересного. Так, метров 25, виды с него никакие.

Приятно прогуляться по саду, заглянуть в старинную прачечную,

где в зеленых, но проточных водах Марле, полоскали бельишко местные дамы, а сейчас по темным углам, безо всякого стеснения, обжимается современная молодежь.

Потом, с другой стороны моста, как следует разглядеть дворец Эрмин. Раньше он был крепостью и частью стены, подобно башне Коннетабля. Построил его в 1380–85 гг. Бретонский герцог Иоанн IV. Его посещал Франциск I, женившийся на дочери Анны Бретонской. Но при Людовике XIII замок пришел в полную негодность и сынок его под номером XIV, подарил Эрмин городу. Крепость разобрали по камушку для восстановления городских зданий и постройки доков. А когда уже почти ничего не осталось, продали территорию в частные руки и на месте развалин построили отель в неоклассическом стиле.

После гостиницы чего тут только не было, но в 1974 году дворец вернулся Ванну. В настоящий момент здесь находится Университет Морбиана, устраиваются выставки и концерты. Но в сад перед дворцом праздно-шатающийся народ не пускают.

Рядом с воротами Кальмон, через которые я покидала это славное место, выложена цветочная композиция: чтимый бретонцами горностай,

чьи стилизованные фигурки сошли с местного штандарта на вывески, открытки и сувениры.

К этому моменту я уже мало обращала внимание на красоты, т. к. искала туалет. Не нашла. Зашла в первый попавшийся ресторан (чтобы вы знали: во Франции вас ОБЯЗАНЫ во всех ресторанах и гостиницах пускать по нужде бесплатно). Хозяин с приветливой улыбкой поинтересовался, желаю ли я пообедать (а было уже около 4-х, значит в Ванне кормят и после священного часа), но узнав о цели визита, обиделся и ушел вглубь.

Передо мно стояла очередь в пару таких же страждущих. Наглая молоденькая официантка выдала фразу лично мне:

— А почему бы вам не сходить в общественный туалет?

— А где? — спрашиваю.

Она неопределенно махнула рукой.

— Блин, зараза, — подумала я.

Но стоять, как бельмо на глазу, среди столиков было не приятно и я, сжав волю в кулак, пошла искать другой, более дружелюбный… ресторан.

На мое счастье, рядом с воротами Сен-Винсент оказалась едальня на множество столиков, где к нуждам граждан относятся с большим почтением. Прямо от входа в право вела стрелка — «туалет».

Настроение поднялось и я вспомнила про ягоды, которые с предельной острожностью таскала все это время. Забралась на нагретый парапет набережной и принялась за слегка помятое лакомство. На ежевику возлагались большие надежды, т. к. во французских книжках я читала о какой-то невообразимой сладости именно местных черных ягод. Но книжки наврали. Ежевика была кислой и водянистой. Малина чуть лучше, но не настолько, чтобы не расставаться с ней несколько часов. Определенно, надо было их съесть сразу по факту покупки.

Канал длинной в 2 км. выводит прямиком к заливу Морбиан. И как мне не хотелось отправиться в это недалекое путешествие, я понимала, что за время, оставшееся до электрички, не успею обернуться. Залив — это настоящее «маленькое море» 5 на 21 км, природный заповедник с несколькими сотнями островов, населенных птицами, мегалитами, устричными фермами. Прокатиться на кораблике, и арендовав велосипед, проехаться по дорожкам одного из них, мечта, которую я обязательно осуществлю.

Мне ужасно нравится Бретань. Нравится, что этнически она очень однородна. Практически одно белое население.

А может потому что она исторически и ментально очень близка с Англией, с этими ее драконами,

друидами, эльфами и прочей мифологией.

И еще потому, что гуляя по ее городам, ты видишь не вымирающие дистрикты, как в Бургундии, а много людей, причем людей сплоченных единым национальным духом, и это очень чувствуется, и в этой атмосфере приятно находиться. Думаю, что лучшее время поездки — начало лета, когда цветет невероятная бретонская гортензия. В сентябре мне достались лишь пожухлые и выродившиеся зеленоватые гроздья — бледное отражение июньских разноцветных соцветий.

Устали? Ну немного осталось.

Старый город я облазала вдоль и поперек. Времени еще оставалось достаточно, чтобы не пренебрегать закоулками, внутренними двориками, где за полуоткрытыми дверями прятались какие-то модерновые выставки, а приготовленные шезлонги, ждали желающих отдохнуть.

Ванн богат на мелочи и интересные детали.

Увидав эти разноколиберные окна, одно из которых напоминало иллюминатор корабля, я сильно умилилась. Более того, со стороны комнаты висел спасательный круг. Видите, за стеклом. Наверное там живет «морской волк», а может просто мальчишка или девчонка, зачитывающиеся книгами об океанических странствиях. Как легко мечтается, если у тебя почти под боком Атлантический океан.

Ванн — он такой: тут дома — галеоны, окна — иллюминаторы и продувается он ветрами, оставляющими за собой свежий запах бриза, очень созвучного с названием Бретани по-бретонски — «бреж».

Город пустел. Народ разбредался по домам. Туристы и приезжие покидали субботний город.

Мне осталось посмотерь маленький кусочек уже почти современного Ванна.

Веяния барона Османна добрались и до этих мест. Улицы стали шире, здания современнее,

скульптуры экзальтированее.

Я вышла к Ратуше, такой мини копии Парижского отеля де Вилль.

Удлинялись тени и мягчел, как сливочное масло, солнечный свет.

Перед Ратушей воинственно восседал на бронзовом коне тот самый бретонский герцог — Артур III де Ришмон, владелец бастиона-дворца, что мы уже видели в старом городе. Фигура в истории вполне себе героическая. Во время Столетней войны он возглавлял французскую армию, преобразователем которой в последствии и явился, и вместе с герцогом де Клермоном, одержал победу над англичанами под Форминьи в 1450 году.

Вот день и подошел к концу. Если родители возвращались в дом, то молодежь наоборот, выползала на улицы.

Я непредсказуемо долго искала дорогу к железнодорожному вокзалу. Можно было бы, и не без основания, списать это на топографический кретинизм, но хочется верить, что нам: мне и Ванну, просто не хотелось расставаться.

Читала, что в Ванне отлично развито автобусное сообщение и даже не имея машины, тут можно не плохо попутешествовать. Поблизости имеется аквапарк. А какие названия в округе: Малеструа, Кервиньяк, Плоерак, Лорьян. Не факт, что все эти населенные пункты заслуживают внимания, но звучит, как музыка.

Теги: Самостоятельные путешествия