На выходные в Бретань. День первый: Витри — Бретонская глубинка

Региональные же поезда Франции, на которых я в этот раз накатала 12 часов за 4 дня, состояли из 3–4 маленьких вагонов похожих на тяни-толкай, т. к. кабина машиниста находилась и в начале, и в конце поезда. Шли они плавно, почти бесшумно, с какой-то женской грацией, как и объявлявший остановки голос. Но при этом споро и шустро. Если скомпоновать время в дороге, ожидание поезда иногда час-полтора, а то и два, то маршрут мой вполне можно запихнуть в два выходных дня, которые я анонсировала в заглавии.

Ехать я не собиралась, но наткнувшись на цену авиабилета в 100 евро в оба конца прямым рейсом до Нанта, не смогла отказать себе в удовольствии заглянуть, пусть и мельком, в два новых для меня региона, расположенных на западе и северо-западе гектагона. (Гектагоном называют Францию, т. к. по форме она напоминает шестиугольник и граничит с 6-ю государствами.

Еще одно маленькое пояснение. Земли Луары — это не там, где знаменитые замки, нанизанные бусинами по течению реки, это ее устье, где она впадает в Бискайский залив. До 1750 года эта территория была одной пятой от исторической области Бретань, а выделили ее в отдельный регион Pays-de-la-Loire для усиления города Нант, который всегда был столицей герцогов Бретонских и самый главный их замок находится там же, в Нанте. 80 же процентов Бретани так и осталось в Бретани, поэтому я все же буду называть эту свою поездку Бретонской.

5 сентября, на часах 12 ночи. Карманный аэропорт Нанта. Водитель заказанного по интернету (чтобы было кого спросить, если я исчезну на европейских просторах) такси опоздал на пол-часа. Ехать до центра минут 25 и заселилась в аппарт-отель «Adagio Access Nantes Viarme» уже ближе к часу ночи. Гостиница приятная, чистенькая и с собственной мини-кухней, что позволяло не только сэкономить на завтраках, но и хотя бы в начале дня придерживаться веганского рациона.

А уже в 9–44 утра у меня была электричка в Витри. Именно так называют его французы, а не Витре, как значится в базе Туристера. Спасибо Оле (fanolia) за рассказ об этом малюсеньком, но совершенно прелестном городке, в котором есть все: замок, монастырь, кафедрал, речушка, высокие крепостные стены, как и положено было в мало—мальски значимом бретонском поселении тех давних времен, когда область эта образовалась.

А пока идет поезд, а до Витри ехать почти 2 часа, я расскажу немного о Бретани, потому что земли эти совершенно особенные, ставшие-де-факто Французской территорией только лишь после брака Анны Бретонской с Карлом VIII — сыном Людовика XI в. 1492 году. Невесте едва стукнуло 14 лет, но уже в эти годы была она девчушкой хоть и своевольной, но весьма здравомыслящей. Так согласившись на брак по принуждению, чтобы не подвергать Бретань разграблению франками, она везла с собой две кровати. Не смотря на то, что в последствии к мужу она привязалась и благодаря ему даже стала королевой Иерусалимской, брак так и остался бездетным. Как корабль назовешь…

Но это как бы уже конец истории, а начиналось все во времена доисторические. Здесь есть свои «Стоунхеджи»: менгиры и кромлехи, курганы и мегалиты. С VI века до н. э. эти земли населяли кельты и при них край назывался Арморика от галльского «are mori» (у моря). Потом с римлянами пришла цивилизация и процветание: дороги, торговля, ремесла и даже водопровод.

Саксы прогнали римлян и бритты, волоча за собой более мелкие народы, перебрались через Ла-Манш, поселившись в Арморике-Бретани, вместе со скарбом, чадами, домочадцами, а также легендами, сказаниями, феями, волшебниками и друидами. Именно здесь, в 30 км. от Ренна — нынешней столицы региона находится знаменитый лес Броселианд, его еще называют «Лесом могущества друидов». В нем происходили основные события эпоса о короле Артуре и его рыцарях и находится могила Мерлина, ставшего в последнее время героем комиксов, что впрочем лишь добавило ему популярности.

Всегда тут было не спокойно: и до присоединения к Франции, и после. Войны и бунты, набеги и противостояния, поэтому получился очень своеобразный сплав культур, языков, верований, что создало в Бретани свой микроклимат, чудесно передаваемый названием Бретани по-бретонски Breizh (Бреж). Что-то такое непокорное, как свежий морской бриз, но в то же время и приветливо-ласкающее.

Если в Землях Луары населенные пункты имеют лишь одно-французское название, то при пересечении границы с Бретанью на синем полотне станционных вывесок сразу появляются два: на французском и бретонском. На последнем говорит больше миллиона человек. Но что было странным для меня, флаг Бретани очень молодой, ему нет и 100 лет.

В 1923 году архитектором и националистом Морван Маршаль был предложен проект — 9 полос: черные символизируют провинции говорящие на французском или галло, белые — на бретонском. Черные значки на белом прямоугольнике числом 10, похожие на мушки-крыски — это ничто иное, как стилизованные горностаи. Помните эту легенду, когда спасаясь от копыт горностай затормозил перед лужей, предпочтя смерть вымарыванию в грязи. Девиз: «Лучше смерть, чем позор» перекочевал с герцогских штандартов в современность и стал девизом Бретани.

Есть еще один значок — триксель или трискель, встречающийся чуть не по всей территории Евразии от Скандинавии до Японии, тиражируемый в Бретани на вывесках, сувенирах и прочей атрибутике. По одной из версий — это «трискеле Одина», занесенный на континент викингами, которые подмяли под себя почти всю раннесредневековую Европу. Означает и прошлое-настоящее-будущее, и экзистенциальное: тело-душу-дух, либо тело-разум-сердце, и триединство: вода-воздух-огонь, также считают что это оберег от пожара-воровства-наводнения. Выбор как видите большой.

Поезд в Витри, конечной которого был Ренн, опаздывал и я начала потихоньку отламывать полоски от сдобной булки с изюмом, купленной в «Paul». Этот мне аромат сдобы… Пару вздохов — и полное ощущение, что набрала не меньше килограмма. Даже кофейные пары с трудом прокладывают себе путь через испарение выпечки. Но разве можно отказать себе в этой маленькой шалости! В первый день я купила одну булку, во-второй-две и дошла до 3-х в последующие два, но вернувшись домой не обнаружила ни одного лишнего кило, даже в минус ушла. Не иначе чудо!

По лицам народа на перроне можно было бы изучать географическую карту: черные, терракотовые, оливковые, желтые. К счастью бледнолицые аборигены составляли большинство. В них не было напористости афро, пастозной хитроватости индо и агрессивной мстительности арабо, лишь нежная вежливость и интеллигентное спокойствие, поднимающие их над ситуацией (что само по себе пусть и симпатично, но в усложняющемся общежитие кардинально не верно).

Напротив меня села… теперь уже и не знаю как называть женщин под 70: вроде еще и не ровесница, но язык не поворачивается назвать старушкой. На загорелом лице светились ясные серые глаза, напоминающие кусочки стали на размокшей глине лет. Улыбка, здравствуйте — во-время встречи взглядами, до свидания — она выходила раньше. Вежливость возведенная в абсолют.

И вот я в Витри. Время — полдень. До обеда, время которого, особенно в маленьких городах, пропускать не рекомендую, еще час. Как раз чтобы покружить вокруг церкви св. Мартина, перестроенную в XIX веке в нео-романском стиле. ОТ первоначальной, снесенной из-за ветхости, осталась только колокольня XV века. Церковь хорошо видна уже от вокзала и в перспективе она не производит впечатления огромной, но она-таки огромная. Не понимаю для чего в городке в 15 тысячь населения такая гигантская молельня.

Католические соборы, если они только не построены в стиле барокко, напоминают мне сухопутные корабли. В них окопались солдаты Господа.

Почему-то она оказалась закрытой и я пошла по параллельным улицам, залезая в какие-то чужие дворики

и в одном из них наткнулась на боковой вид собора, красноречиво говорящий какой космос должен скрываться за стрельчатым фасадом.

Именно на этой улице находятся 9 из 53-х по всей Франции домов с портиками, позволяющими устраивать в нишах лавки и при этом не платить налог на землю.

В продолжении улочки за решеткой на меня глянуло местное кладбище, я вытянула было шею, но потом скоренько втянула ее обратно. Ни приятного тенистого пейзажа, ни выдающихся памятников от входа я не увидела. И пошла искать ресторан.

С сосредоточенным видом пилигримов, достигших святых мест, бродили очень немногочисленные туристы. Вдруг ухо уловило знакомую речь:

— Ну не в кебабную же!

Мимо прошли 4 русскоговорящих мужчины, занятые поиском того же чего и я — водопоя и кормушки. Я же долго искать не стала. Нырнула в более или менее приличный ресторанчик, оказавшийся итальянским, судя по меню. Розэ, лазанья с большим пучком чем-то побрызганного салата. Что еще человеку, забывшему вкус сыра, для счастья надо?

А потом я пошла мерять шагами две с половиной улицы города, дивясь его милейшей кривобокости и очаровательной, пусть и пьяненькой фахверковой архитектуре.

Витри напомнил мне Нуайе, но в нем не было той выморочности, как в поселениях Бургундии. Пусть жизнь и не била забористым ключом, но во множестве были видны молодые люди, спешащие из школы и ребятишки отправляющиеся на кружки. Сновали машины и полностью отсутствовала печать сонливой заторможенности.

Лишним будет говорить, что все невероятно ухоженно, полюбленно, подновлено в своеобразном духе ветхости.

От каждого перекрестка отходил пучок артерий, геометрия в поворотах под прямым углом, самоустройстве коломбажных домишек (интересно, как там живется) и даже в шелестящих на сквозняке бутафорских флажках (вот кому они, интересно, нужны, только вид портят).

Шероховатые, комковатые, кривенькие, прелестные в своей изломанности временем и стихиями домишки довели меня до замка, чьи треугольные готические колпачки были похожи на копья армии на марше.

Но замок я решила оставить на десерт и прошлась дальше, буквалльно за поворотом обнаружив садик рядом со старинной прачечной. Садик так и называется «Луг прачек».

Хотя луг для него — это слишком громко. Уголок оказался совершенно прелестным, с плакучими ивами, скамейками за ней и отражениями суровых стен и комковатых облаков в густой, зеленой воде. Все было бы расчудесно, если бы это место не облюбовали маргиналы среднего уровня запыленности. Отсюда запахи и какая-то непромытость.

По левой стороне от «лужка» показались стены монастыря Августинцев. От древних стен в нем почти ничего не осталось, пожалуй лишь два готических окна. Кажется он низковатым и коротковатым. Первое потому, что уровень асфальта, при прокладке дороги на Ренн, подняли на 2 метра, а второе, потому что в монастырь врезался грузовик и эту часть пришлось впоследствии снести. А основали его еще в X веке монахи, призванные женой Ревалона Левикера — первого барона Витри.

Я вошла в широко распахнутые ворота в поисках интересностей. Из дверей вышел какой-то дядька, подозрительно на меня взлянув. Через какой-то промежуток времени в его сопровождении из другой двери вышла тетька и стала мне говорить, что это частная территория. И откуда мне знать что у них на воротах написано? Ну я извинилась для порядка и ушла, ни разу не почувствовав себя виноватой.

Еще немного вверх, мимо дома на сваях, где в омывающей подпорки, шумящей воде резвились голуби. И вышла к виду на замок и шпиль Нотр Дама. Когда смотрели с мужем слайд-шоу с этой поездки, на этом месте он почти задремал. Фотографий было много.

Если говорить по-правде, Витри можно неспешно обойти часа за 3. Может и без обеда, но с замком. А мне надо было проболтаться в нем целых 7, так что лезла я везде и всюду. Подумала, что зайдя за монастырь смогу увидеть еще какой-нибудь вид, и «предчувствия его не обманули». Пожалуй это самый красивый вид на город, да еще и идет мимо старинной стены. Население попряталось.

Потом я еще лазала в городском садике. Там уже были относительно современные дома. Дорога так картинно заворачивала, что в воображении лихо пронеслась карета с форейтором, подгоняющим длинным кнутом шестерку в шорах и крик Миледи, наполовину высунувшейся из окошка:«Гони, гони!»

Как крепко в нас сидят невозможные на тот момент полудетские мечтания.

Для полноты картины на пригорке стоял милый замок XVII века, именуемый замком Мари. Рядом с замком 22 метровая калифорнийская туя, тоже своего рода достопримечательность.

Ну пора было подгребать к замку. По той же дороге я не пошла. Обогнула какие-то огороды и вышла к речушке с заросшими берегами. Народу ни души. И меня не то чтобы страх охватил, но какое-то чувство неприятное, вроде мурашек между лопатками.

— Шляешься одна черт знает где. А маньяки!

В том месте, где из водоотводной трубы с шумом падал небольшой водопад, а свет был сумрачным и тусклым — это были самые правильные мысли. За последние пол-года я прочла полтора десятка современных французских детективов. Там же расчлененка на расчлененке вплоть до канибализма.

Ну раз я пишу эти строки, никто меня не съел.

Чтобы попасть ко входу в замок нужно мимо этого кривобокого очаровашки подняться по улице до второго поворота налево.

Первый поворот приведет вас во внутренний дворик, где низ окна одного из домов украшен таким барельефом,

а себя ощущаешь как в кармане средневекового кафтана.

Вот он замочек. Как из сказки. Правда!

Высится на скале, из которой как будто и вырастают стены.

Первый деревянный был выстроен в ХI веке, горел несколько раз. Современные очертания приобретает в XIII, а окончательный вид в XV. Я не буду вас утомлять именами баронов им владевших, скажу только, что непреступные стены не помешали бретонскому гарнизону в 1487 году сдаться французам без боя, тогда как находясь с 1547 по 1605 год во владении протестантских семей Колиньи и Риё в 1589-м он выдержал 5 месяцев осады герцега де Меркёра.

В XVII веке замок постепенно начинает приходить в упадок. Сначала, после пожара в синьоральных аппартаментах, в него помещают тюрьму, потом казармы. Дошло до того, что одна из башен (Сен-Лорен) обвалилась, а очередной пожар опять что-то порушил.

Восстанавливать его начали в 1875 году под руководством кого? А вот и не правильно, не Виолле ле Дюка, а под началом мистера Дарси. Нет, скорее месье Дарси. И в начале ХХ века первым из замков внесли в списки Исторического наследия. Почти как партийный билет нумеро уно.

Башни имеют имена собсвенные, так же как и в любом уважающем себя кремле. Но как какую величают не знаю и вас путать не буду.

Сейчас в замке Витри квартирует мэрия Витри и где-то читала, что если прийти в замок к 8–30, то до 9 утра в нее можно пройти бесплатно, под видом работника городской управы. А так надо билет покупать. Но поскольку вид на город я поимела с одного из углов, то лезть ради него на стены за деньги не пожелала, а содержание внутреннее интересовало не сильно. Как показывает уже многолетняя (чуть не написала многовековая) практика, меблировочка подобных мест аутентичностью не блещет (разве что средневековый туалет). Да, во дворе замка есть туалет. Современный!

Мне очень это сооружение понравилось. Такая классика жанра. Пожалуй самый симпатичный из виденных мной замков-крепостей. Очень картинный.

Ребрами к крепости стояли два здания, в которых были какие-то кружки для младших школьников и вроде бы детский сад. Когда я протопала по подвесному мосту в обратном направлении, малышню выпустили к встречающим родителям и площадь заполнилась ясными детскими голосами. Вы замечали, как на нас временами действуют детские голоса. Они подхватывают душу, словно нежные пальцы приподнимают спинку котенка, легко и мягко.

В таком настроении я оттуда ушла. В программе оставались еще: Нотр Дам и Крепостная стена.

Нотр Дам мне особо ничем не запомнился, пожалуй лишь вынесенной наружу мраморной кафедрой, шпилями, похожими на обгрызанные пластиковые Bic-овские колпачки, да покрашенными в горчичный цвет дверями с красивой резьбой.

Строили ее, вернее реконстуировали первоначальный вариант XI века, в основном между 1440—1580 гг. А эти шипастые шпили добавили в XIX при очередной реконструкции. Архитектора Раффре вдохновили на это церкви Нижней Бретани.

Еще немного прогуляемся вдоль крепостной стены. К ней я вышла через симпатичный садик, в который смотрели окна этого свежеотштукатуренно особняка с анималистичными кариатидами под балконом.

Топаешь внизу, задрав голову, и поражаешься терпению людей средневековья. Объекты возводились сотни лет (стены XIII столетия). Никакой механизации. Дождь, жара или холод, и одежка поди не на меху и никакой техники безопасности, не говоря уже про кондиционеры. А рушилось как-то быстро и легкомысленно, хотя, наверное, экономически на тот момент это и было оправданно.

В 1835 году большую часть стены снесли ради постройки дороги в исторический центр и железнодорожного вокзала. Рельсы разрезали город пополам. Там куда смотрит очень симпатичный, чисто бретонский по архитектуре вокзал — старая часть, с другой — новые кварталы.

Я было пошла в направлении указателя шато Роше-Савинье (в нем какое-то время жила мадам де Савинье), но потом в голове прояснилось и я поняла абсурдность этой затеи. Ведь замок находится в 7 км. от Витри. Вроде бы от железнодорожного вокзала до него идет автобус номер 1. Но строение находится в частных руках, надо проверять часы работы и время организованных экскурсий. Просто так в него не пускают. И еще, за точность не отвечаю, но якобы на вход в замок Витри и шато Роше-Савинье есть единый билет.

По дороге мне встречались вот такие милые заброшки. Очень декоративные.

Я немного постояла на мосту над железнодорожным полотном в раздумье, и потихоньку поплелась на выход, по пути фотографируя недозапечатленные интересности.

Опять вышла к Нижним воротам, вернее к тому что от них осталось. Витри и сейчас, не смотря на то что это глубинка глубинки, а Бретань, как не крути, глухая провинция, выглядит очень респектабельно. Население имеет тенденцию к росту. А во времна оные, это был процветающий город, заработавший капиталец на… конопле. Её тогда не курили, может просто не думали, что и в этом варианте ее можно раскрутить, а плели веревки и канаты, ткали холсты. Океан не далеко, так что продукция разлеталась, как горячие пирожки.

Прибывший в Витри Генрих IV сказал, что «если бы он не был королем во Франции, он был бы» торгашем менеджером по продажам конопляных изделий «в Витри».

Когда я села в поезд, мышцы ног с непривычки скрутило не хуже тех конопляных канатов, а пятки отходили словно от заморозки. Где-то на середине дороги за поездом, в догонку припустился сумасшедший закат. В его драконовском подбрюшье разгоралось атласное ало-лавандовое пламя, отбрасывающее охапки лепестков на раскинувшиеся внизу долины. А на встречу, из низин поднимался ленивый туман.

В Нант я приехала в десятом часу, отчетливо понимая, что дома меня потеряли. Только прилетела и сдриснула на целый день. А ведь еще надо было найти обратную дорогу до гостиницы в темноте незнакомого города.

Хорошо, что были четкие ориентиры. Один из них замок герцогов Бретонских. Он хоть и тонул во мраке, но яркие малиновые всполохи чуть-чуть разгоняли мрак ушедших цивилизаций.

Обзорку в это раз писать не буду. Лучше так, день за днем, от четверга к воскресенью, когда каждый новый день приносит новый город, новую сцену, очередную деталь. Когда каждая мелочь, занимая место в памяти, окрашивает всю картину и подчеркивает основной сюжет.

Следующей остановкой у нас будет океан, а вернее Бискайский залив, на берегу которого пристроился очаровательный, нет, очаровательнейший курортный город Порник. Не будет фахверка, зато будет много простора, пляжей, вкусной еды и запаха смолы, разогревающейся на солнце.

Продолжение здесь.