Кронштадт – Ораниенбаум. «Апельсиновое дерево Светлейшего князя…»

Погода усердствовала, навевая грустные думы, и пока наш автобус продирался сквозь пелену дождя, я смотрела на современный Питер, ничем не отличающийся от других городов нашей страны, разве что воды вокруг намного больше.

Первоначально мы собирались в Кронштадте посмотреть Морской собор, а потом сделать небольшой круг по городу, собрав все самое интересное. Но когда мы вышли из автобуса, стало понятно, планы придется менять на ходу, если мы, конечно, не хотим свалиться с простудой. Дождь только усиливался, и к собору мы прибежали уже основательно промокшие. Не в такую погоду я хотела здесь побывать, но что поделать, оставалось только представить, насколько иначе все выглядит в яркий солнечный день…

Собор впечатляет и своими размерами, и задумкой соединить в его оформлении религиозную и морскую символику, и памятью о погибших моряках, и ощущением света, льющегося со всех сторон, и необычайно доброжелательной атмосферой (это особенно подкупает).

Святой Николай, в честь которого освящен собор, издавна считается покровителем всех моряков и, что немаловажно, всех путешественников. От купола до пола собор украшен морской тематикой — тут и морские узлы, и рыбы и обитатели морских глубин. Особое место занимают мемориальные доски с именами погибших моряков, заканчивающиеся годом 1915. К сожалению, доски эти не подлинные, их пришлось восстанавливать после того, как они были разрушены в советское время, когда собор был кинотеатром и складом.

С одной стороны, удивительное варварство, такую величественную красоту разрушать, а с другой, не снесли и спасибо, восстановить всегда можно. Даже во время войны собор не пострадал, несмотря на то, что его купол далеко заметен и немцы делали немало попыток его разрушить. Но после войны понадобилось немало лет и немало перемен в нашей стране, чтобы собор вновь стал таким, каким и задумывался изначально.

Будучи не особо религиозной, для меня в этом соборе самой интересной оказалась историческая часть, где собраны редкие фотографии времен войны и послевоенных лет, судовые иконы, макеты кораблей и многие другие экспонаты. И конечно, мемориальные доски — летопись сражений русского флота от Петра Первого до революции. Говорят, будет продолжение и появятся новые имена.

Я бы и дальше любовалась собором, благо этому никто не препятствовал и привычно не шикал, когда я понимала фотоаппарат для очередного снимка оконных витражей, икон, огромного купола и искусной мозаики пола, но насыщенная программа дня заставила поторапливаться, хотелось погулять по Кронштадту и не ограничиваться только собором.

Якорную площадь заливало дождем, адмирал Макаров держал на своих героических плечах тяжелое небо и надежды, что стихия вот-вот закончится, не было совершенно никакой.

Обойдя собор по кругу и полюбовавшись памятником адмиралу Ушакову, снова вышли на Якорную площадь и оценив интенсивность осадков, приняли грустное для себя решение отказаться от прогулки.

Все, что удалось увидеть, уместилось в дорогу до остановки, от которой отправляются автобусы в сторону Ломоносова. И эта прогулка под дождем убедила нас, что в Кронштадт надо обязательно вернуться хотя бы на один, а лучше на пару дней, чтобы посмотреть не только сам город, но и его форты, о которых я так много читала.

Всю дорогу до Ломоносова дождь только и делал, что усиливался, обещая нам совсем безрадостный день и пейзажи Ораниенбаума, перечеркнутые косыми струями ливня. Одно радовало — очередей и обилия туристов в такой день не будет. Так и оказалось! И даже исправившая гнев на милость погода не помешала нам бродить по парку в абсолютном одиночестве, нарушаемом лишь работниками, сгребавшими опавшую листву и укрывавшими деревья на зиму.

Пока шел дождь, о прогулке не хотелось даже думать, и мы пошли во дворец, чтобы согреться и обсохнуть, гуляя по залам. Очереди в кассу не было и едва мы успели купить билеты и сдать в гардероб мокрые куртки, как нас пригласили знакомится с экспозицией дворца, начинающейся с короткой, но очень информативной лекции об истории Ораниенбаума и его владельцах (слушала с удовольствием, ибо люблю историю)…

Меншиков, первый владелец дворца и загородного имения на острове Котлин, фигура противоречивая, неоднозначная. Намешано в нем хорошего и плохого приблизительно поровну, и споры вокруг его имени не утихают до сих пор. Будет неправильным пытаться найти следы Светлейшего князя в Большом Меншиковском дворце, разве что помнит его огромная княжеская корона, заметная издалека, да еще название места возвращает во времена «великих дел Петровых», все остальное оставили гораздо более поздние эпохи.

Ораниенбаум обязан своим названием то ли апельсиновым деревьям, что росли здесь раньше в оранжереях (есть версия, что название это понравилось Петру, и он назвал дачу Меншикова этим именем), то ли Вильгельму Оранскому (Меншиков решил польстить Петру, назвав свою дачу в честь Оранской династии, которую Петр весьма уважал). Как бы то ни было, правды нам уже никогда не узнать, как не увидеть стройных рядов апельсиновых деревьев.

Светлейший князь развернулся широко и вольготно, как умел только он (эта неуемная жажда богатства и величия его и погубила, в конце концов) — построил огромный дворец, разбил Нижний парк с каналом, по которому можно было выходить в залив. Говорят, что Петр Первый любил приходить к Меншикову в гости по этому каналу, швартуясь у парадного крыльца. Думаю, хитрый князь для того и старался, зная любовь Петра ко всему морскому.

Каким был дворец во времена расцвета власти и богатства Светлейшего, нам увидеть не дано. После его ссылки в Березов («родился нищим, нищим и умираю» — философски отнесся князь к своему падению), все, чем владел князь, было разграблено или, как тогда говорили, «забрано в казну». Нет свидетельств современников об интерьерах дворца, нет картин, нет ничего, чтобы помогло восстановить именно Меншиковский дворец — память о друге и помощнике Петра Первого тщательно стирали.

После князя хозяевами дворца стали Петр и Екатерина, в те времена еще великие князья. Елизавета подарила имение племяннику, чтобы отправить молодых с глаз долой, но полного контроля над ними не терять. Петр и Екатерина подарку обрадовались и потратили немало средств из казны на восстановление дворца и создание Верхнего парка и крепости Петерштадт, от которой сейчас почти ничего не осталось. Именно здесь будущий император Петр Третий гонял строем свои потешные войска, играя в победоносную войну, топил вражеский корабль «Екатерина» в ораниенбаумском пруду, принимал с балкона своего дворца в Петерштадте парады и, по странной иронии судьбы, отрекся от престола в пользу своей законной супруги Екатерины Алексеевны. История Петра Третьего никогда не любила, слова доброго про него ни разу не сказала и разобраться, каким был на самом деле самый неудачный император государства Российского, очень и очень трудно. Наверное, с ним все не так однозначно, как это хотелось бы Екатерине, но она очень постаралась, чтобы ее сверженный с престола супруг ни у кого не вызывал симпатии…

Став императрицей, Екатерина не потеряла интереса к Ораниенбауму, любила здесь бывать и оставила много чего на память о себе и своей эпохе. Ораниенбаум для Екатерины стал черновиком, попыткой создать что-то свое, уникальное и неповторимое, великолепное и царственно-изящное, словно она знала, что ей предстоят великие дела. Некоторые уголки Верхнего парка неуловимо напоминают Царское Село, его тропинки вокруг прудов и царственно-изящные павильоны. Правда, в Ораниенбауме все намного проще, диковатее и еще ждет своей очереди на реставрацию. Ну и туристов несоизмеримо меньше, а это огромный плюс…

Восстановленные интерьеры дворца — это уже 19 век, великая княгиня Елена Павловна и ее наследники, которые меньше всего думали о первом владельце дворца, Меншикове, создавая уютный и модный дом. А поскольку интерьеры Великой княгини сохранились не только в многочисленных фотографиях и картинах, но и умудрились пережить все то, что впало на их долю после войны (а досталось немало, я видела фотографии) реставраторам не пришлось совершать невозможное, чтобы вернуть былую красоту дворцу Елены Павловны.

Война Ораниенбаум пощадила, город немцы так и не захватили, и Меншиковский дворец и парк сохранились в первозданном виде, что большая редкость для пригородных дворцов Питера, беспощадно изуродованных войной и бомбежками. Все здесь помнит прежних владельцев, от Меншикова до наследников Елены Павловны — и дворец, и парковые постройки, и каналы, и деревья, и тропинки. История здесь чувствует себя полноправной хозяйкой и это ощущается, как нигде больше…

Погулять по залам дворца было интересно, еще интереснее было представлять, как все выглядело во времена Меншикова. Надо думать, что дворец украшали изразцовые печи, добротные паркеты и уютные комнаты, поражающие гостей богатством и роскошью — Светлейший любил, когда его дворцами восхищались и завистливо ахали.

Отреставрированные интерьеры красивы, изящны и что самое главное, подлинны. Удивительно, что за столько лет ожидания реставрации удалось сохранить всю эту роскошь и не погубить то, что обошла стороной война. Свежесть ремонта откровенно бросается в глаза, даже пыли, которая так любит собираться в музейных залах, здесь не найти, видно она не успела насобираться. Где-то в отдалении слышен стук молотков и визг дрелей, запах въедливой краски тоже напоминает о бесконечном ремонте, что все еще идет во дворце и, думаю я, через пару лет откроются новые залы для туристов, не менее изящные и не менее роскошные. Значит, надо будет заехать в Ораниенбаум еще раз…

Служительницы залов здесь не особо разговорчивые, но если найти к ним подход, то оттаивают быстро, начиная показывать самое ценное и самое уникальное. Главное, не пытаться разговорить молоденьких девушек, они про дворцовые секреты мало что знают и на все вопросы равнодушно пожимают плечами.

Я не скажу, что интерьеры дворца поразили меня так, что «ах!», но любителям истории погулять по залам интересно, век девятнадцатый тоже был не лишен своеобразной прелести и мне было ужасно жаль эту прекрасную эпоху, которая так страшно завершилась в веке двадцатом…

А вот эпоху Меншикова здесь не найти, как ни старайся! И сейчас трудно поверить, что во времена Светлейшего дворец затмевал своей роскошью Петергоф (правда, с того времени и сам Петергоф изменился неузнаваемо).

Полтора часа во дворце пролетели незаметно, за это время мы успели обойти все открытые для посещения залы, кроме дворцовой церкви. В церковь я идти не захотела, пожалела наше время, которого оставалось не так много, как хотелось бы. Нас ждал Нижний парк и надо было поторапливаться, пока дождь взял паузу на раздумье…

Туристы, ослепленные роскошью Петергофа и блеском Царского Села, вряд ли поймут, чем можно восхищаться в Нижнем парке, очень скромном, это надо признать. Но в те времена, когда Меншиков поражал иностранных гостей шиком-блеском, Петергоф только начинал строиться, а Сарская мыза и вовсе была скромным домом «друга любезного Катеринушки» и на царскую пышность ничем не претендовала. Другое дело Ораниенбаум, где появился один из первых регулярных парков, сразу ставший диковинкой! Как не подивиться ровным рядам апельсиновых деревьев, как не ахнуть, увидев как проплывающий по каналу корабль швартуется у пристани, выстроенной аккурат возле главного входа во дворец, как не оценить изящество регулярного парка, украшенного скульптурами, которые во времена Меншикова были сделаны из дерева и искусно окрашены под мрамор. И ахали, и восхищались, и мечтали попасть на прием к Светлейшему, чтобы увидеть невиданное и выразить свое восхищение богатством и вкусом второго по статусу человека в государстве…

Сейчас Нижний парк выглядит намного скромнее. Канал отрезан дорогой (автомобильной и железной) и прячется за воротами, апельсиновых деревьев не сыскать, если, конечно, не считать то единственное, что стоит с другой стороны дворца, напоминает чупа-чупс и не скрывает своего современного происхождения.

Огромные клумбы раскрашены узорами из разноцветной гальки, вполне себе античные скульптуры напоминают о временах побогаче и попышнее, а последние розы пытаются хоть как-то украсить собой довольно-таки лаконичную, но не лишенную прелести картину регулярного парка. Два старых дуба у парадной дворцовой лестницы помнят лучшие времена, особенно один из них, возраст которого столь почтенен, что вполне может претендовать на личное знакомство если не со Светлейшим князем, то с Екатериной Великой.

Красивый и торжественный фасад дворца мне увидеть не удалось, вся красота была загорожена лесами, по которым лениво бродили строители, укрепляющие и саму лестницу, и подпорную стену. А я так хотела посмотреть на Нижний парк с княжеской высоты…

Сайт Ораниенбаумского дворца честно информирует всех, что в Нижнем и Верхнем парках идет реставрация и многие уголки закрыты для посетителей. Посмотрев на карту, понимаешь, что смотреть практически не на что, сплошь закрытые зоны, где кипит работа. Но мы рискнули — и не зря! Гуляли почти везде, даже там, где шла реставрация и та часть Нижнего парка, что была закрыта на схеме, на самом деле оказалась очень даже открытой для туристов. И мы побродили по зеленому лабиринту совершенно беспрепятственно, рассмотрев даже самые отдаленные уголки регулярного парка и полюбовавшись дворцом со всех ракурсов. Отсутствие туристов я посчитала подарком судьбы и компенсацией за дождливое утро.

Не ждите ничего особенного от Нижнего парка. Здесь просто красиво, ухоженно и вполне себе «дворцово», если так можно сказать. Того факта, что все это дожило до наших дней, почти не растеряв былой красоты, лично мне хватило, чтобы испытать удовлетворение от увиденного. Кто знает, может со временем появятся и апельсиновые деревья, а там мы и канал увидим, по которому проплывает под всеми парусами корабль петровских времен — мечтать надо широко. И над всем этим великолепием как и прежде будет сиять огромная княжеская корона, бережно хранимая Светлейшим, чья душа регулярно обходит свои покинутые владения…

Удовлетворившись увиденным и порадовавшись пробивающимся сквозь облака и тучи солнцем, мы отправились в Верхний парк, чтобы не торопясь обойти его, любуясь по дороге всем тем, что появилось здесь во времена Петра, тогда еще не Третьего и Екатерины, тогда еще не Великой. Погода расщедрилась и решила залить солнцем тропинки под вековыми деревьями, просушить обширные лужи и заставить сиять павильоны, украшающие парк своим изяществом и сдержанной роскошью. Осень старалась как могла, раскрашивая кроны в золотое и оранжевое, выстилая разноцветные ковры и шурша опавшей листвой под ногами. В парке прибавилось народа, но до столпотворения было далеко — редко мелькал где-то в конце тропинки одинокий прохожий или мама с коляской. Огромный парк, который не обойти за целый день, был отдан в наше распоряжение, и мы наслаждались не только осенними видами природы, но и тишиной, не нарушаемой даже ветром…

Верхний парк наглядно показывает, как жила семья великих князей, старавшихся свести личные встречи к минимуму и не попадаться друг другу на глаза даже случайно. В наше время про Петра и Екатерину сказали бы «не сошлись характерами» — вялый Петр, любящий своих солдат гораздо больше, чем собственную жену (не-не, не подумайте чего плохого и не навешивайте на Петра чужих грехов) и амбициозная Екатерина, мечтавшая и мыслившая масштабно, не могли найти точек соприкосновения. Но им приходилось терпеть друг друга и как-то изворачиваться, изображая ради маячившего впереди трона если не идиллию, то хотя бы подобие нормальных отношений. Поэтому Верхний парк поделен условно на «М» и «Ж» рекой Каростой — Петровский парк (западнее русла), где была построена Потешная крепость Петерштадт, собственность Петра, и «Собственная дача» (восточнее русла), владения Екатерины. Им бы еще пограничников с собаками вдоль реки расставить, чтобы никто туда-сюда даже не думал шастать, живя строго на своей территории, но не додумались…

Побывав в гостях и у Петра, и у Екатерины, я должна заметить, что лучшие пейзажи достались Петру, хоть история и не сохранила почти ничего из его крепости, кроме единственного домика, весьма скромного размерами. Видно, Екатерина очень постаралась стереть любое напоминание о своем неудачном браке (хотя это как посмотреть, если брак приносит корону, неудачным его назвать сложновато, а любви у нее и без мужа было предостаточно). Пейзажи Собственной дачи поражают масштабами, но разнообразия в них намного меньше и настоящее украшение этой части парка — павильоны, пруды, мосты и каналы, которые обошла стороной война и, что совсем удивительно, послевоенное время, не сильно церемонившееся с наследием Романовых.

Здесь работы по реконструкции заметнее и почти половина Верхнего парка закрыта для посетителей. Пройти конечно можно, но кое-где сам не захочешь сворачивать, опасаясь переломать ноги. Поэтому многое пришлось обойти стороной…

Парк мы смотрели немножко не так, как это делают все, но нам это было удобнее и в конце дня не пришлось вышагивать лишние километры к остановке автобуса, на котором мы возвращались в Питер.

Широкая и просторная аллея, идущая мимо П-образного пруда (очень и очень симпатичного, словно сошедшего с полотен Шишкина!) с одной стороны и мимо Каменного зало с другой стороны, выводит к павильону Катальной горки.

Каменное зало, у которого мы не могли не остановится, загадка для историков. Изначально здесь проводились концерты и маскарады, которые были очень пышными во времена Екатерины Второй. Но история самого здания и кто его автор, до сих пор толком не известны. Историки сошлись во мнении, что это творение Растрелли, но оговариваются, что это не точно. Елена Павловна и вовсе велела перестроить Концертный зал в кирху, которая не дожила до наших времен. Сейчас восстановлен исторический облик, а под крышей зало можно посмотреть выставку садово-парковых скульптур Ораниенбаума. Заходить внутрь мы не стали, хотя вроде бы все было открыто для посетителей.

Екатерина любила свою дачу, а поскольку свободного времени тогда у нее было хоть отбавляй, то она искала себе развлечения, не дающие умереть от скуки и обещавшие сохранить ее имя в истории, даже если в ее далеко идущих планах что-то пойдет не так и она останется всего лишь Великой княгиней. Одним из лекарств от скуки стала Катальная горка, от которой до наших времен дошел только павильон, зато какой! Смотришь и видишь перед собой Царское Село, словно здание кто-то переместил в пространстве — рука Ринальди видна даже дилетанту.

Знаменитые «русские горки» начинались именно здесь в Ораниенбауме и были любимейшим развлечением знати. Сама Екатерина горки не жаловала, особенно после одной аварии, заставившей поседеть и тех, кто катился в тележке, и тех, кто отвечал за безопасность аттракции. Говорят, что она так ни разу и не прокатилась, ограничившись лицезрением ужаса и восторга на лицах катающихся. В общем-то и сейчас подобное сооружение считается не самым простым, а уж во времена Екатерины это был настоящий шедевр инженерной мысли, который не так просто было содержать в надлежащем рабочем состоянии. Посмотреть на грандиозность горок теперь можно только на старых схемах и картинах, в середине 19 века все было разобрано по соображениям безопасности и нам остался только павильон: изящный, утонченный, самый красивый в Ораниенбауме, услада глаз для почитателей архитектуры Царского Села.

Реставрация, начавшаяся бог знает когда, все еще идет и пока реставрируются внутренние помещения, портится внешняя отделка, не рассчитанная на питерский климат. Будет ли конец у этой бесконечной истории с павильоном Катальной горки, мне неизвестно. Я бы с удовольствием зашла внутрь, но… А какой должно быть вид открывается с балкона этого павильона! Да и высота катальной горки стала бы понятна, а остальные ощущения катающихся нарисовала бы фантазия. Обязательно дождусь, когда закончатся реставрационные работы и вернусь в Ораниенбаум…

На том месте, где раньше была сама горка, теперь длинный луг (Луг Катальной горки), ограниченный с обеих сторон высоченными деревьями. Идешь вдоль этого луга и представляешь, как с шумом и грохотом, под визги благородных дам (да и не только дам) проносились вниз тележки с нарядной публикой. Ну, почти как сейчас на американских горках…

Интересно, саму горку когда-нибудь восстановят, хотя бы не действующий вариант, а исключительно чтобы составить полную картину. Хотела бы я увидеть это своими глазами, но сильно сомневаюсь, что когда-нибудь это произойдет.

Дальше наша дорога свернула в дебри парка, больше похожего на дремучий лес, щедро раскрашенный во все цвета осени.

От леса парк отличали аккуратные дорожки, скамейки, достаточно часто встречающиеся на аллеях, и урны, явный признак цивилизации. Если все это отбросить, то самое время цитировать Пушкина и все, что он написал про осеннюю красоту природы. Туристов здесь не было вообще, только изредка мелькали жители Ломоносова, совершающие вечерний променад.

Солнце светило, даже не собираясь клониться к закату, словно мы и не в Питере (все у вас оказывается есть, и теплое солнце, и голубое небо — я сама видела!), и прогулка наша грозила затянуться из-за участившихся остановок для «парочки кадров». Останавливаться нам было нежелательно, потому как спешили мы в Китайский дворец, горя желанием его обстоятельно посмотреть. И когда Китайский дворец наконец-то показался в обрамлении все еще зеленой листвы, огорчению нашему не было предела — все было закрыто аж до середины апреля. А я так хотела увидеть дворец, про который так много читала и в котором буквально накануне гуляла моя знакомая, соблазняя меня фотографиями интерьеров…

«Шкатулка с драгоценностями» Екатерины Великой была заперта на ключ и гостей не ждала. Значит, есть еще один повод вернуться!

Обидевшись на Великую, мы отправились в гости к ее супругу, в его маленький дворец, единственный уцелевший в Петерштадте.

И снова были красивейшие пейзажи, отражение облаков в заросших прудах, клонящиеся к воде деревья и отмытые дождем до чистейше-голубого цвета небеса над всем этим великолепием. Петр, на правах наследника престола, ухватил себе лучшие пейзажи Верхнего парка!

Для меня сам Петр Третий — большая загадка. Читать о нем особо нечего, верить мемуарам Екатерины не совсем правильно (не зря же она их переписывала несколько раз!), слова доброго о Петре никто из его современников не сказал, а если и хотел сказать, то передумал, опасаясь вызвать недовольство Екатерины. А ведь он был очень энергичным правителем, подписав 192 документа за 186 дней своего императорства. И на скрипке он играл весьма искусно. Да, Екатерина морщилась от его исполнения, но у Великой напрочь отсутствовал музыкальный слух, да и критик она предвзятый. Петр собирал картины и знал толк в живописи, положив начало не одной коллекции полотен — об этом тоже умалчивают. Любил он поиграть в войну, принимать парады, не понимал русских, да и не делал попыток хоть как-то «обрусеть» — это тоже факт. Ему не повезло в жизни: раннее сиротство, одинокое детство, не обремененное учебой и науками, переезд в юном возрасте в непонятную Россию, царственная тетка, непонятная, а значит и нелюбимая жена, даже сын и тот вызывал сомнения, родной ли?, короткое правление, бесславный конец и полное забвение историей. И за что его ругать? Мне всегда хотелось пожалеть несчастного мальчика, всеми нелюбимого и никому не нужного. А ведь едва став императором, он запретил пытки крепостных и преследование старообрядцев — умел ведь и добрые дела делать, не так ли?

Не думайте, что я готова оправдать всех императоров сразу — далеко не все они вызывают у меня симпатию, но людей исключительно плохих не бывает, в этом я глубоко убеждена. Когда-нибудь история расскажет о Петре Третьем всю правду и мы поймем, что Екатерина не всегда была объективна в своих мемуарах, стараясь оправдать себя и свой захват трона.

Рядом с дворцом Петра Третьего сейчас стоит памятник императору — худенький, маленький, совсем мальчишка, с гордо вздернутым подбородком, замер он в последней попытке доказать свое императорское величие, отнятое историографами. Не судите и не судимы будете…

А в сам дворец мы не попали, кассы уже были закрыты. Мы слишком неспешно наслаждались видами Оранинбаума, совсем забыв поглядывать на часы. И тут Петру не повезло…

Здесь, у дворца Петра, закончилось наше знакомство с Оранинбаумом. Оставалось дойти до остановки, дождаться автобуса и удобно устроившись у окошка, отправиться назад, в Петербург.

Ораниенбауму далеко до туристической популярности Петергофа и Царского Села. Даже Павловск собирает намного больше туристов, да и по Гатчине гуляет куда больше народа. А ведь все они по сути своей реконструкция того, что мы потеряли во время войны, пусть исторически точная, очень грамотная, но все же реконструкция. Ораниенбаум — уникальный подлинник, переживший войну почти без потерь и устоявший в послевоенные годы, разве этого мало? Все здесь настоящее: дворцы, павильоны, интерьеры, предметы искусства, и все это помнит тепло рук Меншикова и Петра Первого, Екатерины Великой и Александра Первого. Даже деревья в парке могут похвастать преклонным своим возрастом, а значит, видели и они немало. Увидеть настоящее — редкое удовольствие в наши дни и Ораниенбаум то место, где это удовольствие получаешь в полной мере. Ради настоящей истории я сюда и ехала…

Полезные советы:

1. До Кронштадта можно доехать на маршрутке 405, от станции метро «Черная речка» до остановки у Морского собора. Маршрутки отправляются каждые 20 минут, время в пути около 50 минут.
2. Морской собор расположен по адресу: Якорная площадь, дом 1.
3. Морской собор открыт с 10.00 до 19.00, ежедневно. Вход бесплатный, храм действующий, по утрам и вечерам проходят службы. Фотографировать можно.
4. Из Кронштадта в Ораниенбаум — 175 автобус, каждые 40 минут (отправляется с остановки на улице Гражданской). В пути ориентировочно 40 минут, до остановки «Школа». Парк будет справа по ходу автобуса.
5. Из Питера в Ораниенбаум — маршрутки 054, 404а от Балтийского вокзала (метро Балтийская) или от метро Автово — 300, 424а, 404, 200 (автобус).
6. Ораниенбаумский парк открыт ежедневно, с 9.00 до 19.00
7. В зимний период, с 15 октября до 26 апреля, вход бесплатный.
8. Большой Меншиковский дворец открыт с 10.30 до 18.00, кассы закрываются на час раньше.
9. Выходные — вторник и последняя среда месяца.

Билеты во дворец стоят 300 рублей, для льготников — 200 рублей.

10. Фотографировать можно везде, даже на фотоаппарат. Денег за таинство не берут.
11. Павильон Каменное зало открыт с 10.30 до 17.00 (зимой только по выходным), кассы закрываются на час раньше.

Билеты стоят 150 рублей, льготникам 100 рублей.

12. Павильон Катальной горки закрыт на реставрацию.
13. Дворец Петра Третьего открыт с 10.30 до 17.00 (зимой только по выходным), кассы закрываются на час раньше.

Билеты стоят 250 рублей, 150 для льготников.

14. Китайский дворец закрыт в зимний период с 15 октября по 26 апреля. Но как показала практика, дворец был закрыт на зиму гораздо раньше, в первую неделю октября.
15. Обязательно!!! уточняйте на сайте режим работы, летнее и зимнее расписание и цены на посещение дворца и павильонов. Опыт показывает, что все меняется ежегодно.
16. Возьмите с собой бутылочку воды и что-нибудь перекусить, если привыкли питаться регулярно. Есть ли во дворце буфет, я не выясняла.
17. Навигация по Верхнему парку интуитивно понятна, а когда интуиция дает сбой, на помощь приходят указатели. Умные гаджеты на огромной территории парка теряются. В совсем уж тупиковой ситуации (представить ее себе я не могу, но вдруг) дорогу можно спросить у местных жителей, прогуливающихся по дорожкам Верхнего парка.
18. На дворец, Нижний и Верхний парки надо выделять весь световой день, быстрее огромный парк не обойти, а если вдруг случится очередь в кассы, то увидеть все за один день можно и не успеть.
19. Сайт: peterhofmuseum.ru

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия