Аляска. Джуно – столичная штучка

Для тех, в ком еще жив дух романтики, этот город привлекателен особо — именно здесь разворачивались события многочисленных рассказов Джека Лондона (правда, места были глуше, девственнее, первобытнее), а своим появлением на карте Аляски, Джуно обязан той самой золотой лихорадке, про которую написано так много романов и снято немало фильмов…

В столицу Аляски мы вплывали в густом тумане, время от времени пытавшегося разорвать густую пелену упавшего на землю облака моросящим дождем. Настроения это не добавляло, но на Аляске я как-то на удивление легко мирилась со всеми превратностями погоды и особо не привередничала. Просто одевалась потеплее перед высадкой на берег и надеялась, что ветер разгонит все это мокрое безобразие хотя бы на пару часиков — и на том спасибо.

Порт Джуно встретил «столичным шиком»: яркой и шумной набережной в обрамлении не менее ярких магазинов, и ароматно пахнущих ресторанов, чьей целью было выкачать из туристов побольше денег в единицу времени.

Вереница палаток, где можно купить любую из возможных экскурсий, призывно пестрела плакатами, наглядно показывающими, как выпрыгивают из воды огромные киты (аккурат возле вашего кораблика), как терпеливо позируют мишки, замерев в картинной позе с пойманным лососем, как сверкает и переливается всеми оттенками голубого огромный ледник (между прочим, седьмой по величине в Западном полушарии), как вы парите на гидроплане над ледниками и фьордами в безмятежно-синем небе, как вьется тропинка в дебрях сказочной тайги, а вы идете налегке, наслаждаясь открывающимися видами. Много еще чего интересного предлагали «продавцы счастья», я даже не стала досматривать выставленные ими соблазны до конца, вовремя вспомнив, что у нас все куплено и давным-давно оплачено. Но если вы решите отправиться в Джуно, надеясь купить что-нибудь интересное на месте, шансы на удачу здесь велики, как нигде больше — это я поняла после изучения предлагаемого ассортимента экскурсий…

Дома, немного подискутировав и вывалив на оппонента кучу своих аргументов «за», одновременно отвергая аргументы «против», к консенсусу мы все-таки пришли, причем довольно быстро. Решено было сначала отправиться смотреть китов, а потом, уже самостоятельно, — ледник Менденхолл и окружающую его красоту. Стоянка корабля была достаточно длинной, время оставалось даже чтобы погулять неспешно по Джуно, знакомясь со столичной жизнью и местными достопримечательностями. То, что порт будет забит кораблями (ежедневно здесь швартуется 4 — 5 кораблей), мы во внимание не брали, а напрасно. Столпотворение было еще то!

Погода в Джуно оказалась самой негостеприимной из всех аляскинских городов — холод, ветер, низкая облачность, временами срывающийся дождь, к вечеру перешедший в противный ливень. Кто его знает, какую погоду любят киты и увидим мы хоть один китовый хвостик? Нет, китов мы уже насмотрелись во всяких ракурсах, но ведь хотелось большего, тем более, что за это зрелище мы заплатили деньги, и немалые.

В полной неуверенности маялась я пару часов до начала экскурсии, совмещая грустные раздумья с осмотром Джуно. Город мне понравился, несмотря на деловитость и даже некую торопливость, присущую всем столицам, пусть даже это всего лишь столица штата.

Деревянная набережная, уложенная на высоченных сваях из-за очень высоких приливов, вывела к карте Аляски, выложенной шляпками декоративных гвоздей на серых от времени досках. То, что я топаю по карте, заметила не сразу, пришлось приглядеться, что означают непонятные письмена у меня под ногами. Самая большая шляпка отмечала Джуно и, на всякий случай, поясняла: «Вы здесь!». Везде, где мы были на Аляске, я встречала разные вариации карты с пояснением, где ты сейчас находишься, но самая оригинальная принадлежит Джуно — все ж таки столица…

Столица столицей, по попасть сюда можно опять же, только тремя способами: по небу, по морю и родившись в Джуно (и этой своей необычностью здесь страшно гордятся!). Международный аэропорт получил такой громкий статус благодаря всего одному рейсу в Канаду (местные не считаются и на международный статус не влияют) — мне сказали, что этого более, чем хватает, и путешествия за пределы штата здесь не особо жалуют. В принципе, это можно понять — всей жизни не хватит, чтобы увидеть все красоты Аляски…

Что поразило — город утопал в цветах. Клумбы, кашпо на фонарях и у входа в магазины, вазы у ресторанчиков и на остановках транспорта, все словно соревновались, кто ярче и пестрее раскрасит серую погоду. Цветы дрожали на ледяном ветру, клонились к земле и мне их было откровенно жалко — по моим ощущениям у нас так бывает в начале ноября, когда о цветах уже не идет и речи.

Сувенирные магазины здесь богатые, ювелирные еще богаче, цены соответствуют столичным, а значит, совсем не привлекательны своей дороговизной. Но погреться можно за бесплатно, отсюда и моя информированность о ценах. Народа, кстати, было очень много, казалось, что гости всех четырех кораблей равномерно распределились среди торговых точек, выходящих лицом на набережную…

Наша экскурсия к китам началась с орлов — пока мы ждали транспорт, обещавший доставить нас на другой край Джуно, где небольшие кораблики поджидают туристов, я убедилась в правдивости слов про обилие этих птиц. Деревья, где ветки склоняются от обилия птиц, я видела, и не раз. Но чтобы это были белоголовые орлы — какое случилось впервые. Вторым изумлением были полянки, на которых орлы клевали что-то, а потом, величаво взмахнув огромными крыльями, неспешно поднимались в небо, сбившись в стаю голубиного масштаба. Серое небо оказалось совершенно бездарным фоном этой картине, так что не обессудьте, фотографии я оставлю для домашнего архива…

Медведи здесь тоже запросто гуляют по улицам. Но тут как повезет! Нам не повезло, наверное, зарядивший унылый дождь отправил всех мишек спать.

Порт, куда мы наконец-то приехали под уже почти проливным дождем, можно назвать скорее рыбацким, чем туристическим. Вернувшись обратно, я в этом окончательно убедилась — рыбаки разделывали свой улов, взвешивая и потроша гигантских лососей, а нахальные чайки норовили утащить кусочек пожирнее, совершенно не реагируя на крики, к которым давно привыкли.

Кораблик, на котором нам предстояло бороздить океанские просторы, особого доверия не внушал и всех желающих вместил только потому, что мы и еще несколько ненормальных фотографов, отправились на открытую палубу (ветер, дождь и всего 14 градусов тепла — конечно, ненормальные!). Капитан этого суденышка очень просил всех сидеть и крепко держаться, потому как волны сегодня немалые, и по палубе не гулять, пока не повстречается кит и кораблик не притормозит. Начало было многообещающее, что и говорить. Суденышко взвыло, вспрыгнуло на волну и понеслось навстречу дождю и ветру, хотя обещаны и оплачены были только киты…

Мама дорогая, как же стало холодно! Мои перчатки остались на корабле и я вспоминала их всю экскурсию, тщетно пытаясь хоть как-то вернуть чувствительность околевшим и переставшим гнуться пальцам — как бы не так, пальцы категорически не хотели прикасаться к ледяным кнопкам фотоаппарата.

Ветер дул со всех сторон сразу. Это, конечно, избавило нас от конкуренции на открытой палубе, откуда все благоразумно нырнули в малюсенький и переполненный салон, но радости особой не доставило. Прыгать по волнам нам пришлось долго, рыская галсами в поиске фонтанов, пускаемых китами. Боковая качка сменялась кормовой, брызги заливали открытую палубу, словно нам дождя было мало, даже ветер и тот промок насквозь, что уж тут говорить о нас. Пряча фотоаппараты под ветровки, мы героически клацали зубами, матеря климат Аляски и прохлаждающихся в теплых океанских глубинах китов, пока капитан не заорал бодрое и радостное: «Киты!»

Толпа, ломанувшаяся на открытую палубу, едва не сбросила нас за борт — огромный кит лениво пускал фонтаны, вертелся с боку на бок, размахивая ластами и медленно-медленно приподнимал над водой свою спину. Какой уж тут дождь, все кинулись снимать упражняющегося кита, хором уговаривая его показать свой хвост. Помучив всех изрядно, кит наконец-то сжалился, взмахнул шикарным хвостом и ушел на глубину — все, можно минут 10 — 15 отдыхать, высматривая не покажется ли еще один среди волн.

Если стоять, а тем более ходить (я уж не говорю про фотографировать) на весело мчащемся кораблике было очень неудобно, то когда капитан заглушил двигатели и утлое суденышко завертели шальные волны, это «неудобно» увеличилось в разы, даже просто стоять стало почти невозможно. Горизонт плясал какие-то совершенно дикие танцы, руки были заняты фотоаппаратом (одна все время стирала весело бегущие капли, вторая пыталась что-то фотографировать) и многострадальные бока стали единственной точкой опоры, позволившей обрести хоть какую-то устойчивость. Синяки и ссадины я привезла домой, до того они оказались устойчивыми и на редкость разноцветными.

Народ, осознавший, что китов больше не будет, а мерзнуть никому не охота, развернулся в сторону салона и тут капитан снова проорал: «Киты!». Офигевшая от счастья толпа рванула назад, снося все, что не прибито и не прикручено. Теперь уже несколько китов продемонстрировали обязательную программу, усилив ее элементами произвольной и дождавшись радостного рева толпы, дружно вырвавшегося из посиневших уст, ушли на глубину, скрывшись за плотным занавесом серых волн. На бис они так и не вынырнули, несмотря на овации публики…

Капитан, решив, что китовые ресурсы данной точки практически исчерпаны, посоветовал всем сесть, зафиксировать себя руками за что-нибудь понадежнее прикрученное к палубе и рванул в сторону, противоположную берегу, рассекая волны и льющийся стеной дождь. Холод увеличился в разы, про то, как нас валяло и подбрасывало, я даже не хочу рассказывать, дабы никого не пугать. Самое странное, что приступов морской болезни не наблюдалось ни у кого — видно, глубокая заморозка организма делает нечувствительным его вестибулярный аппарат, ничем иным я объяснить этого явления не могу. В жарком климате полегли бы без чувств все, кроме капитана…

К этому времени замерзнуть сильнее, равно как и промокнуть, было просто невозможно. По ветровке текли нескончаемые ручьи, состоящие наполовину из дождя, наполовину из океанской воды, пальцы перестали гнуться и чувствовать что-либо, ребра (где-то там, внутри глубоко замороженного организма) покрылись инеем, а синие губы не согревал валящий изо рта пар (видимо, пар был тоже минусовой температуры). Фотоаппараты отмылись до предпродажного глянца, объективы пока держались и из последних сил старались не потеть (рукава от дождя может и помогают, но не в таких экстремальных условиях, как оказалось).

А тут и киты подоспели! Капитан заорал, кораблик тормознул, народ ломанул, киты показали все, что умели — пауза, можно курить.

Приблизительно так мы носились по вздыбленным волнам пару часов, вылавливая всех китов, имевших неосторожность фукнуть своим фонтаном повыше, так, чтобы его было заметно даже через пелену дождя и тумана. Убедившись, что на горизонте китов больше нет, а народ промерз до нужной степени заморозки, капитан опять велел держаться и рванул назад. И я поняла, что если меня сейчас не переместят в теплый салон, тут я и помру, не сходя с места. И стараясь подскакивать синхронно с нашей лоханью, прыжками двинулась туда, где тепло и относительно сухо. Только потому я и выжила!

Дорога назад оказалась неблизкой, к тому же волны стали явно повыше, но постепенно оттаивая, я радовалась отсутствию ветра и присутствию огромного количества кадров с китами в фотоаппарате — все-таки не зря я мерзла и мокла!

Самым мучительным оказалось выйти из теплого салона на ветер и дождь, когда кораблик доскакал до берега. Но киты грели, и к тому же впереди нас ждал ледник, без которого Аляска не Аляска!

На берегу всех охотников за китами ждала вереница автобусов, развозящая туристов согласно купленным экскурсиям. Большинство, явно пресытившись ледяными красотами Аляски, отправилось назад, в Джуно, к теплу ресторанов, баров и магазинов. Автобус, отправляющийся к леднику, напрасно поджидал пассажиров — кроме нас никто не отважился мерзнуть дальше. И совершенно напрасно, потому как дождь взял длинную паузу, а погода у ледника оказалась относительно теплой и приятной. Правда, появились комары, но это уже мелочи…

Пока мы шустро переезжали с одной окраины Джуно на другую, пересекая вытянутый город практически по диагонали, разговорчивая водитель (давным-давно переехавшая жить на Аляску из солнечной Болгарии), раздавала нам «за бесплатно» ценные советы о парке Денали, весьма и весьма пригодившиеся нам впоследствии. За разговорами дорога промелькнула незаметно (я даже особо отогреться не успела), и уточнив, где будет очередь на обратный автобус, отходящий каждые 40 минут, мы отправились смотреть долгожданное зрелище — настоящий ледник, возраст которого исчисляется миллионами лет…

Как всегда у американцев, места, где можно любоваться совершенно дикой природой, прекрасно оборудованы всем, что может понадобиться туристу: информационный центр со всевозможными картами и пояснительными экспозициями, несколько едален, чистые и теплые туалеты, дорожки, пронумерованные и отмеченные на картах, поясняющие таблички на маршрутах, удобные тропинки и грозные предупреждения не мусорить, не рвать, не ломать, не топтать, не приставать к медведям. Да, медведи здесь тоже есть, причем достаточно много (аж 36 особей), и встреча с ними хорошего не обещает — дикие звери живут по своим правилам.

Пользуясь наступившей вдруг относительно сухой погодой, и чуть прояснившемуся от черных туч небом, мы сразу же отправились к леднику, решив не притормаживать по дороге, какие бы красоты нас не соблазняли. Так мы шли ровно до второго поворота тропинки, открывшей удивительный вид на заросшую лишайниками и мхами тайгу, обступившую нас со всех сторон.

Заявив категоричное нежелание трогаться дальше, пока не будут сфотографированы все глухие дебри, заросшие мхом елки и покрытые лишайниками гранитные валуны («А потом меня пусть хоть смоет дождем!»), я с головой погрузилась в созерцание тайги — я ее, между прочим, впервые в жизни видела!

Такую сказочную красоту я и не надеялась встретить и до полной картины тут не хватало какого-нибудь Лешего и избушки Бабы Яги, сбежавших из наших русских-народных сказок. Густо-зеленый бальзам для глаз был настоян на не менее упоительно-лечебном бальзаме для ушей, состоящий из абсолютной тишины и звона срывающихся с тяжелых еловых лап капель.

Дикие люпины спорили с розовыми ландышами, чья расцветка нежнее, а заросли иван-чая (не знаю, как его называют на Аляске), обрамляли всю эту нетронутую человеком красоту в изящную рамочку. Мох и вовсе лежал дивными персидскими коврами, в котором нога тонула по самую щиколотку, а свисающие с деревьев «ведьмины метлы» дополняли и без того идеальную картину дебрей сказочной тайги. Я даже про ледник забыла! И если бы меня все время не подгоняли, к леднику дошла бы ближе к вечеру…

Наверное, именно такой все и представляют Аляску — ледники, водопады, замшелые скалы, бескрайние озера, парящие над всем этим орлы и неспешно плывущие айсберги. Вот все это сразу можно увидеть у ледника Менденхолл (Mendenhall Glacier), причем не утруждая себя длинными походами: пришел, встал и поджидай, когда проплывет малюсенький айсберг, отколовшийся от ледника и взмахнет крыльями орел. Остальное даже ждать не надо, вот оно, любуйся сколько хочешь!

Народа здесь много, но в масштабе ледника они не напрягают, а скорее наоборот, помогают наглядно понять все величие природы, подчеркивающее своими масштабами скромный размер человека. Ну, а чтобы эффект по-настоящему потрясал, природа устроила рядом с ледником водопад колоссального размера и абсолютно арктического холода, с ревом необузданной стихии низвергающийся в озеро с прозрачной водой. Для особо закаленных или сильно перегревшихся есть даже аттракция — отправиться на каяке под самый водопад. Будоражащее зрелище, скажу я вам, я бы не рискнула, это не теплая Ниагара.

Отфотографировав водопад во всевозможных ракурсах, с собой и без себя, с людьми и без людей, с ледником и без ледника, мы двинулись дальше, чтобы насладиться видами векового льда во всей его красе.

Путь, по которому отступал ледник, сдаваясь напору глобального потепления, отмечен табличками и, надо сказать, далековато ушли вечные льды. Но на красоту Менденхолла это не сильно повлияло — все оттенки голубого, прослоенного тоненькими полосками серого, раскинулись в ложбине между гор и тихо сползали в озеро. Цвет льда зависит от его возраста, а серый цвет — след летних месяцев, когда ветры сдувают пыль со скал, оседающую на лед. Получаются почти годовые кольца, а вернее слои. Хочешь посчитать, сколько лет полз ледник к озеру — иди поближе, запасись терпением и считай себе с удовольствием.

По леднику можно погулять — вертолетные экскурсии привозили туристов и яркие машины все время кружили над ледником. А можно добраться пешком, попутно заглянув в ледяные пещеры, выточенные водой в толще ледника. Правда, эта аттракция на свой страх и риск, ледяные своды могут рухнуть в любую минуту, превратив отчаянных и любознательных в «мамонтенка Диму». Будь погода поприветливее, и не грози она разразиться дождем в любую минуту, мы бы рискнули пойти через тайгу к леднику, но очень уж неприветливо все было вокруг…

Ледник и водопад можно посмотреть с нескольких точек, каждый ракурс открывает что-то новое, меняя масштабы зрелища и разворачивая картину под другим углом. Мы обстоятельно обошли предложенные точки, заодно сполна насладившись видами и ароматами тайги, но, к сожалению, так и не встретив обитающих здесь мишек (хотя, может это и к лучшему, спорить не буду). Даже небольшие айсберги увидели, очень лениво покачивающиеся на тихой глади озера. А вот здесь масштаб явления точно имеет значение, и маленькие глыбки льда совершенно не впечатляют, хоть и смотрятся достаточно экзотично.

Завернув в информационный центр, чтобы посмотреть, как выглядел ледник в свои лучшие годы, миссию знакомства с классическими красотами Аляски в районе Джуно, мы сочли выполненной. К тому же, время, до которого автобусы развозят туристов, подходило к концу, и надо было поторапливаться.

Хотелось горячего чая, теплого одеяла и убить наглого комара, отмахнуться от которого не получалось уже с пол часа. Огромная очередь в автобус удручала, но тот факт, что мы поместились, заняв последние свободные места, я сочла не иначе, как чудом и шансом обогреть продрогший организм. Дав себе слово засунуть в карман ветровки перчатки, как только вернусь в каюту, мы двинулись снова через весь город, теперь уже в сторону порта, где в густом тумане скучал наш корабль…

По аляскинским масштабам, Джуно город довольно-таки большой, живущий не только туризмом, и с наступлением осени жизнь здесь не замирает. Но туризмом живут многие, стараясь заработать побольше, чтобы хватило на долгую безработную зиму: сувенирные магазины, рестораны, отели, гиды, экскурсионные конторы. Туристам здесь искренне рады и с удовольствием показывают все, чем богаты их просторы, не скрывая своей любви к Аляске. Многие начинают свой рассказ стандартно: «Я прилетел на Аляску столько-то лет назад и остался здесь навсегда». И таким историям веришь безоговорочно, я тоже хотела бы остаться здесь навсегда…

Пока мы возвращались в Джуно, дождь решил, что его давненько не было и рухнул на наши головы, как только мы вышли из согревшего нас автобуса. Решение гулять по улицам, любуясь столицей, основательно подмокло и не выглядело таким уж категоричным. Но кое-что мы увидели, погуляв по улицам Джуно…

Салун Red Dog по случаю дождя был переполнен, очередь клубилась у дверей, ожидая освободившийся столик. и возможности зайти, чтобы просто посмотреть, у нас не было практически никакой. Сунувшись было в дверь, я была лихо оттерта могучими плечами пенсионеров, решительно вставших на моем пути. Стоять час, чтобы войти, посмотреть и выйти, я сочла нерациональным, да и холодно было очень. Пришлось ограничиться внешним осмотром…

Клумбы, памятники, ретро-автомобили, симпатичные домики, переделанные в магазины со всякой всячиной — все мокло под проливным дождем, явно не добавлявшему городу прелести. Все из-за того же дождя пришлось отказаться от подъема на гору Робертс (больше 500 метров) по канатной дороге. Те, кто спустились с горы, рассказали, что низкие тучи закрыли обзор полностью и сетовали на напрасно потраченные немалые деньги.

Погуляв еще немного и намокнув так, что дальше мокнуть просто было некуда, мы развернулись в сторону стоянки нашего корабля, мечтая о тепле и сухой одежке. Но высотой прилива полюбоваться не забыли — на Аляске очень большие приливы-отливы, открывающие много чего интересного на берегу и с огромной скоростью возвращающие воду обратно. Это зрелище я наблюдала в каждом порту…

Несмотря на грустную и мокрую погоду, Джуно понравился — у города есть свое очарование, которое не очень-то портит плохая погода, а уж как он хорошеет, стоит тучам раздвинуться хотя бы на миг — этого не передать словами!

Порадовали киты, впечатлил ледник, совершенно очаровала тайга — стоянка в Джуно запомнилась многим и подарила немалое количество уникальных фотографий того, что мы увидели впервые в жизни. Все-таки не зря я так много лет мечтала увидеть Аляску!

И немного полезной информации для тех, кто соберется в Джуно.

• Экскурсию по наблюдению за китами мы нашли на просторах интернета, руководствуясь положительными отзывами и высоким рейтингом фирмы
• Оплату взяли сразу, всю, прислав взамен ваучеры
• В принципе, купить экскурсию к китам, можно и на берегу, выбор там огромный. Правда, не уверена, что при аншлаге с круизным кораблями, может достаться что-то стоящее, но рискнуть можно
• Экскурсия включала: трансфер к кораблику, собственно саму экскурсию и погоню за китами, небольшой перекус в виде батончика-мюсли, трансфер к леднику и обратный трансфер от ледника. Время, когда уходит последний автобус в город (а его более, чем достаточно на неспешную прогулку и подробный осмотр всего, что приглянулось), вам обязательно напишут в высылаемых документах. Понятно, что опаздывать нежелательно, но если так случилось, выбраться можно, правда, уже за свой счет
• Экскурсия нам вышла в 283.50 долларов на двоих
• Ледник Менденхолл мы смотрели самостоятельно, ничего сложного там нет и заблудиться невозможно
• Посмотреть ледяные пещеры можно только на свой страх и риск, все-таки это законопослушная Америка
• Экскурсия начиналась в 8.30, в город мы вернулись около 17 часов, правда, мы и не спешили, зная, что времени до отхода корабля более, чем достаточно
• Цены на все в Джуно столичные, немалые
• Есть много ресторанчиков с морской кухней вообще и крабами в частности (очень недешево!)

Дальше нас ждала очень живописная дорога проливами Icy Strait, среди узких фьордов и высоких скал в город, откуда начинается знаменитая «Дорога на Клондайк».

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Круиз