Седьмой день нашего путешествия «От пустынь Намибии до водопада Виктория» начался со знакомства с одним из уникальных африканских этносов — народностью химба. Они все еще ведут кочевой образ жизни, перемещаясь с места на место, но чувствуется, что та деревня, в которой мы побывали, будет стоять долго - цивилизация делает своё дело.
Итак, заехав в их крааль — деревню Otjikandero Himba Orphanage Village, нас познакомили с их оригинальным образом жизни. Мы увидели довольно красивых, в нашем европейском понимании, женщин, свободно разгуливавших в полуголом состоянии среди своих круглых глинобитных домиков или продававших сувениры Hand Made, изготовленные собственными руками.
Глядя на них, все удивлялись тому, как можно в наше время еще жить собирательством и примитивным скотоводством. Как ни у дивительно, но это — так и есть в первой трети 21 века! Но правительство Намибии уже много делает, чтобы вытащить хотя бы молодое поколение в современную жизнь — создает школы для детей, бурит скважины для добычи питьевой воды и др.
Покинув в 12:30 деревню химба, мы направились по дороге № С38 на северо-восток к Национальному парку Этоша (Etosha). Через пару часов езды по зеленой кустистой равнине, подъехали к входному гейту (воротам) Парка. Дальше, до лоджа Halali, было т.н. сафари с редким животным миром — в основным всякого рода копытными.
7-8-й дни. Сафари по Национальному парку Этоша
В итоге мы провели на территории парка почти два дня и сделали четыре сафари. Вот сейчас на пути к отелю Halali идет первое, назавтра будет два — утром и вечером. И при отъезде утром послезавтра — еще раз — в восточной части солончака…
Карта маршрута от деревни химба до лоджа Halali
Национальный парк Этоша расположен на северо-западной окраине пустыни Калахари и представляет собою равнинное пространство полупустынной саванны. Почти четверть его территории из 22 275 км² занимает солончак Этоша, что в переводе с языка овамбо означает «большое белое пространство».
При нашем движении к отелю Halali, мы постоянно видели его вдали слева по ходу движения. Над ним висело эдакое миражное марево белесой дымки. На его сухую поверхность мы выедем следующим утром…
В качестве заповедника эта территория была выделена еще немецкой администрациаей в 1907 году, а статус Национального парка она получила в 1958 году. Позже его площадь была ограждена забором с целью контроля над природно-очаговыми заболеваниями. При этом суммарная протяженность изгороди составила около 850 км.
Дорога, по которой мы ехали к отелю, в основном была пустынной. Но изредка приходилось притормаживать и пропускать переходящих ее животных.
Проезжая по его территории мы видим ландшафты, характерные для пустыни Калахари и засушливых внутренних районов Намибии с типичной для них растительностью — кустарниками, колючками и мопановыми зарослями.
Что же собой представляет животный мир этого Национального парка? Конечно, это не всемирно известные Масай Мара, Серенгети, Нгоронгоро или Амбосели, в которых, как говорится «не протолкнуться» от вида богатейшего животного мира и в которых не увидеть т.н. «большую пятерку» — слона, льва, буйвола, носорога и леопарда, просто невозможно!
В плане животного мира, Этоша намного беднее перечисленных выше парков, но все равно — животный мир там присутствует и, несмотря на его относительную бедность, за те два дня, которые мы провели на его территории, нам удалось увидеть и собрать довольно неплохую коллекцию фотографий животных. Правда, всемирно известных хищников, таких как львы, тигры или леопарды, мы не встретили. Не попались нам и слоны с носорогами…
Зато часто попадались жирафы. Ученые классифицируют их как Жирафа южноафриканского (Giraffa camelopardalis giraffa). Этот подвид широко распространен во всей южной части Африки — ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве и Мозамбике. Как известно, жираф является, хотя и имеет те же семь шейных позвонков, что и у всех животных, в том числе и у нас — людей, самым высоким наземным животным планеты, достигающим роста шести метров!
В этих местах жирафы чувствовали себя как дома и переходили дорогу безо всяких правил — там, где им вздумается.
Вторыми по численности животными, попадавшимися на глаза, были зебры. В парке Этоша преобладали т.н. Равнинные зебры (Equus burchelli, Burchell’s Zebra).
Зебры — стадные животные и никогда не встречаются поодиночке. Много раз и в других парках видел, как они, словно обнимаясь, ласково клали друг другу головы на шею. Влюбленные?
Многие задаются вопросом — а какого все-таки цвета зебра? Белая в черную полоску или черная — в белую? Специалисты, долго размышляя и проведя всякие там генетические эксперименты и анализы, пришли к выводу — на самом деле зебра — чёрная в белую полоску, а не наоборот.
И в результате, каждая зебра имеет свой уникальный рисунок из чёрных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев у человека. Поэтому малыши зебрята и легко узнают свою мать в толпе других зебр…
Очень интересен своими длиннющими рогами Капский орикс, или гемсбок (Oryx gazella callotis, Gemsbok). Их еще называют лошадиными или саблерогими антилопами.
Выглядит орикс весьма презентабельно — сильным, стройным и, в то же время, исполненным грации животным. Из всех антилоп — орикс самая крупная в своем роде. Ориксы являются полигамными животными, живущими стадами. Возглавляет стадо взрослый самец. Говорят, когда он разгневается, то не поздоровается и льву…
Несмотря на свою силу и красоту, ориксы являются неприхотливыми в еде животными и способны подолгу обходиться без воды. Они могут питаться самой скудной растительностью, даже покрытой пылью и песком. Не брезгуют ориксы дикими дынями и огурцами, а при необходимости могут выкапывать клубни и корни.
После ланча заехали в самое сердце природного заповедника Этоша — на соляное озеро Этоша Пан. Большую часть времени оно выглядит огромным белым пространствм с сухой потрескавшейся глиной на поверхности.
И только в сезон дождей небольшая часть речной воды и осадков наполняют озеро до 10-ти сантиметровой глубины. Сейчвс — в мае — здесь сухо и на его поверхности нет никаких признаков жизни. Мертвая белая пустыня…
Командиру нашего путешествия - гид Руан и водитель Траст
Завершая наш визит в НП Этоша, Руан и Траст сделали шуточную фотографию, на которой на фоне безбрежной раскаленной пустыни поджаривалась на сковородке вся наша группа. После этого продолжили практически бесцельное сафари, наблюдая скудный животный мир этого парка…
Выехав с поверхности солончака, продолжили сафари по его полупустынным берегам. О! А вот, наконец, и Голубой гну (Connochaetes taurinus, Blue wildebeest)! Этих, достаточно крупных млекопитающих с мощной мускулатурой, стройными ногами и большими рогами коровьего типа, видно издалека. Выглядят они серьезно и, порой, устрашающе.
Голубые гну обитают в местах как на низменных, так и на возвышенных участках. Мы встречали их в большом количестве в Серенгети и Масай Маре — прямо черные пятна до горизонта. Они мигрируют сезонно из парка в парк и их численность там составляет около полутора миллионов особей. В Этоше их популяция не столь велика и стада насчитывают только десятки голов. А этот красавец был совсем одинок и напомнил известный анекдот про — «Адын, савсэм адын…»
Голубые гну являются территориально общественными животными. Малые стада образуются только из самок и их детёнышей. Они, как правило, занимают небольшую территорию и могут сливаться друг с другом. Через год подросшие самцы покидают эти материнские стада и присоединяются к когорте «холостяков».
Вот еще одно интересное, изящное и красивое копытное — Спрингбок (Antidorcas marsupialis, Springbok). Их рога напоминают лиру. Это парнокопытное животное тоже из группы антилоп, подсемейства газелей. Они распостранены в Южной Африке, главным образом в пустыне Калахари. Но, кажется, мы встречали их и в Кении, и в Танзании.
Хотя, наверно, я путаю их с газелью Томпсона, у которой более ярко выраженные полосы по бокам. В отличие от нее, спрингбоки, завидев какую-то опасность, начинают высоко подпрыгивать. За это они и получили такое название — «спрингбок», что в переводе с голландского и немецкого языков означает «прыгающий козёл».
Спрингбок является эндемиком Южной Африки и является единственной настоящей антилопой, обитающей в ее открытых саваннах. И, как выяснилось в последнее время, спрингбоки могут обходиться без воды месяцами…
А вот и Импала (Aepyceros melampus, Impala) — африканская антилопа средней величины. Она очень похожа на газель и ее часто путают с нею.
Импалы — один из самых обычных видов антилоп, их ареал обитания простирается от Кениии Уганды до Ботсваны и Южной Африки. По свидетельству специалистов, импалы живут преимущественно в открытых саваннах.
Как правило, самцы репродуктивного возраста живут в одиночку, считая любую самку, находящуюся на их территории, своей. Такие самцы собирают гаремы, в которых обычно бывает несколько самок с детенышами. Подрастающих самцов вожак выгоняет из гарема. И так ведут себя многие животные…
Птичий мир тоже не поразил многобразием. Встретилась одиночка Большая африканская дрофа (лат. Ardeotis kori) и аисты.
Да еще вдали пробегали страусы, устраивая брачные гонки. Вот он, Страус обыкновенный, Common Ostrich, (лат. Struthio camelus), гонится за самкой в интерьере намибийской полупустыни. Сзади от них не отстает другая парочка, наблюдая, чем у тех дело кончится …
В одном месте увидели важно шагающих птиц, своей походкой напомнивших идущих людей, одетых во фраки и держащих при этом руки за спиной. Это были представители т.н. Птицы-секретаря (лат. Sagittarius serpentarius) — вид птиц из отряда ястребообразных. Её своеобразное имя происходит от чёрных перьев на голове, напоминающих гусиные перья, которые раньше любили вставлять в свои парики судебные секретари.
В целом, пернатый мир тоже не поразил многообразием.
Уже ближе к вечеру попался единственный хищник, которого удалось встретить в парке — Чепрачный шакал — Black-Backed jackal (лат. Canis mesomelas). Такое название он получил за полосу темных волос на спине, образующую как бы чепрак (накидку). Он водится почти на всей половине Африки от экватора до Мыса Доброй Надежды. Этот шакал очень доверчив, легко привыкает к людям и может даже стать почти ручным. Они активны и днем, и ночью. Их пища — всякая падаль и мелкие млекопитающие.
Из его густого и мягкого меха шьют меховые ковры — так называемые каросс.
Солнце неумолимо скатывалось к горизонту и уже была пора возвращаться на ночлег в отель. Назавтра снова предстоит поколесить по Этоше, направляясь вдоль высохшего озера на восток километров 70. Следующая ночевка будет в интересном с точки зрения истории месте - крепости Намутони. Она была построена немецкими колонизаторами в конце 19 века, и, пережив период разрухи и запустения, в 80-х была восстановлена и превращена в комфортабельный отель-музей. Ну, а дальше будет снова дорога вглубь африканского континента к городу Grootfontein и встреча с еще одним интересным африканским этносом — племенем бушменов…
Ну, вот и все, что нам удалось увидеть в Национальном парке Этоша. Пока кружили по нему, «намотав» свыше ста километров, казалось, что там мало что есть. Но когда все фотографии собрались в одном месте, оказалось, что это место вовсе и не пустынно. Где мы такое увидим у себя в окрестных лесах и степях?
И хотя, как утверждает официальная статистика, на территории национального парка Этоша зарегистрировано 114 видов млекопитающих, среди которых есть львы и африканские слоны, жирафы и зебры, антилопы импала и леопарды, гепарды и даже черные носороги, нам удалось увидеть не более двух десятков видов млекопитающих и, главным образом — копытных. Мелких и крупных. Никаких львов, леопардов и, тем более — черных носорогов не было и в помине. Прямо тоска — хоть приезжай на их поиски еще раз …
