Восьмой день нашего путешествия «От пустынь Намибии до водопада Виктория» начался с утреннего сафари по национальному парку Этоша. Затем, вернувшись в отель Halali, в котором мы провели ночь, пообедали и, собрав все свои вещи и выехали снова на «охоту», постепенно продвигаясь на восток вдоль кромки высохшего озера по дороге № 38 к следующему отелю Намутони (Namutoni), который расположился на территории, прилегающей к старому немецкому форту.
Дорога к Намутони
Ничего выдающегося и нового из животного мира за эти 70 километров полупустынной саванной дороги мы не встретили — по пути попадались те же копытные — зебры, антилопы гну и редкие одиночные жирафы.
Особыми красотами дорога тоже не изобиловала — ровная как стол, местность и песчаная грунтовка, уходившая в голубую даль…
Эту равнину изредка нарушали высокие песчаные холмы термитников, возведенные трудягами муравьями. При всей своей кажущейся простоте, это довольно сложное и постоянно растущее инженерное сооружение, в котором есть и вентиляция, и водопровод, и канализация, и подземные кладовые для продуктов. И, конечно, есть отдельная комната, в которой живет «царица» — самая главная самка. У нее только одна функция — откладывать без конца яйца. А все остальные работяги-муравьи — ее рабы — воспитатели, строители, солдаты…
И пока жива колония муравьев, он постоянно надстраивается и за несколько сотен лет может вырасти до 5 метров в высоту. Крупнейший известный термитник достигает высоты в 12,8 м. Считается, что термитник — одно из крупнейших сооружений, создаваемых наземными животными.
Водитель Траст ехал с небольшой скоростью, что позволило заметить и переходивших дорогу цесарок, и сидевшего на придорожных кустах красавца орла. Он сидел и с завистью поглядывал на шествовавших мимо него крупных цесарок, но напасть на них не решался. Может, опасался нас как свидетелей?
Не доехав несколько километров до отеля, Траст вдруг остановился и показал рукой влево. Метрах в ста от дороги стояла парочка импал, с тревогой посматривавших в сторону. Траст заглушил двигатель и, посмотрев в бинокль, обрадованно передал его нам — Там лев в засаде! Все засуетились и достав аппаратуру, давай выискивать льва среди сухой саванной заросли, с которой он практически сливался.
Я сменил объектив на самый мощный 600 мм и долго рыскал им в поисках царя зверей. Наконец это удалось! Была видна только его голова, направленная в сторону красавцев импал, которые были между нами. Он лежал, не двигаясь и не моргая глазами, и внимательно наблюдал за поведением импал. Те каким-то образом учуяли опасность и уже вели себя не так беззаботно. Так продолжалось минут десять. Никто не двигался с места — ни мы, ни импалы, ни лев. Все наблюдали друг за другом — лев за грациозными ланями, они за львом, а мы — за всеми…
Внезапно, повидимому почувствовав реальную опасность, импалы сорвались с места и перебежав дорогу, на которой стояла наша машина, со всей прыти рванули вглубь саванны. И что интересно — лев даже не моргнул и не сделал попытки их преследовать. Наверно думал, что сами придут к нему на ужин? А вообще — где были львицы? Ведь, как правило, охотятся на зверя только они. Они же и приносят льву самые лакомые куски добычи…
Наблюдая эту сценку, вспомнилась информация по истории обитания львов в Парке Этоша. И, если в 1907 году на этой территории не было встречено ни одного льва, то уже к 1950 году их насчитывалось около 200 особей. Тогда же был зафиксирован и первый случай нападения львов на людей — трое из четырех человек племени Овамбо, возвращавшихся по саванне домой, были загрызены львами. Второй трагический случай как-то произошел ночью в кемпинге Okaukuejo, где пара львов загрызла туриста, который спал на свежем воздухе возле палатки…
В связи с этими случаями вспомнилась и наша ночевка в палатках посреди саванны в Серенгети - мы все тогда проснулись от рева львов, бродивших неподалеку и дикого крика одного из нас, когда завалилась его палатка ...
Пик численности львов в парке Этоша пришелся на 1970 год, когда их количество достигло 500 особей. В настоящее время, по оценкам специалистов, их численность не превышает 200 …
Отель и форт Намутони
Проехав еще несколько километров, дорога свернула к видневшейся вдали длинной белой стене. Это был старинный форт Намутони, построенный немецкой военной колониальной администрацией в период 1889—1897 гг. Возле этого форта позже был возведен большой отельно-кемпинговый комплекс с одноименным названием - Namutoni Bush Chalets.
За входными воротами на территорию этого комплекса на небольшой площадке лежал выбеленный ветрами и временем череп слона. Наверно, именно он присутствовал при начале постройки этой крепости…
Итак, вот она крепость, которую построили немцы в конце 19 века, когда осваивали эти пустынные районы, продвигаясь территориально к реке Замбези, чтобы иметь выход на другую — восточную сторону африканского континента. Она представляет собой большой четырехугольник с площадью - плацем - внутри. Многочисленные двери, по-видимому, ведшие в комнаты казарм, были закрыты. Закрыт был и музей форта. Была открыта только дверь пустующего сувенирного магазина.
Первый камень в фундамент этого форта был заложен в 1889 году. За семь лет такие крепости для немецких военных отрядов (Schutztruppe) были построены в трех местах — в Namutoni, Okaukuejo и Zesfontein. Они стали форпостами германских колониальных войск, которые размещались в них, чтобы обеспечить имперское присутствие из-за постоянных конфликтов между белыми поселенцами и коренными жителями.
И все бы было хорошо, но в 1904 году — через год после сдачи форта в эксплуатацию, он был захвачен воинами короля Nehale Lya Mpingana из племени Owambo и был полностью ими разрушен …
Через год немцы восстановили крепость до сегодняшних размеров и в 1910 году передали ее на баланс германской гражданской полиции. Дальше ее ждали одни несчастья — в 1912 году форт закрыли из-за нехватки средств на его содержание, а с началом Первой Мировой, в 1915 году, хотя в его стенах было 190 немецких солдат и офицеров, крепость сдалась южно-африканским войскам без единого выстрела.
А за что было им умирать? Фатерлянд далеко, а здесь только пустыня и дикие звери с людьми, все еще ведущими первобытный образ жизни …
В пятидесятых годах прошлого века форт был объявлен национальным памятником Истории и восстановлен до состояния, в котором он находился в 1905–1910 годах.
В восьмидесятых годах Намутони подвергся полной реконструкции и рядом с ним был построен обширный отельный и кемпинговый комплекс для туристов с плавательным бассейном, рестораном и магазином. Вот в такой необычный отельно-развлекательный центр, соседствующий с историческим военным объектом и раскинувшийся посреди пустынной намибийской Африки, мы и приехали на одну ночь.
Метрах в пятистах от крепости виднелось какое-то сооружение в виде большой крыши. Подойдя ближе, я понял, что это всего-навсего большая площадка под тростниковой крышей, с которой удобно наблюдать за животными, приходящими на водопой. Сейчас было еще жарко, да и воды в водоеме на было видно — не сезон…
Обычно у водопоя можно встретить кого угодно из животных. При посещении таких мест у них наблюдается некая иерархия и обычно здесь царит хоть и хрупкий, но мир. Так, слонам и жирафам, как правило, другие травоядные уступают дорогу - большие! Хищники тоже ведут себя более воспитанно и на других животных на водопое практически не нападают. Такое мы наблюдали в парках Кении (на Накуру) и Танзании (в Нгоронгоро).
Зато полон воды был плавательный бассейн и вокруг него было практически пусто.
Тем временем наш гид объявил, что мы можем занять свои комнаты и подошедшая женщина по имени Нассира раздала нам ключи и проводила каждого до своих бунгало.
Комнаты поразили своей чистотой и убранностью. Все было на высоте! Это — Африка!
Неподалеку от наших бунгало находился ресторанный комплекс и большой магазин с основными продуктами и сувенирами. А у входных ворот была бензозаправка.
Но нам ресторан был не нужен — наши гид и водитель приготовили замечательное барбекю из купленных в магазине мясопродуктов — благо, в кухонном комплекте машины, на которой мы передвигались по Африке, было все необходимое. А на стоянке был еще и полноценный стационарный комплекс для приготовления шашлыков. Никто из нас, несмотря на довольно большие посты в гражданской жизни, не брезговал помощью нашим гидам - резать овощи-фрукты, подносить и мыть свою посуду …
Темнеет в Африке быстро - шесть вечера и уже через полчаса ни зги не видно. Так что после барбекю со стаканчиком хорошего южноафриканского Pinot Noir оставалось только разойтись по своим бунгало и спать.
Завтра утром предстоит ранний подъем, быстрый завтрак и выезд на двухчасовое утреннее сафари. А потом мы продолжим путь на восток к городу Grootfontein и по плану у нас должна быть встреча еще с одним интересным африканским этносом — бушменами. Кочевниками, которые и в наши дни живут по законам первобытного времени — собирательством и примитивным скотоводством…
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
