Шестой день нашего путешествия "От пустынь Намибии до водопада Виктория" мы начали на Атлантическом побережье Намибии, где увидели фламинго и выброшенные штормами на берег корабли. А потом, свернув направо, направились вглубь Африки и там познакомились с одним из его интересных этносов — народностью Гереро.
К 17:00, преодолев последние за этот день 80 км, приехали в лодж Khorixas, расположившийся на окраине одноименного городка. В лодже было десятка два вот таких уютных домика с кондиционером и со всеми удобствами внутри, а такжеи барбекю сбоку от него.
Ужин со свечами наши командиры Руан и Траст приготовили в виде барбекю, ингредиенты которого были закуплены в супермаркете городка Кхорихас.
В лодже был также и ресторан, в котором мы позавтракали. А рядом с ним находился неплохой бассейн, в котором так никто и не искупался — не хватило времени…
Для путешественников, которые хотели располагаться бюджетно, неподалеку была площадка, на которой они могли ставить и свои автомобили, взятые напрокат, и свои палатки. На каждом таком участке был и очаг для костерка и барбекю. Все африканские сафари-джипы обычно оборудованы специальными приспособлениями, которые позволяют устанавливать палатку прямо на крыше машины. Здесь это обязательная норма безопасности от диких животных при ночевке в саванне!
7-й день. Народность Химба. Вечернее сафари в НП Этоша (376 км)
Выехав в 8 утра из лоджа Khorixas, через сотню километров по хорошей асфальтированной дороге № С35 подъехали к супермаркету в городке Каманьяб. Там заправились бензином и продуктами для ланча и ужина. А еще прикупили сувениры для детей племени Химба — всякие там ручки, карандаши и тетрадки — к ним мы заедем через часок по пути в Национальный парк Этоша.
Супермаркеты в намибийских городках выглядели вполне современно и обладали достаточным ассортиментов товаров и продуктов. Конечно, в них не было того изобилия, которое есть в крупных столичных маркетах в виде многих десятков видов сыров, колбас или хамона, но пять-шесть видов каждого из этих продуктов можно было найти.
Алкогольные напитки тоже присутствовали, но в отдельном секторе, который работал только в дневное время. Из таких напитков мы предпочитали южноафриканские вина, которые были в довольно хорошем ассортименте. И лучшим вариантом для нашей походно-автомобильной жизни было приобретение сухих вин, расфасованных в 5-литровых пакетах…
Свернув с дороги № С35 на № С40, на 20-м километре съехали направо на песчаную грунтовку и сквозь открытые окна услышали каке-то необычные звуки — как будто кто-то щелкал орехи. Остановившись, увидели, что вся дорога усеяна какими-то крупными насекомыми, смело переползавшими дорогу.
Проехав еще немного, остановились у небольшого одноэтажного строения, которое служило одновременно и школой, и пропускным пунктом в деревню Химба — Otjikandero Himba Orphanage Village, в которой мы познакомились с живущей в области Кунене в Северной Намибии народностью Xимбa. Их численность невелика и точной цифры никто не знает. Полагают, что она колеблется в пределах 20 -50 тыс. человек.
К нам подошел гид — местный парень и сказал, что платить ни за вход в деревню, ни женщинам в ней ничего не надо. Только, если есть что-то для школы — разные там ручки, карандаши или тетрадки, то это можно подарить для ребят. Ну, и покупайте сувениры, сделанные руками химбу!
Выслушав такое напутствие, мы передали ему школьные принадлежности, которые купили для детей, быстро собрали аппаратуру и вышли из сафари-трака навстречу новым впечатлениям. Метров через сто нашему взору открылась просторная территория с парой десятков круглых домиков под тростниковыми крышами.
Такое поселение у химбу называется крааль и там, как правило живет одна семья. Крааль имеет круговую планировку. Он имеет огороженный плетнем большой скотный двор, в котором содержат коров и коз. Вокруг расположены хижины семьи — детей, жен, престарелых родителей.
Между хижинами росли какие-то деревья с распустившимися красивыми цветами. Как потом оказалось, это были деревья Perpepotemenella (так написал их название наш гид Руан). Их цветы используют в качестве заварки для чая.
Чуть в сторонке от домиков была площадка — их центральная площадь, которая использовалась для проведения различных деревенских мероприятий — собраний, рыночной торговли, танцев и др. Вот и сейчас с десяток женщин сидели кружком, оставляя проход в центр этого пространства для туристов и ждали нас.
Как у всякого народа, и у химба есть миф о своем происхождении. И оно гласит, что первопредок народа Мукуру и его жена вместе с крупным рогатым скотом вышли из священного дерева Омумборомбонго. В других легендах Мукуру отождествляется с богом-творцом, создателем всего сущего, который наделил души умерших предков сверхъестественными способностями.
Все женщины были как одна — с интересными прическами на голове в виде косичек волос, густо обмазанных как будто красной глиной, со всякого рода ожерельями на шее и руках и — обнаженные по пояс. Как они делают такие прически (каждый день?!), как спят с ними (сидя?) — загадка…
Сделать такую прическу самой сложно и поэтому они помогают в этом друг другу. Заплетая косы, они покрывают их смесью из охры, жира и пепла. По прическе можно определить и семейное положение женщины. Такой же смесью все химбу покрывают и своё тело с целью защиты кожи от палящего солнца.
Они были разными по возрасту — от молодых девушек до женщин уже «в годах» …
Прическа, одежда и украшения имеют немаловажное значение в традиционной культуре для женщин химба. У них нередки и жемчужные ожерелья. А на руках, как правило, они носят браслеты из меди, украшенные ракушками.
Все туристы, а вместе с нами прибыл еще автобус с немецкими туристами, разбрелись по деревне в поисках интересных фотокадров. Но, так как мы были первыми, нам удалось еще поснимать местную фактуру без туристов на заднем плане.
Если сверху женщина химбу раздета, то в нижней части у нее очень сложная конструкция юбок, в числе которых бывают и кожаные, сделанные из козлиных шкур. Эта часть одежды тоже украшается разного рода «драгоценностями». И порой их столько, что отсутствие одежды быстро перестаешь замечать: роскошные ожерелья из кожи, железа и латуни, подвески, пояс, браслеты, ножные украшения. И все это они делают своими собственными руками.
Заглянув внутрь дома, я ужаснулся от вида его «интерьера», в котором не было абсолютно никакой мебели. И — даже ящика, на который можно было бы складывать вещи или кухонную посуду. Все лежало или валялось на голой земле. На ней же были и тонкие циновки для сна и процесса продолжения рода…
Работают в краале в основном женщины. Взбивают в сосудах, сделанных из высушенной тыквы масло, обрабатывают шкуры, очищают их скребком от мездры. Ну, и конечно на их плечах и приготовление пищи, и воспитание многочисленных детей. Кроме того они и топливо заготавливают, и порядок поддерживают, и собирательством занимаются. Саванна, несмотря на кажущуюся ее бедность, тоже привносит свой вклад в питание химбу. Там хватает всяких съедобных корешков, плодов и ягод! Так что крааль — это настоящее царство женщин. Они здесь главные.
И при всем этом женщины химбу остаются вот такими красотками!
Сразу у выхода находился костровой очаг, на котором в котелке готовилась пища. Тут же крутились под ногами малые дети. Они, в отличие от своих матерей, были одеты в европейскую одежду — шорты и футболки. Также были одеты и их мужчины, которых мы практически и не видели.
Из предметов быта были еще большие 20-литровые пластиковые канистры, с которыми ходили за водой. И это была обязанность тоже женщин. Говорят, ношение груза вырабатывает стройность фигуры. Собственно, женщины химбу и выглядели такими. Сколько раз я предлагал и своей супруге так носить покупки из маркета — не хочет…
Специалисты считают, что химба (вместе с гереро, которых мы видели вчера) мигрировали в Намибию из восточной Африки несколько сотен лет назад. Около 150 лет назад гереро отделились от химба и переселились дальше на юг.
Ну, а с этой оригинальной и модерновой красоткой, отличающейся от всех своим пепельно-черным цветом волос, получилась интересная история! Я выложил несколько оперативно сделанных фотографий вечером в Фейсбук, а через пару дней получаю от них уведомление — удалите ее или мы вас забаним за распространение детского порно…
Жаль, что никто не спросил ее, сколько ей лет. Но, думаю, достаточно, чтобы ее выпустили в свет в таком наряде сами ее родители, которые, наверняка, находились неподалеку. Да и заснял я ее около дома, из которого она вышла — т. е. возможно уже была замужем и просто еще не обрела «начитанности» грудей взрослой женщины. Мы все долго смеялись, но удалить из ФБ ее пришлось…
Но в одном из литературных источников вычитал, что девушка, достигшая 14 лет, считается невестой и ей заплетают множество косичек. Да еще и так, чтобы они почти полностью закрывали лицо. У замужних женщин прическа такая же, но лицо открыто. Вот и пойми, замужем она или нет. Судя по этим наблюдениям - еще нет, так как прическа частично закрывает лицо и отличается от тех, дам, фотографии которых были выше ...
По своей манере одеваться и ходить полуголыми, в Африке им нет равных! Посетив многие страны Центральной и Восточной Африки, мы нигде не встречали такой манеры у женщин одеваться. Или раздеваться…
Зато мы встречали такой обычай в Папуа Новой Гвинее, когда побывали в гостях у племени Короваи в январе 2013 года. Почти два дня мы добирались до них, сплавляясь от городка Декаи на лодках по рекам Brazza и Siretz. А когда добрались и несколько дней прожили в их окружении, то сполна прониклись образом жизни Короваев, которых все считали каннибалами. И поняли, почему они ходили почти голыми — одежда там была совершенно не нужна!
Женщины носили только короткие юбочки, сплетенные из травы, а вся одежда мужчин состояла из небольшой закрутки пальмового листа на пенисе и нескольких колец лианы вокруг талии.
Уже потом, приехав домой и анализируя литературные источники, мы поняли, что познакомились в Намибии с уникальным народом! Столько вытерпеть за свою историю и остаться «на плаву»! Наряду с гереро, они тоже подвергались геноциду со стороны немецкой администрации в начале 20 века. В 1980-х годах в результате жесточайшей засухи, погубившей почти весь их скот, химба практически прекратили своё существование. И только с 1990-х годов они начали своё возрождение…
На визит к химба нам вполне хватило часа и после ланча, который мы устроили на выезде из деревни, направились к Национальному парку Этоша. Дорога шла по зеленой кустистой равнине и через пару часов мы подъехали к входным воротам Национального парка. Дальше, до лоджа Halali, было т.н. сафари с редким животным миром — в основным мелкими копытными.
