Вчера был трудный день — мы весь день ехали в эту северную часть Серенгети из Масай Мары. Почти четыреста километров. Солнце и красная пыль африканского бездорожья.
Lobo Wildlife Lodge 5*, куда мы приехали поздно вечером — это оазис в бескрайних просторах северо-восточной части Серенгети. Этот отель первый со стороны Кении и, как бы самый дальний, если ехать из танзанийского города Аруша.
Мы приехали в лодж уже далеко затемно и было приятно, что нас тепло встретили. Дали горячие влажные салфетки, которые вмиг стали желтыми от осевшей на лицах африканской пыли и напоили прохладным соком.
Отель расположен на скалах и хорошо в них вписан. Так просто и не разберешь издали, что там такое чудо.
Здания трехэтажные, есть ресторан, бар и хорошая видовая площадка с бассейном. Несущие конструкции бара и ресторана сделаны из бревен. И очень удачно и смело в интереры вошли скальные выходы.
Эдакий афростиль.
Вся мебель экзотическая — с Занзибара и Маврикия. Много антиквариата, с выгравированными древнеарабскими росписями — всякие там сундуки, шкафы и столики.
Отель построен правительством Танзании в 1965—1970 гг. Сейчас он передан в частные руки и им управляют индусы. И, если судить по мебели — выходцы с Занзибара.
Любимым местом для многих является видовая площадка, с которой открываются просторы Серенгети со спокойно разгуливающими дикими животными.
И прямо под ней внизу спокойно разгуливают все дикие животные. Там же расположен и большой водоем, вокруг которого во влажный сезон, наверняка, столпотворение. И хотя сейчас в нем воды совсем мало, все равно около него бродит немало копытных.
На площадке есть бассейн, но в нем мало кто купается, потому что постояльцы отеля целыми днями колесят по саванне, а по вечерам купаться уже холодно — высота здесь почти полтора километра.
По территории отеля разгуливают бабуины, ползают большие красно-серые ящерицы и бегают, похожие на кроликов, капские даманы.
Капский даман (Procavia capensis)
В заходящем солнце видны длинные тени зонтичных акаций и бредущие в поисках воды и безопасного ночлега животные. А после семи часов вечера все скрывается за непроницаемой темнотой экваториальной ночи.
И тогда кругом не увидишь ни одного огонька.
Потом можно долго сидеть в одиночестве и вслушиваться в разговор ночной жизни африканской саванны…
До этой части Серенгети никогда не добираются те, кто берет обычные двухдневные сафари Нгоронгоро + Серенгети из Аруши. Слишком большое расстояние. А между тем, в период миграции именно здесь можно наблюдать наибольшее скопление движущихся с севера на юг масс животных.
Попасть в этот дальний угол Серенгети можно и по воздуху — недалеко от отеля есть «аэропорт» — грунтовая взлетная полоса, куда приземляются небольшие самолетики местных авиалиний.
Экономящие свое время туристы, перелетают из одного парка в другой — везде есть такие небольшие взлетно-посадочные полосы. Правда, когда мы вышли в Интернет в Аруше, то узнали, что как раз во время нашего пребывания в Серенгети 22 августа в Масай Маре при посадке разбился такой самолет с отдохнувшими на океане в Момбасе туристами…
По сравнению с обилием копытных и хищников в Масай Маре, здесь в Серенгети, в это время в конце августа, животных практически не видно. Но, колеся по саванне и редким зарослям буша все равно за день удается увидеть очень многих — слонов, буйволов, мелких копытных и бегемотов.
В каждом сафари полезно не только арифметически накопить определенное количество увиденных животных, но и обратить внимание на их поведение. Как и почему они совершают те или иные действия? В основном, все их действия направлены на самосохранение, выживание и поиск пищи.
Большое внимание привлекли падальщики — гиены, грифы и марабу. Мы долго наблюдали за ними в одном месте. Казалось бы — Фу! Ну что тут интересного в поедании мертвечины?
А интересно было наблюдать иерархичность этого дела. Возле растерзанной косули «трудилась» одна гиена с остервенением вырывая и быстро проглатывая куски мяса. Рядом стоял гриф, а еще чуть поодаль марабу. Они долго наблюдали за трапезой гиены и не приближались. Наконец, когда гиена, отхватив кусок ноги жертвы, отошла в сторону,
то грифы, все же оглядываясь в ее сторону, потихоньку стали подходить к трупу косули.
И тогда, словно по какой-то команде, сюда слетелись сразу два десятка грифов и началось их пиршество.
А марабу с несчастным видом стоял совсем рядом и взгляд его как бы вопрошал — ну когда вы уже закончите?
Двигаясь на юг, невозможно пропустить реку Грумети. Она находится в 60 километрах от лоджа. На одном из ее притоков плавали несколько бегемотов.
Удалось увидеть такую сценку — на правом берегу лежал огромный крокодил. Через несколько минут увидели идущую по тому же берегу в нашу сторону самку-бегемотиху с малышом. Она небрежно столкнула ногой крокодила в реку и они спокойно прошли мимо.
Течения реки практически не было и перед мостиком через речку скопилось громадное количество бегемотских испражнений.
Какое прекрасное место для жизни!
Вот так они всю ее и проведут в собственном дерьме. Один из бегемотов вдруг поднял свою задницу и извергнул ее содержимое на морду своего собрата! Тот проморгался, но ругаться и драться с ним не стал.
В следующий раз он отплатит ему тем же!
Проехав еще несколько километров, заехали на другое популярное у бегемотов место - Hippo Retina Pools. Оно находится на довольно большом разливе реки Orangi и здесь наблюдается самое большое скопление бегемотов в Серенгети. Вся акватория заполнена тушами бегемотов.
Очевидно они съели какую-то особую траву, от которой у всех пучило животы — все выпускали из задниц громадные пузыри. В воздухе стоял крепкий аромат их жизнедеятельности. Амбре было еще то! Но, несмотря на это, пара молодят любовно резвилась перед нами, изредка погружаясь в вонючую воду.
По дороге на выездной гейт из Серенгети наши водители по рации узнали о местонахождении леопарда и мы поехали на это место. Среди гидов и водителей сафари-машин существует негласный договор о дружеском дележе такой информацией между собой.
Когда мы подъехали к этому месту, на дороге возле дерева уже были заняты все места «в партере» — выстроилась целая цепочка джипов. Те, у кого были «телевики», не особо расстраивались — они встали чуть поодаль.
Где же леопард? Нигде его не было видно.
— Да вон же он — показав рукой на колыхающуюся пожухлую траву, сказал наш Сос.
И действительно, в шевелящейся траве угадывался силуэт леопарда и вскоре он вышел из нее к дереву, стоявшее метрах в 30–40 от нас. Обойдя его вокруг, он заскочил на большую нижнюю ветку.
Долго стоял, внимательно осматривая все вокруг, а потом стал устраиваться на отдых, выискивая поудобнее место. Устроившись, свесил по обе ее стороны свои лапы и хвост. Как нам сказал Сос — это была самка.
Ну, вот — цель многодневного сафари по разным паркам и заповедникам Кении и Танзании достигнута — мы увидели, наконец, последнего из «большой шестерки» — леопарда.
Наш кенийский Роберт при расставании на границе с Танзанией был очень расстроен, что ему не удалось показать нам этого редкого зверя у себя на родине. А пару лет тому назад мне удалось увидеть всю «шестерку» в одном месте — в Масай Маре. Тогда нашим гидом-драйвером был настоящий масай Тони.
Помнится, он рассказывал, что еще подростком вступил в схватку со львом, который задрал у них в семье пару коров. Он убил того льва и был сам ранен, но, стал «воином». Ведь по старому масайскому обычаю, каждый мальчик, вступая во взрослую жизнь, должен убить льва. И не из «Калашникова», а простым мечем и копьем! Сейчас это запрещено законом, но — тут такой случай выпал и он вышел из этой ситуации с честью.
Итак, первым из этой «шестерки» были слоны в Амбосели — их не нужно было и искать — они были там повсюду.
Вторым номером, и тоже в Амбосели — редкие гепарды.
Буйволы были везде — но больше всех —
на озере Накуру и в Серенгети.
Четвертым номером — львы.
Их было много и в Масай Маре, и в кратере Нгоронгоро.
И пятым номером — носороги. И снова на озере Накуру.
А этот кадр можно назвать — «Прощай, Африка!»
Но, к счастью, мы пока не прощаемся. Завтра предстоит долгая дорога через весь парк Серенгети до уникального природного образования — потухшего вулкана Нгоронгоро. Его глубина 600 метров, а диаметр 20 километров. И знаменит он тем, что там — в его кратере - обитают, не выходя оттуда уже сотни лет, почти все известные нам африканские животные!
Уникальная резервация!
-------------------------
Другие публикации по этому сафари:
-- Амбосели — слоны под Килиманджаро
— Царство фламинго на озере Богория
— Львиная свадьба в Масай Маре
— Миграция туристов из Масай Мары в Серенгети
- Долгая дорога из Серенгети в Нгоронгоро
— Роды в кратере Нгоронгоро
- Водопад Виктория в августе и январе
Теги:
Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
