Путешествие по Бразилии. Часть 1. Рио де Жанейро

Где-то в феврале мне позвонил из Москвы Фёдор, с которым мы ездили в 2014 по Западной Канаде и островам Хайда (читайте в моём блоге), и спросил, не знаю ли я случайно частного гида в Бразилии, с которым можно осмотреть за месяц самое интересное. Естественно, что я не раздумывая предложил ему нанять именно меня, не тратя времени на поиски местных проводников, так как лучшего знатока этой полной чудес и опасностей страны, чем я, найти всё равно не удастся. Знал я о Бразилии на тот час не многим больше, чем тётя из известного кинофильма, а именно то, что там много диких обезьян. Фёдор тяжело вздохнул и согласился.

И через пару месяцев мы встретились с ним в аэропорту Рио де Жанейро. Время терять не стали, а сразу же отправились на арендованной машине в одно из самых топ-посещаемых мест — к статуе Христа на горе Корковадо, которую видно практически из любого уголка города.

Но видимая лёгкость достижения того или иного объекта, предусмотренного в нашем плане, на поверку оказывалась целой историей (причём на всём протяжении тура), что свойственно этой стране. Казалось бы, что может быть проще — держать курс прямо на статую, ныряя в улицы, ведущие визуально к ней. Но улицы в последний момент заворачивались улиткой, а сделать что-то разумное с навигатором машины было невозможно.

Дело в том, что в Бразилии найти человека, говорящего по-английски настолько легко, насколько найти в российской деревенской глубинке профессионального переводчика с санскрита. При этом язык жестов не действует, как и все остальные языки помимо португальского. Нас уверили, что навигатор говорит и показывает по-английски, и что это его родной язык, причем мы можем даже выбрать близкий нам по духу акцент. Будете проездом в Бразилии — не верьте. Наглая ложь, основанная на лукавстве. Умнейшая система трещит только по-португальски, и баста. Как и всё население огромной страны, никакого иного языка она не признаёт.

Ездить по Рио на машине — сродни экстремальным видам спорта. Хотя затяжные прыжки с больших высот для меня были, как я только здесь понял, ленивым посапыванием в уютной колыбели по сравнению с попыткой ехать здесь как надо, то бишь соблюдая правила. Через очень короткое время начинаешь понимать, что как надо едешь ты один, а остальные едут не просто как не надо, а как нельзя ни под каким соусом. Так как правил нет вообще. Кто смел и нагл — тот и выигрывает на дороге. Пусть путём полностью искалеченной машины, своей или чужой. Зато он — крутой победитель. А вокруг тебя практически в каждой машине сидят потенциальные тамерланы и чингиз-ханы.

И отдельная вещь — мотоциклисты. Они на бешеной скорости протискиваются во все невозможные щели между твоей машиной и соседними, с четырёх сторон от тебя. Навигатор при этом трещит на непонятном тебе языке, а взглянуть на его экран даже на мгновение означает стопроцентное столкновение с участием машин, мотоциклистов и уличных продавцов с тобой, зачинщиком крупной аварии. Так что мой совет — или заряжайте карту страны в свой навигатор и берите его с собой, или ездите на такси.

Улицы по направлению к статуе Христа начинают вести тебя вертикально вверх по узким дорогам, выложенным из острых камней. Но не радуйтесь — проехать вам не дадут.

Дорогу преграждают так называемые местные «гиды» с бирками, нарисованными от руки и надетыми на шею, которые лупят по машине, бросаются под колёса и запрыгивают на капот. Хочешь не хочешь, но останавливаешься. И тут побеждает «гид», который просто сильнее остальных физически. Раскидывая соперников, он влезает к вам машину через опущенно стекло до половины туловища, и начинает вовсю строчить на местном диалекте. До прилёта в Рио мне думалось, что, как обычно, я вполне хорошо экипирован. А Гугл-переводчик в телефоне, который дома идеально переводил голосовые фразы с русского на португальский (типа «большое спасибо за чудесное традиционное бразильское гостеприимство» или «русский и бразильянин — братья навек») здесь становился в тупик перед напором «гида», и выдавал психоделические бессвязные фразы, не имеющие отношения к логике вообще. Я раз десять пытался объяснить, что надо сказать в телефон не более пары предложений, и то по сути дела, но меня не понимали. Из моих рук выхватывался телефон, и в него как из пулемёта «гид» начинал строчить минут десять, после чего отдавал мне экран с переводом смешанной речи сразу всех обитателей психиатрической лечебницы.

С трудом, но мы поняли, что просто так ни нам, ни другим наивным приезжим туристам на машине наверх к подножью не попасть. И что без сопровождающего «гида» статую просто-напросто закроют тряпкой и ничего нам не покажут. Пришлось посадить «гида» в машину (на наше счастье, попался один, кое-как говорящий по-английски), и с ним ехать вертикально вверх.

И действительно, на подъездах к горе встретилось несколько парковок, откуда можно было сделать ряд панорамных снимков. А без «гида», который делится с открывателями-закрывателями парковок частью заработка, мы бы просто на них не попали. И то же самое наверху, поскольку от парковки надо уже было ехать последние десятки метров на маленьком автобусе. Иначе просто негде было бы оставить машину. Всё там просчитано, так что не пытайтесь их обмануть и найти дорогу сами. В смысле всех хитростей вам дадут сто и больше очков вперёд.

Наконец мы у подножья статуи, символа Рио де Жанейро. Фёдора удивило, что Христос не такой большой, каким он его представлял. В общем-то, это так и не так. Он высокий, понятное дело, но когда статую видишь отовсюду из города то кажется, что она должна быть ну просто громадная, и что если бы с ней рядом поставить мухинских рабочего с колхозницей, то последние казались бы полуторагодовалыми детьми, делающими широкие первые шаги, чтобы поспеть за отцом-баскетболистом.

Ну, со статуей всё понятно. Её любой видел на фото и открытках. А вид с горы действительно очень красивый. Внизу океан — масса лодок на якорях у берега, плывут корабли, сухогрузы, яхты, рыбацкие судна. Гора «Сахарная голова», на которую можно заползти с помощью канатной дороги на гондоле. Город внизу во всей красе, так что не почти не видно на таком расстоянии огромных кварталов трущоб, из которых, собственно, состоит не только Рио, но практически вся страна, естественно, за исключением деловых, культурных, богатых или исторических мест.

Об этих трущобах, которые назывются «фавелы» (favelas) — отдельный разговор. Фавелы — основная часть местожительства населения. Назвать условия жизни в фавелах бедными — это ничего не сказать. Дома лепятся друг к дружке вплотную, и состоят, как правило, из одной комнаты размером от трёх до семи метров, иногда с малюсенькой кухней впридачу. Поскольку Рио стоит на холмах, то фавелы занимают большую часть гор.

В справочниках написано, что въезжать в них без сопровождения местных гидов или проводников — игра в русскую рулетку. В лучшем случае вас подчистую ограбят, а машину или покорёжат за просто так, или в момент разберут на запчасти для продажи деталей по цене порции крэка. Есть определённые туры по определённым фавелам (в сопровождении местных, разумеется), деньги от которых идут на обустройство быта в этих районах, на обучение детей и т. д. Но это лишь капля в море, и сделано для туристов, которые могут потом у себя дома хвастать — дескать, видали мы, видали, как там живут, каждый закоулок обошли, и ничего. Попробуйте наобум поехать сами — увидите, что получится.

Как правило, въехать в них легко, а выехать нельзя. То есть вход рубль, а выход два. Без того узкая каменистая дорога резко оканчивается тупиком, откуда можно передвигаться лишь на своих двоих, протискиваясь по проходам между глиняными постройками. Если ты не знаешь дыр, в которые можно въехать носом, развернуть машину и лететь прочь, то остаётся одно — включить задний ход и ехать так до дороги, с которой тебя вечное любопытство заставило свернуть в местную обитель. Причём в ряде случаев за тобой несутся жители, на ногах или велосипедах (хуже когда на мопедах и мотоциклах), с недвусмысленными намерениями, начертанными на лицах и бейсбольными битами в мозолистых руках.

Если с вами такое случится по любой причине — самое нелепое, что вы можете сделать по доброте душевной или в приступе дружелюбия, так это открыть окно и спросить дорогу, или же попытаться объяснить, что вы, к сожалению, не местный, что им и без того ясно как день. Даже если вы окончили факультет переводчиков по литературному португальскому языку и вас хвалил декан за чистое произношение. И то, что вы смотрели фильм «Генералы песчаных карьеров» и даже плакали в конце — вам точно не поможет. Забудьте.

По ходу общения с нашим новым приятелем мы выяснили, что он живет в одной из таких фавел, и вполне понятно, что захотели увидеть скромный быт своими глазами, не думая, что когда-либо попадём в одну из них ещё раз. Оставив машину при въезде в чердачный посёлок, мы карабкались с ним по узким проходам, рассматривая многочисленные граффити на стенах, оградах и на всём, что плоское и вертикальное.

Надо сказать, что граффити в Бразилии, в любом городе или маленькой деревне, заслуживают не просто отдельной книги, но по крайней мере хорошо изданного десятитомника — альбома по живописи. Работы настолько талантливые и высокопрофессиональные, что дух захватывает. В Майами, например, есть отдельный район, где художникам по настенной росписи отдали все на откуп — дома, стены, заборы и т. п. Мне казалось, что уж там работы будь здоров, но теперь я понимаю, что до местных безвестных мастеров аэрозоля им надо расти и расти.

И эта фавела оказалась не криминальной, а скорее фавелой искусства, поскольку в ней как раз и живёт община художников, разрисовывающих город и окрестности, а мама нашего «гида» — вообще президент этого сообщества. Не скажу, что мы до хрипоты спорили по поводу раннего Малевича и позднего Кандинского, но довольны друг другом и знакомством уж точно остались.

Гостиница наша находилась на знаменитой Капакабане, и ещё за месяц с гаком мы представляли с Фёдором, как устав после переизбытка впечатлений мы приедем в отель, и лениво побредем на пляж, где будем покачиваться, как два буйка, на тёплых океанских волнах, получая порции здорового загара. Погода же к нашему приезду стояла на отметке «ветер-тучи-ливень», и меняться не желала. Волны величиной с трёхэтажный дом с шумом обрушивались на пляж, на котором кроме нас, гуляющих зевак, лежали лишь накурившиеся всякой дряни люди, уж точно не собиравшиеся купаться в своём раю.

За пару с лишним дней мы осмотрели всё, что запланировали, даже гораздо больше. На второй день мы забрались в старинный трамвай, который везёт вас по горе наверх, прямо из центра города, по старинным улочкам, мимо небольших вилл и стильных домиков, открывая одну за другой панорамы Рио, от высоких зданий в сердце города до разбросанных там и тут неизменных фавел. В конечном пункте водитель трамвая просто выходит из вагона, и перебрасывает электрические дуги на другие провода. Затем влезает в такую же кабину сзади, и едет по параллельной колее вниз.

Большинство самых знаменитых зданий, домов, районов (и это по всей Бразилии) спроектировано Оскаром Нимейером. Я, к своему стыду, просто не имел понятия, какое бессчётное количество шедевров он возвёл, несмотря на долгие годы жизни (он прожил до 105 лет). Это просто не укладывается в голове. Основные его шедевры находятся в столице — Бразилиа. В Рио же одно из самых известных его зданий — Министерство образования и здравоохранения, спроектированное совместно с Ле Корбюзье.

По составленному заранее списку мест, которые ну просто нельзя было пропустить, мы мчались от Городского Театра ко Дворцу Тирандес, от Кафедрального Собора к церкви Канделария, пролетая по несколько раз в день самбодром и богемные районы. Утомлять описанием того или иного объекта не буду принципиально, благо каждая статья о Бразилии подробно, лучше википедий, рассказывает обо всех этих местах с пометкой «посмотреть обязательно».

Убранства в церквях по стране пусть не на высшем уровне, но очень красивые. Как скульптуры, так и росписи, особенно на потолках. И даже в небольших церквях, далеко не богатых, стараются сохранить работы мастеров в хорошем состоянии. Обычно при них существуют небольшие музейчики, где ты можешь увидеть и старинные живописные полотна, отдельные скульптуры, статуэтки и различную утварь.

В центре много нищих, впрочем, на окраинах их в разы больше. Помня об одном из самых высоких уровней криминала в этой стране, я старался держать обе руки в карманах, постоянно нащупывая то кошелёк, то телефон, и соображая на ходу, кто из снующих вокруг точно на тебя нацелился. Но как-то миновало.

Ты можешь идти по мосту вверху (где и положено, в общем, идти) и любоваться видами, но если захочешь пройти под мостом и сократить, как тебе покажется, путь, то ожидай чего угодно. Под мостами вповалку спят люди, укрытые тряпьём и без него. Естественно, кто-то занят потреблением дешёвых наркотиков, а если у кого уже окончился кайф и надо начинать по новой — бросаются к тебе. Лучше не просто не отвечать, тем более вникать в его положение душевными разговорами — дескать, понимаю тебя, брат мой Хосе, ломка — это полная хрень, — а бежать назад на мост.

Часть фоток я сделал просто с видами улиц, по которым мы бродили без карты и плана, и из окна машины, поскольку при таком движении свернуть куда-то и остановиться возможным не представлялось.

Довольно много церквей ждут не дождутся хоть каких-то наружных работ, а пока покрыты трещинами, пятнами и аэрозольными надписями, к искусству отношения не имеющими. И, конечно, далеко не только церкви. Красивых старых зданий — множество, порой ощущение, что ты не в Южной Америке, а в старом европейском городке, что в общем-то вполне естественно. Одним словом, город мы посмотрели со всех его сторон.

Вот такие здесь встречаются книжные магазины. Очень камерные и уютные, сразу же хочется, как когда-то, взять с полки книгу, и засесть читать на целый день. И перелистывать настоящие страницы, а не двигать пальцем по экрану айпэда.

Были даже в Ботаническом саду. Весьма симпатичный. У входа — скульптурная композиция Матисса — танец-хоровод.

В самом саду можно бродить по аллеям среди джунглей, любоваться кактусами ого-го каких размеров и форм, цветами и черепахами в пруду, и конечно, видимой отсюда тоже, статуей Христа на горе.

И ещё — мы забрели в Музей Современного Искусства. С глубокомысленным видом, как чуткий ценитель всех видов «-измов», я стоял то у одного, то у другого шедевра, изображая понимание замысла и согласие с той или иной концепцией. Причём это были не только скульптура и живопись. Так, на огромном киноэкране какой-то мерзкий клоун с коварной ухмылкой хватал чьи-то ноги и руки (головы и туловища не показывали), потом связывал из верёвкой, а затем начинал с силой за них дёргать. Под это можно было подвести, особо не напрягаясь, с пару сотен идей, что именно автор хотел нам, благодарным зрителям, показать.

Пытаясь также постигнуть философию скульптурных пауков и засилье графических человечьих глаз и ушей на рисунках, я наткнулся на композицию, которая мне сразу же понравилась, и состоящую из простых огнетушителей. Но оказалось, что подобные композиции стояли в каждом зале, и вовсе не являлись экспонатами. Хорошо, что я не поделился своими восторгами со служителями музея, и не начал писать восторженный отзыв.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (Часть 2)

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия