С утра Сергей Сергеич узнал, на чем можно из Иерусалима доехать до Вифлеема. Служащий отеля сказал, что ехать надо на палестинском автобусе. Подсказал, где его найти, но больше ничего сказать не мог, так как евреев в Вифлеем не пускают, потому что он находится на территории автономии, управляемой палестинскими властями.
А вот я в Вифлеем решил не ехать. Все-таки у нас и так был всего один день на Иерусалим, что для такого великого города ужасно мало. А тут, я подумал, еще встрянешь где-то на границе и вернешься только под вечер. Так что разъехались и разошлись в разные стороны.
Начинается старый город, впереди видны крепостные стены Иерусалима.
В старом городе у Яффских ворот
Войдя в старый город через Яффские ворота, я первым делом пошел в Храм Гроба Господня. Народу там было — дикое количество. Толпа закручивалась вокруг маленького внутреннего храма, где, по легенде, похоронен Иисус. Стоять пришлось наверно целый час. Внутри там проходишь в некую каморку, где надо коснуться плиты, которая типа и означает могилу. Народ в религиозном экстазе молится, плачет, падает на колени, целует камни. Ну я тоже коснулся плиты, но, простите за цинизм, верить сильнее не стал:)
Потом сходил на второй этаж. Там типа Голгофа. Экзальтированные верующие должны на коленях проползти куда-то там и поцеловать основание креста, на котором распяли Иисуса. Туда я уже не полез, а вот Андрей Андреич, судя по его рассказам, год назад, как правильный турист, проделал весь путь, как и полагается, хотя ранее в религиозном рвении замечен не был:)
Храм Гроба Господня
Во внутренний храм стоит очередь
У входа во внутренний храм
Делегация священнослужителей
Выйдя из храма, я пошел дальше по Виа Долороса, что была вся забита торговцами. Шел-шел, пока не уперся в современную конструкцию, напоминавшую вход в метро. На входе проверяли вещи и просвечивали. Я, заинтригованный, прошел, и только на выходе понял, что попал к Стене Плача. Ну, сходил «поплакал» тоже. На входе пришлось надеть одноразовую кипу. Смотрелся наверно глупо — нееврей в кипе:) но что поделать, у всех свои правила.
Вот эта стена считается западной стеной иудейского Храма, что был разрушен много лет назад. С тех пор евреи рассеяны по миру.
Кстати, уже потом я узнал, что мужчины и женщины должны плакать раздельно, причем женский «загончик» гораздо меньше, чем пространство, выделенное для мужчин. Но недавно в новостях проскакивало, что якобы теперь разрешили подходить к Стене всем вместе.
Пункт security у Мусорных ворот
В Иерусалиме повсюду встречаются ортодоксальные евреи в черных пальто и шляпах. Выглядят, конечно, довольно нелепо. Многие с детьми. Пацаны, хоть и мелкие, уже тоже одеты, как маленькие раввины, и смотрятся придурковато. Интересно, что они сами чувствуют? Их ровесники не дразнят? Или им с детства уже внушили, что надо чувствовать гордость за свою миссию?
Еще повсюду ходят израильские солдаты. Даже в увольнение здесь принято ходить с автоматическим оружием — солдаты здесь всегда на службе. Так и ходят — бравая фигура в хаки, на голове кипа, на плече автомат со снятым магазином, магазин «липучкой» приделан сбоку автомата. Зачем так сложно, не знаю, вероятно, чтобы случайно не начать стрелять.
Еще каждый израильский солдат обязательно должен запихнуть свою пилотку или берет под погон своего камуфляжа. В головных уборах ходить не принято.
В каком параде будет участвовать твой сын? В этом?
Хасид сзади хорош, заломил шляпу прямо как дембель. И расхристанный весь такой:)
А еще в Иерусалиме невероятное количество русских. Если в Праге мне казалось, что их очень много, то здесь, такое ощущение, их еще больше. Много и туристов, и местные русскоязычные наверно тоже присутствуют. Среди туристов выделяются женщины православного вида, в платках.
Рядом со Стеной Плача народ поднимался по пандусу куда-то наверх. Я как-то не обратил внимание на это, а зря. Потом выяснилось, что шли они на Храмовую Гору, туда, где стоит Купол Скалы, и где молятся мусульмане. Увы, я узнал об этом поздно, когда туда пускать уже перестали. Кстати, до сих пор не знаю, куда там можно пройти через этот пандус? Чисто посмотреть на Купол Скалы со стены, или и на площадь разрешают выйти тоже?
Выйдя из старого города через Мусорные ворота (Dung Gate), решил подняться на Масличную гору. Идти там неблизко, и сначала надо спускаться, а потом лезть в гору. Дойдя до вереницы стоящих экскурсионных автобусов, я поначалу никак не мог найти проход, а все время оказывался на кладбище, где раввины вели службу. Здешнее еврейское кладбище — самое почетное в Израиле и каждый правоверный иудей мечтает быть здесь похороненным.
Вообще конечно dung — это не совсем мусор, а скорее фекалии. Ворота были так названы, потому что раньше именно через них вывозили из города нечистоты. Но для благозвучия пусть ворота будут Мусорные ;)
Иерусалимские фавелы — Город Давида. Вообще, как я прочитал, это едва ли не древнейший район всего Иерусалима. После Арабо-Израильской войны 1948 года район отошел Иордании, там жили в оновном арабы. После Арабо-Израильской войны 1967 года Город Давида контролируется Израилем, как и весь Восточный Иерусалим.
Мечеть Аль-Акса. Считается третей по важности мечетью в мусульманском мире, после мечетеи Аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.
Масличная гора. Вон, видите там вереницу автобусов? Вот с той улицы я все никак не мог найти дорогу наверх, но потом все же в итоге поднялся на самый верх.
Верблюд на Масличной горе
С Масличной горы открывается захватывающий вид на центр Иерусалима и старый город. Отсюда можно полюбоваться и на Купол Скалы, если во время прогулок по городу вас к нему так и не пустили.
Вообще новейшая история Иерусалима тоже очень интересна. Я вот, к примеру, только сейчас узнал, что до войны 1967 года евреи были лишены доступа к своей главной святыне — Западной Стене (она же Стена Плача). Израильтяне хоть и победили в войне 1948 года, но весь старый город Иерусалима на момент перемирия остался за иорданскими войсками. Линия разграничения проходила как раз к западу от крепостных стен, перед Яффскими воротами, и эта линия до сих пор отмечена на картах Гугла.
Именно в память о тех временах Купол Скалы изображен на современных иорданских деньгах. Иордания хоть и подписала мирный договор с Израилем, но от Иерусалима в знак арабской солидарности не отказывается.
А в 1967 году Израиль неожиданным ударом захватил весь Иерусалим, и тогда все верующие получили доступ к своим святыням, уже без ограничения. Но учитывая, что святынь здесь много, отдельные заморочки все равно остаются. Меня вот не пустили к мусульманским святыням :) Сначала на одной улице остановили израильские солдаты, стоявшие там в карауле, а потом на другой улице на меня злобно наорал местный дед, что типа там дальше наша мечеть Аль-Акса, и нечего мне там делать с фотоаппаратом :) Как я понял, там существует некое расписание, когда на Храмовую Гору могут приходить не только молящиеся, но и обычные туристы.
Тут я люблю вспоминать историю, рассказанную одним блогером. Он тоже попытался проникнуть к Куполу Скалы в неурочный час, а солдатам на входе сказал, что он мусульманин. А те ему говорят, что раз он мусульманин, то пусть расскажет им первую суру из Корана. Опа! — и товарищ обиженно пошел зубрить арабский. В следующий раз пришел подготовленный. Суру знаешь? Знаю! А сколько имен у Пророка? Опа! — и опять не свезло :)
(Я когда закончил смеяться после прочтения этого, полез в Гугл узнать, сколько же и вправду у него имен? Оказалось, что имен аж целых 99, плюс еще одно секретное, которое никто не называет. О как :))
Мусульмане выходят из - нет, не из мечети, как мне тут подсказывают - а из армянско-православной (разделена на двоих - таковы реалии Иерусалима) церкви, считающейся Гробницей Богородицы.
В старом городе кругом торгуют
В старом городе кругом торгуют
Тут мне прислал СМС возвращавшийся из Вифлеема Сергей Сергеич. Как я и боялся, он там застрял на границе, у 6-метровой стены, отделяющей палестинскую автономию от Израиля. Договорились встретиться в 17 часов у Мусорных ворот. Ну, а пока у меня было время, я еще решил пройтись по крепостной стене — есть в Иерусалиме и такой аттракцион.
Вход на стену находится где-то у Яффских ворот. Покупаешь билет и поднимаешься наверх. Мало кто из туристов знает об этом, так что наверху народу нет вообще. По стене можно пройти, не спускаясь, прямо от Yaffa Gate почти что до Dung Gate, что я и сделал. В некоторых местах там интересно — на табличках написано, что в 1949–1967 годах прямо по стене проходила линия фронта между израильскими и иорданскими войсками и иорданцы, дабы обезопасить себя от обстрела израильтян, строили рядом с одной стеной другую, более высокую.
Вид с крепостной стены
Католический квартал с флагом Ватикана
Когда Сергей Сергеич наконец-то приехал из Вифлеема, мы попытались отметить в одном из ресторанов его день рождения. Сначала хотели зайти в какое-нибудь заведение в еврейском квартале, но вопрос к официанту на предмет того, а есть ли у них еврейская кухня, поставил того в тупик. Пришлось идти в армянский квартал. Там тоже получилось забавно. Пытаемся зайти в ресторан, а мужик у входа говорит, что они уже закрыты. -Как так, ведь еще рано, -спрашиваем мы. -Так сегодня же праздник, -говорит армянин, -Воскресенье! :)
Вот так сложно в Иерусалиме живут. У мусульман основной выходной — в пятницу. У евреев — в субботу. По этой причине в Израиле уик-энд — это пятница и суббота, а воскресенье — рабочий день. А христиан, получается, дискриминируют. Хотя вот даже христианские заповеди говорят — чти субботу. Заметьте, именно субботу, не воскресенье. Но христиане заповедь нарушают, хотя, с другой стороны, в англоязычных странах даже неделя вроде бы начинается с воскресенья. Вот почему так, а? Вобщем, лучше быть атеистом. Или агностиком :)
ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ◄ НАЧАЛО ► Бейт-Шеан и река Иордан
Все части рассказа про Израиль и Иорданию —
День 1. Через Прагу в Тель-Авив
День 2. По израильской пустыне в Эйлат и Акабу
День 3. Петра — самое дорогое из чудес света || На Красном море в Иордании
День 4. На прекрасных пляжах Мертвого моря
День 5. Иерусалим — город трех религий
День 6. Бейт-Шеан и река Иордан || Кинерет и Голанские высоты || Священный город Цфат
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
