Рафтинг по Днестру

По свидетельству специалистов, на этой территории находятся около сотни достопримечательностей живой и неживой природы мирового значения. Для любителей геологии эти места интересны своими уникальными эталонами отслоений горных пород.

На чем сплавляться? Можно на байдарках, а можно и на катамаранах. И для единого коллектива и, тем более — с женщинами, это даже лучше — все будут на одном плоту. И хиханьки-хаханьки будут общие. А где взять такое средство передвижения? Байдарки у нас есть свои, а вот катамаранов нет и поэтому решили воспользоваться услугами турфирмы и не прогадали.

Для сплава по Днестру мы выбрали 7-ми дневный маршрут длиной в 127 км от села Нижнив в Ивано-Франковской области до городка Залещики в Тернопольской области.

По приходу поезда в Ивано-Франковск, нас встретили и через полчаса мы были на берегу реки.

Там нас уже ждали два собранных катамарана и их два капитана — руководители сплава — два парня лет по 25. Увидев нас, их лица вытянулись от удивления и не выразили никакой радости — из автобуса вышли девять человек старше 65 лет, из которых двум — уже под 80!

Да еще плюс одна девочка десяти лет с мамой. Была, правда, и одна молодая влюбленная парочка, которая была постоянно занята только собою. Итого — 13 вот таких туристов и два капитана. Но они еще не знали наших ветеранов, прошедших, как говорится «и Крым, и Рым»!

После короткой заминки, вызванной встречей с таким контингентом, один из капитанов, представившийся Ярославом, пригласил к небольшому, но обильному завтраку, разложенному на чистой скатерке на траве — горячей гречке с мясом и чаю-кофе с сыром и пряниками.

Обстановка понемногу разрядилась и мы, уже совместно, спустили катамараны на воду и загрузили их своими и общественными вещами и продуктами. Каждый получил по веслу, расписался за инструктаж по технике безопасности и сплав начался!

Река Днестр не широка. Это не Днепр, через который «редкая птица долетит до другого берега». По обоим берегам высятся сплошь заросшие лесом крутые склоны. Эти заросли густые — настоящие джунгли, через которые пробраться можно только с хорошим мачете.

Пройдя запланированные на первый день 15 километров, причаливаем к берегу и становимся на ночевку. Фирма обеспечивает каждую пару туристов хорошей современной палаткой, спальниками и корематами. Нужно только взять с собой собственный вкладыш.

Также на организаторах лежит и наше пропитание — двухразовое горячее — на завтрак и ужин, и обеденный ланч — бутерброды с колбасой, сыром и овощами — помидорами и огурцами. Не возбранялось на ужин и своих «пять капель». Но — не больше!

Да и жара стояла в эти дни (7—14 августа) неимоверная — 35–37 градусов! И уже вторую неделю!

Поэтому Ярослав разумно предложил щадящий график — вставать пораньше и, позавтракав, побыстрее выходить на сплав. Каждый час делаем остановку и купаемся, а часа через три встаем на обед и пережидаем самую послеполуденную жару. Потом снова 3–4 часа хода. На каждый день у нас были запланированы переходы по 20–25 км. Для реки с хорошим течением это совсем не много.

Но у Днестра течение реки слабое. Особенно в местах разлива. Поэтому приходилось постоянно грести. Река обмелела и нырять с плота нам было категорически запрещено — пару недель назад один из туристов здорово пострадал своей головой, необдуманно нырнув с катамарана.

Крутые склоны Днестра, мимо которых мы проплывали, сложены из мягких пород и в них много пещер. Наиболее знамениты в этих местах Одаевские травертиновые пещеры. Они находятся среди гор Девонского периода. Но на их посещение нужно иметь время несколько часов, да еще жара, поэтому мы их пропустили.

А так, было бы интересно познакомиться с гротом Монаха, пещерами Дальняя, Затишна и другими. Ученые полагают, что когда-то в этих местах селились первые люди на Днестровье. Известно, что в Средние века в днестровских пещерах жили монахи-отшельники.

Согласно описанию, рафтинг-тур по Днестру покажет нам не только каньон с его красивыми крутыми склонами, гротами и водопадами, но и исторические и культурные артефакты. И первым таким историческим местом на нашем пути было местечко Коропець, в котором было все «королевское» — и гигантские карпы (коропцы), и даже «венский дворец» графа Бадена, отстроенный им заново в 1906 г.

Раньше, в XV ст., Коропец был небольшим городком, которым владело богатое семейство Бучацких. Они сумели добиться для своего города Магдебургского права, и здесь тогда хорошо развивались различные ремесла.

В более поздние века городок слегка пришел в упадок, поменял владельцев на Потоцких, которые заложили на 200 гектарах великолепный парк, в котором было собрано множество растений, в том числе очень редких. Например, здесь есть самый старый вид дерева на Земле — «Гинкго двулопастный». И сейчас старый парк великолепен и обладает на своей территории большой коллекцией могучих, в три обхвата, деревьев.

До дворца графа Бадена нужно было пройти пару километров вдоль берега небольшой речушки Коропчик, впадающей в Днестр. Сам дворец с часов советизации этих мест с 1939 года заброшен, а в соседних с ним зданиях функционирует детско-юношеский военный лицей.

Вот такое красивое здание, трескаясь и находясь в аварийном состоянии, стоит пустым уже много лет…

Также местечко Коропець знаменито своими церковными сооружениями. Здесь есть Римско-католический собор (1882) и Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1772 г.).

Знаменито это место и своим памятным знаком Магдебургскому праву (1453 г.). Оно сыграло свою прогрессивную роль в развитии правовой системы Украины и положительно повлияло на тогдашнее общественное положение и экономическую жизнь украинцев этих западных регионов. Жители этих мест никогда не были рабами и крепостными. И боролись против всех, кто их пытался поработить — против поляков, против немцев и против Советов. Потому и остаются такими свободолюбивыми и независимыми и сейчас.

Судя по домам, мимо которых мы проходили, местные жители живут небедно. При отсутствии работы у себя дома, не чураются поехать на заработки и в другие страны. Около украинских домов всегда чисто и всегда есть цветы и фруктовые деревья.

Дорога, по которой мы шли, была сплошь засыпана опавшими плодами алычи, груш и яблок, которые были высажены вдоль дороги.

Утром следующего дня приятным сюрпризом был оригинальный водопад «Девичьи слезы». Сколько видел водопадов, но таких — никогда. По мшистой накрененной скале струйками стекала вода. Мшистая скала плакала. Но сейчас ее слезы были не очень обильны. Я представляю себе этот плач в половодье…

Минусом этого, да и многих других туристических мест, является отсутствие хороших и безопасных троп с перилами. И, если сейчас, в сухой сезон, еще как-то можно подняться по крутому, но сухому глинистому склону, то во влажный это вряд ли кому удастся.

У села Раковець, возле которого мы запланировали нашу третью ночевку, встретился интересный исторический памятник — сохранившаяся башня старинной крепости-замка Раковець.

Официально считается, что этот замок был построен в 1660 году. Он сумел выдержать несколько осад, охранял переправу через реку, и все же достаточно быстро был разрушен, поскольку, как для фортификационного сооружения, был расположен на не слишком удобном месте.

Считается, что главной причиной его постройки был ручей с вкусной водой, которой и мы обновили свои запасы. Ну, а какая же крепость без воды!

Оставив позади башню и почти уже миновав село, видим на правом берегу приглашение заглянуть в «Порт Раковець». Выйдя на берег, поднялись наверх и обомлели — там был современнейший кемпинг с одноименным названием.

Сомнений, ночевать ли здесь, не возникло ни у кого. Хозяин кемпинга от себя дополнительно пообещал отсутствие всякой платы за установку на территории кемпинга наших палаток. Он не сомневался, что главную прибыль получит от нашего посещения бара кемпинга, в холодильниках которого призывно поблескивало холодное пиво и мороженое.

А хорошим дополнением к этому набору были и ребрышки-гриль молодого ягненка, которые мы заказали дополнительно к нашему стандартному ужину. Этот вечер украсили натуральные фейерверки из мириад пляшущих мотыльков-однодневок, которые роились у каждого фонаря.

Здесь же мы встретили очень интересное, сделанное по индивидуальному заказу, речное судно под названием «Юрий». Оно выполнено с применением самых прогрессивных технологий и материалов и имеет осадку всего 20 сантиметров! Такому судну не страшны никакие мели и, в случае чего, пара человек легко сдвигает его с отмели.

На судне четыре каюты, небольшой бар-ресторан и оно выполняет индивидуальные бизнес-туры по Днестру. Стоимость аренды вполне приемлемая — 300 грн ($13)/чел/сутки + столько же трехразовое питание.

Выпив перед расставанием чашечку прекрасного кофе по-венски и покинув кемпинг, продолжаем рафтинг по Днестру и первые несколько километров прошли по диким местам.

Встретились несколько живописных островов, слева от которых Днестр довольно мелок. Несколько раз садились на мель и тогда всем приходилось спрыгивать с плотов и, ступая по каменистому дну, выталкивать катамараны вперед.

Босиком лучше и не пробовать идти по дну — донные камни разных размеров и совершенно не отшлифованы водой и временем. Такое впечатление, что все они только что от чего-то откололись. Песчаных берегов тоже за неделю так и не встретили нигде. Так что в плане комфортного пляжного отдыха река не очень…

Но, за неимением лучшего, у каждого села всегда плескались в воде и дети, и взрослые. Неимоверная жара списывала на «Нет» все речные неудобства.

Чем ниже мы спускаемся по Днестру, тем выше становятся стены каньона. И своего максимума они достигают у села Беремяны. Здесь мы сделали очередную ночевку в урочище Устя. Собственно, почти все места здесь, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, которые разделяет эта река, имеют интересные и древние старославянские наименования — Дулибы, Жнибороды, Сокилець и многие другие.

Каждый вечер мы, забирая свой и общественный багаж, заносили наши катамараны на берег, а утром вновь спускали на воду. Их вес был совсем невелик — около 30 кг и два-три человека легко справлялись с этой задачей.

Неподалеку от нашей стоянки в Днестр впадает речка Стрипа. В советское время на этом месте планировалось даже создание международного туристского лагеря «Дружба», но эта благое намерение так и умерло вместе с Союзом.

В этом месте интересной была встреча с волонтерами села Беремяны, которые организовали из подручных средств большой плот, имеющий под днищем мешки с пустыми пластиковыми бутылками. Они занимались организацией отдыха солдат, которые были в зоне АТО на Донбассе. И сейчас ожидали новую группу ребят, с которыми начнут сплав по Днестру.

Вообще, должен отметить, что события на Востоке Украины во многом сработали положительно, подняв среди населения и, особенно молодежи, здоровый патриотизм и волну единения нации. Эта часть Украины и так всегда была против всякого советизма, а уж сейчас и вовсе стала самым большим ее противником.

По-видимому, Беремяны — уникальное место, так как здесь встречается много деревьев-гигантов. По местным поверьям считается, что под такими гигантскими дубами раз в году ночью собираются мавки, лисовики и блуды (нимфы, лешие и развратницы) со всех окрестных лесов. И, если найдется какой-нибудь отважный человек и придет сюда этой ночью, то получит ответ на любой мучивший его вопрос.

Существует и легенда, что однажды в такую ночь к этому месту пришла молодая девушка, которая в день своей свадьбы назавтра хотела узнать — будет ли она счастлива. Утром ее нашли мертвой около этого дуба. С этого времени молодая является по ночам всем запоздалым прохожим.

Встав утром пораньше, поднялись на Червону (Красную) гору. С нее открылись великолепные виды на обе стороны реки.

Красив Днестр ранним утром! Правда, почему-то сегодня не было тумана над водой. Это бы придало некую загадочность этому местечку с интересным названием Берем’яны. Собственно, все места здесь, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, которые разделяет эта река, с интересными старославянскими названиями — Дулибы, Жнибороды, Сокилець и многие другие…

Но, даже без туманной дымки все равно было потрясающее ощущение масштабности и высоты…

Почему такое название горы — Красная? Существует поверье, что такой цвет она получила из-за массового уничтожения турками крестьян, кровь которых навсегда окрасила здешние горные породы на Днестре. На самом деле, это знаменитые красные отложения Девонского периода.

А еще это одна из самых теплых местностей на Днестре и Тернопольщине.

Ведь даже в самые лютые зимы снег в этих местах лежит не больше нескольких дней. Это сделало флору Беремянского каньона совершенно особенной и определило эту зону Приднестровья как Природоохранную. С высоты Красной горы можно увидеть орлов и огромных черных воронов — круков.

Продолжив сплав по Днестру, после моста и Плоской горы, мы добрались до села Устечко и, увидев левый приток р. Днестр — речушку Джурин, встали на ночевку. На берегу стояли два длинных стола под навесом. Возле одного уже расположилась группа туристов и нам достался второй.

Здесь-то нас и застала самая большая гроза в моей жизни. Только-только поставили палатки и занесли на берег катамараны, как небо разверзнулось и дождь, действительно, полил как из ведра. В палатке было уютно и я, совершенно позабыв о предосторожностях, включил свой iPhone. И вдруг через минуту как грохнет! И совсем рядом. А потом еще раз! Это был, конечно, опрометчивый поступок!

Через час гроза закончилась и только тогда удалось приготовить ужин.

Утром совершили пешеходную прогулку вверх по течению Джурина. В шести километрах от нашей стоянки на берегу Днестра находятся два интересных туристических объекта — Джуринский водопад и руины Червоноградского замка XVII столетия. Название старинного города Червоноград еще было то — старинное и старославярское — от цвета скальных отложений, а не от советского «Красный».

Туристско-экологическиая тропа Устечко — Червоне к этим объектам проходила вдоль речки, берега которой заросли буковыми лесами.

Первым на нашем пути стал водопад. Он состоял из двух каскадов, между которыми было удобное для купания углубление и небольшой мостик для перехода на другую сторону.

Столько народу на водопаде я не видел нигде. Ну, разве что на Ниагаре или Виктории. Но там никто не лез под их струи и можно было спокойно делать панорамные фотографии без лезущих в объектив людей.

Хорошо, что вода была довольно прохладная по сравнению с днестровской и народ подолгу не задерживался под водопадными потоками.

Этот водопад был назван в честь реки Джурин, которая его и образовала. По поводу его происхождения есть две версии. Местные жители утверждают, что водопад был создан пришедшими сюда татарами. Они пытались захватить окруженный водой замок в 1620 году. Для этого они разрушили каменный кряж и изменили русло реки, чтобы она проходила мимо замка.

Согласно другой версии, русло реки Джурин было изменено во время строительства дворца Понинских в XVIII в. На водопаде можно и сейчас видеть развалины существовавшей в прошлом водяной мельницы 19 века и ГЭС, построенной после Второй Мировой уже Советами.

Сегодня этот водопад в Тернопольской области считается самым большим равнинным водопадом в Украине. Если брать во внимание максимальный перепад высот между нижней и верхней точками, то его высота достигает 16 метров.

Поднявшись наверх и пройдя мимо современного детского лагеря «Ромашка», мы видим урочище Червоне с руинами замка, костела и усыпальницы Понинских. И когда-то здесь был старинный город Червоногород, начавший свою историю с 9 века н. э. и исчезнувший с лица Земли в 20 веке. Более подробно с историей этого города можно ознакомиться, покопавшись в интернете.

Первыми нас встречают руины старого католического костела, доведенного до такого состояния за время советской власти.

Стены ободраны, все фрески соскоблены или сорваны. На полу валяются мраморные памятные плиты. В результате такого обдера стала видна филигранная работа мастеров по выкладке сводов потолка из небольших плоских пластин. Кажется совершенно удивительным — как этот потолок еще держится при таком небрежительном к себе отношении?

Инженеры-строители, глядя на это сооружение, хорошо поймут — каково было сделать такие своды без железобетона, стальных и сварочных конструкций.

Выйдя из костела и пройдя через детское футбольное поле, мы видим очередные руины некогда прекрасного замка Понинских. Сейчас от него остались только две боковые башни. И еще совсем недавно они обе были целые, но два года назад, половина правой башни не выдержала испытания безразличия к ней и времени, и рухнула.

Левая пока стоит, но, чувствуется, что и ей такая жизнь тоже не в радость.

После Второй Мировой войны и установления в этих местах советской власти, город не восстанавливался и потихоньку исчез с географических карт.

И во второй половине ХХ века по приказанию главы колхоза села Нырков, располагавшегося вблизи руин Червоногорода, дворец был частично разобран на стройматериалы для постройки свинофермы, оставив только две башни.

А вот такой он был красавец. Стоя неподалеку от водопада, замок казался с одной стороны как бы смотрящим на кратер гигантского вулкана. Справа и слева его башни огибали высокие стены лесистых гор.

Вернувшись на место нашей стоянки, за три часа дошли до последней ночевки этого похода у села Передиванье. До места нашего финиша в старинном городке Залещики, откуда мы разъедемся поездом по домам, осталось 15 километров. Для нас, уже ставших опытными мореманами, это сущий пустяк — особо не напрягаясь, дойдем часика за три.

И вот, за очередным поворотом реки показался и наш финиш — в старинном парке у автомобильного моста. Позади почти 130 километров пути по древнему Днестру, которые мы прошли за 7 дней…

Залещики — районный центр Тернопольской области. Во времена Австро-Венгрии этот городок был весьма популярным курортом, поэтому тут есть что посмотреть: есть еще одно имение Потоцких и католический костел Святого Станислава XVIII в.

Есть здесь и старый православный скит XVII века. В этом месте течет святой исцеляющий ручей, над которым, рассказывают, в ночь перед праздником Ивана Богослова появляется сияние. Набрали там на дорогу домой святой водички и мы.

А в самих Залещиках, если побродить, можно встретить небывалые в наших краях деревья: Гинкго, Тюльпановое и даже Японскую софору.

Ну, вот и все! Недельный рафтинг по Днестру закончился. Здесь мы распрощались с капитанами наших катамаранов Ярославом и Валерианом и не забыли о Tips, чем немало их порадовали.

В Украине еще много других рек — и тихих, с песчаными отмелями и пляжами, красивыми лугами и лесами по берегам, и бурных — с каменистыми берегами и порогами. Здесь есть где и отдохнуть душой и телом, и испытать себя в экстриме.

До следующего лета!

------------------------------------------------------------------------

                                 СПИСОК

Рассказов о сплавах по украинским и зарубежным рекам:

1. Рафтинг на реке Замбези в Замбии (январь, 2007)
2. Рафтинг в верховьях реки Нил (Кения). (январь 2010)
3. Релакс на реке Снов (июль, 2013)
4. Авторская видеозарисовка «Путешествие по реке Снов», 16' : https://www.youtube.com/watch?v=0mAeIwjb9c0
5. Зачарованные Десной (июль, 2015)
6. Рафтинг по Днестру (август, 2015)
7. Рафтинг на реке Келани в Шри-Ланка (январь, 2016)
8. Летний экстрим на Южном Буге (июль, 2016)
9. Особенности сплава по украинской реке Ворскла (август, 2016)
10. Сплав по срединной части Днестра. Пещерные монастыри древней Руси (август, 2017)
11. Сплав по срединной части Днестра. Подольские Товтры (август, 2017)
12. Зачарованные зеркальной Десной . Сплав на катамаране (июль, 2019)
13. Зачарованные зеркальной Десной . Мамонты и дворцы (июль, 2019)

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых