Многоликая Шри-Ланка. Ч.7. Величие древней Полоннарувы

Чтобы не утяжелять свое повествование, те нюансы, которые надо учитывать при посещении древнего города-музея, я указала в рубрике «Советы» (здесь), поэтому сейчас позвольте перейти непосредственно к рассказу о моем знакомстве с Полоннарувой.

История Полоннарувы.

Полоннарува — древний город, существовавший еще с VI  в. до н. э. Очень долго он был просто «житницей страны», пока в XI  в. н. э. не пробил его звездный час. Тамильские племена с юга Индии захватили древнюю столицу Шри-Ланки — Анурадхапуру, пленили сингальского царя, а сам город разрушили.

Столицу своего государства тамилы благоразумно решили перенести в новое место. Выбор пал на Полоннаруву. Во второй половине XI в. сингальский принц, ставший в последствии легендарным царем Виджаябаху I, изгнал захватчиков и воцарился в городе.

Увы, столичный век Полоннарувы был недолог. Уже в 1293 г. полоннарувская династия пала под натиском тамилов, а новая царская семья обосновалась в других местах. За нескольких веков Полоннарува потеряла не просто свое былое величие, но и статус города. А потом… Потом люди покинули это место, и бывшая столица превратился в город-призрак, легенду, затерянную среди джунглей.

Нашли заброшенную и забытую Полоннаруву вездесущие англичане. Были организованы археологические расчистки-раскопки, и вот теперь мы можем бродить по улицам некогда блистательной столицы. Бродить и восхищаться.

Итак, приглашаю Вас на прогулку по Полоннаруве. Надеюсь, Вы увидите этот город таким же привлекательным, каким увидела его я.

Внутренний город (Inner city/Citadel).

Первыми перед моими глазами предстали руины некогда величественного дворца царя Паракрамабаху (Palace of king Parakramabahu the Great).

Во времена расцвета города это был огромный дворец в 1000 (!) покоев, высотой в 7 этажей, перекрытиями между которыми служили деревянные балки.

Это какими же огромными должны быть бревна, чтобы для них понадобились такие здоровые дыры (на фото ниже):

При внимательном осмотре руины несколько смутили: во-первых, я не ожидала увидеть на Шри-Ланке строения из красного кирпича, так похожие на здания дореволюционных российских заводов и складов, а во-вторых, стены дворца показались какими-то… подкопченными что ли.

Оказалось, что я не ошиблась. Сие величественное творение средневековых архитекторов было сожжено тамильскими племенами во время захвата столицы. Так грустно, что творения рук человеческих беспомощны перед варварством. (((

Рядышком со дворцом пристроилось весьма любопытное Здание Суда царя Паракрамабаху (Parakramabahu Royal Court).

Как я поняла, также здесь заседал и Совет министров. Об этом здании мне много интересного рассказал продавец открыток, ну и плюс я много чего почитала в сети, так что теперь поделюсь тем, что узнала, и с Вами.

Фундамент здания состоит из трех ярусов:

Каждый из них покрыт барельефами. На самом верхнем ярусе изображены человечеки,

на среднем — львы,

а на нижнем — слоны. Интересно, что среди изображений слонов попадаются: пятиногое животное

и животинка о трех ногах

Полагаю, что уши этого казуса растут из банальной ошибки реставраторов.

Вход, ведущий в здание Суда, представляет собой набор определенных архитектурных элементов, которые характерны для всех важных или священных буддистских строений.

Первый элемент — это Лунный камень (Moonstone или по-сингальски Sandakata Pahana) у подножия лестницы.

Изначально лунные камни были просто квадратными гладкими «приступочками» у подножий зданий, но, с течением времени, они приобрели форму полукругов, покрытых замысловатой резьбой.

Внешняя линия узора такого камня изображает языки пламени. Считается, что они представляют собой бесконечный круговорот жизни и боль, которая сопутствует страстям человеческим.

Следующая линия — лебеди. Древние люди полагали, что эти птицы могут отделять молоко от воды в молочно-водяной смеси, и в данном контексте пернатые предстваляют собой людей, способных разграничить хорошее и плохое.

Затем идет полукруг со слонами. В буддизме эти животные являются символами духовного знания и стабильности.

Затем — линия с лошадьми. Лошадь в буддизме — нечто неразрушимое, скрытая природа вещей.

Следующий, широкий, полукруг, украшен изображениями вьющихся растений. Они напоминают верующим о том, что наши желания — пустое, они дают побеги, но не приносят плодов.

Центр узора представляет собой раскрывшийся лотос — символ чистоты и просветления, нирваны.

Интересно, что до того, как Полоннарува стала столицей, среди узоров на лунных камнях также присутствовали бык, олицетворяющий личность человека, и лев — носитель закона, мудрости Будды. Но в эру полоннарувской цивилизации было решено отказаться от их изображений. Бык — священное для индуистов животное, а лев — символ сингальских царей, и топтание ногами их изображений было сочтено оскорбительным.

Вторыми на лестницах в священные здания Вас встретят охранные камни (Guardstones/Muragala)

Хочу сразу отметить, что охранного камня на лестнице, ведущей именно в Здание Суда, нет. Зато он есть возле всех буддистских храмов Полоннарувы, поэтому, чтобы не нарушать целостность восприятия об обязательных архитектурных элементах, я упоминаю и его.

Изначально узоры на таких камнях были просты и незатейливы. Как правило, это были горшки с цветами или кокосовыми пальмами, означающие процветание, изобилие. Затем на охранных камнях появились два карлика — бахиравы (bahirawa) Падма и Санха. В индуистской мифологии это существа, охраняющие богатства индуистского бога Куверы. Они представляли собой толстопузых человечеков в шляпах и набедренных повязках, держащих веревки с монетами. Обозначали богатство.

Позднее узор на охранных камнях существенно усложнился. На них появились изображения змеиных царей — Нагараджей (Naga Raja). Древние люди полагали, что кобра — это охранник воды и сокровищ (считалось, что после смерти человек, спрятавший сокровища, возраждается как кобра, чтобы стеречь то, что припрятал в прошлой жизни). Однако, Нагарджа — это не просто сторож сокровищ, он еще и символ стабильности, устойчивости в движении к чему-либо.

Как правило, изображенный на охранном камне нагараджа богато одет, а над головой у него — капюшон из кобр (их может быть 5, 7 или 9). В руках он держит кобру и горшок с цветами (как мы помним, обозначающий процветание), а у его ног пристроилсь порядком измельчавшие карлики-бахиравы (символы богатства).

Зачастую, охранные камни подпирают третий обязательный элемент входа — балюстраду (korawak galа).

Обычно, на балюстадах изображены мифические чудовища — макары. Напомню, что макары соединяют в себе самые полезные части тел 6-ти живых существ: хобот слона, челюсти крокодила, чуткие уши обезьяны, мощные клыки вепря, хвост павлина и лапы льва.

Кроме макары на балюстраде также может присутствовать и барельеф льва — символа сингальских царей:

У Здания Суда лев не изображен на барельефе, а вырезан из цельного куска камня.

Интересно, что лев — это принесенный из Индии символ. На самой Шри-Ланке изначально львов не водилось. Не уверенна, что они и сейчас там водятся. Может, только в зоопарках.

Верхняя площадка Здания Суда украшена 4-мя рядами колонн, которые некогда поддерживали деревянную крышу. Всего их 48, и на каждой выбито имя министра, который восседал рядом во время совещаний и судебных сессий.

Затем мой нечаянный гид проводил меня к огромному каменному бассейну Kumara Pokuna, возведенному все для того же царя Паракрамабаху. Как я поняла, все самые красивые и монументальные строения Полоннарувы появились именно при нем — мудром правителе, благодаря которому город и государство пережили золотой век своего расцвета.

Этот красивый фигурный бассейн выложен большими каменными плитами. Вода в него наливалась через трубы в виде драконьих голов, а для слива избыточной воды на нескольких ярусах водоема были организованы специальные отверстия.

Возле бассейна пристроилась царская раздевалка:

И, собственно, туалет:

Глядя на все эти достижения средневековой цивилизации, я подумала о том, что «настоящему индейцу завсегда везде ништяк» — во все времена люди богатые и властьимущие жили, живут и будут жить в особенном комфорте.

Перед нашим расставанием мой добровольный гид показал мне еще и дерево 4 в 1 — своебразный симбиот из дерева Бо, пальмы, баньяна и еще чего-то (не помню, что за четвертое дерево было)

По пути из Внутреннего города к Священному Четырехугольнику мне на глаза попался вот такой индуистский храм, построенный из больших, плотно подогнанных друг к другу каменных блоков:

Чему посвящен храм несложно догадаться, глядя на алтарь. Обратите внимание на свечи и цветы: похоже, святилище и по сей день пользуется популярностью.

Священный четырехугольник. (Sacred Quadrangle/ Dalada Maluwa).

Далада Малува (Священный четырехугольник) — это, наверное, самый популярный сайт старой Полоннарувы. Именно здесь находится знаменитый Ватадаге — дом Ступы, чье фото есть у каждого туриста ступавшего на территорию древнего города-музея:

Хочу обратить Ваше внимание на то, что на небольшом пятачке Далада Малувы расположились аж три строения с созвучными названиями: Атадаге, Ватадаге и Хетадаге.

Самое старое из них — Дом зуба Будды Атадаге (Atadage).

Почему строение носит такое название до сих пор не решено. «Ата» на сингальском означает «восемь». Одни ученые считают, что здание назвали по 8 некогда хранившимся там осколкам зуба Будды, другие — что Дом был построен в течение 8 дней, оттого и название такое — Атадаге.

Полагают, что это здание — самое старое в городе, построенное еще при царе-освободителе Виджаябаху I (1073 -1110 гг). Сохранившиеся до наших дней каменные колонны когда-то поддерживали второй, деревянный этаж строения, где и находилась священная для буддистов реликвия.

Интересны 2 момента:

— возле дома есть надпись на тамильском языке, где указано, что зуб Будды охранялся не сингалами, а тамильскими наемниками;

— лунный камень у подножия лестницы был изготовлен не в Полоннаруве, а привезен из древней Анурадхапуры.

Дом Ступы (Дагобы) Ватадаге (Vatadage).

Авторство этого проекта приписывает себе полоннарувский царь Ниссанкамалла (1187—1196 гг.). Однако, учеными доказано, что Дом Ступы появился еще до его правления. Полагают, что, в свое вермя, этот правитель просто реконструировал уже существующий Ватадаге, и нынешний облик строения — это результат реноваций Ниссанкамалы.

В центре Ватадаге находится небольшая дагоба, вокруг которой расположились 4 изваяния Будды. Статуи интересны своим неканоническим видом: волосы у изваяний не вьющиеся, а гладкие, и одежда — простая, без драпировок. Когда-то тут же стояли и две колонны, поддерживающие деревянные балки крытой черепицей крыши. Сейчас ни то, ни другое не сохранилось.

К изваяниям ведут четыре лестницы в пару пролетов с украшенными искусной резьбой ступенями, балюстрадами, лунными и охранными камнями. Диву даешься, как могли 800 лет назад, средневековые резчики по камню, вооруженные лишь долотом да зубилом, создавать такие шедевры.

Ватадаге — настоящая жемчужина Полоннарувы, и приехать в город-музей стоит хотя бы для того, чтобы им полюбоваться.

Дом зуба Будды Хетадаге (Hetadage).

Дом зуба Будды Хетадаге имеет родственные черты как с Атадаге, так и с Ватадаге.

С Ватадаге его роднит сомнительное авторство проекта: старинный камень у стены Дома утверждает, что здание было возведено во времена правления царя Ниссанкамалы, но в сохранившихся хрониках указано, что на этом же месте во времена царя Паракрамабаху (1153—1186 гг.) тоже стоял Дом зуба Будды. Учитывая любовь Ниссанкамалы к ремейкам, вполне можно предположить, что сделав косметический ремонт старого здания, этот царек ничтоже сумнящеся присвоил себе всю славу.

С Атадаге их роднит нестандартный для Полоннарувы узор лунного камня, неясность в происхождении названия («Хета» — значит «шестьдесят»-то ли построили за 60 дней, то ли там 60 осколков зубов хранилось))))) и принцип построения: у этого здания тоже когда-то был второй, деревянный этаж, где хранилась реликвия.

Правда, верхний этаж поддерживали не колонны, а стены из каменных блоков, а на первом этаже возвышались целых три статуи Будды:

Каменная книга Галпота (Galpota)

Возле Хетадаге лежит здоровенная каменная книга 8 м. в длину и 1,5 м в ширину:

Это Галпота. На сией каменной скрижали скромный царь Ниссанкамала оставил потомкам подробнейший перечень своих героических подвигов и славных дел.

Интересен узор на «обрезе» книги: стаи гусей, богиня Лакшми, держащая два цветка, и два слона, поливающие эти самые цветочки.

Ниссанкалата Мандапа (Nissankalata Mandapa)

Вроде бы всем был плох царь Ниссанкамала: и врун, и хвастунишка, и плагиатор, но есть все-таки ложка меда в этой бочке дегтя. Называется она «Ниссанкалата Мандапа».

Это одно из тех немногих строений, которые появились только благодаря ему. Выдающейся особенностью этого здания являются колонны в виде изогнутых стеблей лотоса и каменная ограда в стиле «фермерское подворье».

Летописи говорят о том, что царь любил приходить сюда и слушать, как читают священные тексты.

Сатмахалпрасада (Satmahalprasada).

Девятиметровая Сатмахалпрасада считается самым загадочным строением Священного Четырехугольника. До сих пор точно не известны ни цель, ни автор, ни настоящее название здания.

Предполагается, что это дагоба. Похожие есть в Сиаме и Камбодже. Возможно, она была возведена по приказу одного из царей для камбоджийских гвардейцев, служивших при дворе.

Монастыри.

Если дореволюционная Москва была городом церквей, то средневековая Полоннарува по праву может считаться монастырской столицей. Потому как буддистских монастырей на ее территории было много.

Мне, правда, они ничем не запомнились. Почему-то руины всех монастырей выглядят удивительно однообразно:

остатки дагоб, похожие друг на друга словно однояйцевые близнецы

монашеские кельи, размером с туалет

и туалеты, размером с келью

святилища со статуями различной степени сохранности:

Безликие какие-то. Я ими совсем не прониклась.

Дагоба Ранкот (The Rankot Dagoba)

Высота дагобы Ранкот — 55 м., окружность — 185 м. Инициатор ее появления — небезызвестный нам царь Ниссанкамала.

Насколько я поняла, полоннарувскому царю не давало спать спокойно величие древней дагобы Руванвели Маха Сейя в Анурадхапуре. И он решил возвести в своем городе нечто подобное. Но только больше, толще и длиннее. Причем, Ниссанкамала так переживал, так стремился захватить пальму первенства, что самолично контролировал строительство объекта.

Как не пыжился наш царь, но переплюнуть объемы Руванвели ему не удалось, и дагоба Ранкот занимает почетное четвертое место в списке самых здоровых дагоб Шри-Ланки. Тоже, впрочем, результат. Главное ведь не победа, а участие.)))

Скальный храм Гал Вихара (Gal Vihara).

Гал Вихара — это еще одна визитная карточка Полоннарувы. И еще одно творение царя Паракрамабаху I- величайшего человека в истории Полоннарувы. Храм знаменит 4-мя статуями Будды, высеченными в скале.

Первая из них — медитирующий Будда.

Скала за спиной изваяния покрыта резьбой. Присмотритесь, это не просто узоры. Голову Будды окружают:

— «вимана» (похожая на облако небесная колесница, которая способна домчать владельца в любую точку земли и неба)

— 4 дворцовых башни, в чьих окошках также видны маленькие изваяния Будд.

Рядом с этой статуей есть еще одно изваяние сидящего Будды, только маленькое. Правда, во время моего визита оно было спрятано за матовым стеклом, и фотографировать его я поленилась.

Третья статуя — стоящий Будда.

Исследователи полагают, что она появилась позже, при другом царе, т. к. в летописях времен царя Паракрамабаху I упоминается только о 3-х изваяниях: двух сидящих и одном лежащем. Может, и тут Ниссанкамала постарался?)))

Четвертая статуя — лежащий Будда.

Причем (с некоторым ужасом для себя) я выяснила, что это не просто отдыхающий Будда: особенности позы говорят о том, что это изваяние умершего Просветленного.

Пруд в форме цветка Лотоса (Lotus Pond/Nelum Pokuna).

Казалось бы, после скальных изваяний Гал Вихары нашего брата туриста уже ничем не удивишь. Но потому великие люди и знамениты, что идеи их неисчерпаемы. Как Вам, например, еще одна задумка Паракрамабаху I под названием «Пруд Лотос»? Правда, впечатляет?

Этот водоем был организован как бассейн для монахов близлежащего буддистского монастыря Jetavanarama. Более того, таких водоемов в виде полностью раскрывшегося цветка лотоса, оказывается, было аж 8 штук! Паракрамабаху подошел к вопросу с поистине королевским размахом!)))

Тиванка Пилима Ге (Thivanka Image House/Thivanka Pilima Ge)

Самой дальней достопримечательностью Полоннарувы для меня стала Тиванка — здание, некогда входившее в комплекс монастыря Джетаванарама (также возведено по инициативе Паракрамабаху I).

Практически все пространство строения занимает огромный зал с некогда 8-метровой статуей Будды (сейчас, без головы, она несколько ниже, чем раньше)

Само изваяние носит имя «Тиванка» , что означает «три изгиба». Присмотритесь, скульптура и, правда, изогнута в талии, бедрах и коленях.

Стены зала украшают остатки фресок со сценами из «Джатаки» — книги, повествующей о жизнях Будды, предшествующих его просветлению.

Кстати, стены здания очень толсты (ширина колеблется от 2 до 3,5 м). Как оказалось, в них проложен потайной ход! Смотритель Тиванки предложил мне по нему пройтись. Я чего-то испугалась: «А вдруг, — думаю, — он меня там закроет и выпустит только после того, как я ему пообещаю златые горы и реки полные вина?» Поэтому предложила смотрителю быть моим провожатым. Ну так, оказалось ничего особенного: обошли здание по периметру, по пыльному узкому коридору, за 2 мин. На том и все.

Потгул Вихaра (Pothgul Vihara)

Это последний сайт Полоннарувы, который я посетила. Он знаменит развалинами старейшей на острове храмовой библиотеки (ученые полагают, что инициатором ее создания был все тот же Паракрамабаху I):

И статуей самого полоннарувского «царя-солнца»:

Впрочем, ряд историков, указывая на обвисшее брюшко, длинную бороду, усы и простую одежду, полагают, что это изваяние — не статуя легендарного царя Паракрамабаху, а скульптура какого-то высокопоставленного индийского священнослужителя. Возможно, заведующего библиотечным комплексом.

С другой стороны, говорят же о том, что истинно великие люди — просты? Да и во всей Полоннаруве нет ни одного изваяния царственной особы! Даже хвастун Ниссанкамала ничего после себя не оставил! Как-то странно. Может, и правда, это сам Паракрамабаху?

С этими мыслями я покинула Старый город Полоннарувы.

Дорога в Коломбо.

А дальше были сборы вещей на сумасшедшей скорости, и долгий, почти 6-ти часовой, путь в аэропорт столицы острова. Пока мы до него добрались успели осуществиться две самые заветные мечты моего мужа:

1. Мы (наконец-то!) увидели слона, спокойно пасущегося на воле, в придорожных кустах:

2. Попробовали королевский кокос

На этом наш восьмидневный ланкийский отпуск позвольте считать завершенным.

Вместо послесловия.

Что ж, я заканчиваю свое несколько затянувшееся повествование. Надеюсь, вам было интересно познакомится со Шри-Ланкой.

Она была для нас разной: смешливой девчонкой из рыбацкой деревушки,

добродушной колонисткой,

интригующей дикаркой из джунглей,

спрятанной в горах легендарной принцессой,

сдержанной английской леди,

«столичной штучкой» и гордой королевой древности. Но, какой бы облик она не принимала, эта «женщина с изюминкой» никогда не переставала нас удивлять.

Прилетайте на Шри-Ланку! Неважно, чем она останется в ваших воспоминаниях: чеховским Цейлоном, бунинской Благославенной землей или волшебным островом Серендиб, главное, что она останется в вашей душе навсегда.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия