Назад в Европу! Часть 24. Австрийское барокко.

Корректировать программу в сторону уменьшения или увеличения будем по мере продвижения. Но для начала исключили из списка Линц — возвращаться назад не в моих правилах. Таким образом, Линц пополнил немногочисленный перечень городов-«призраков» — тех, куда я неоднократно планировал заехать, но по каким-либо причинам так и не попал. Прежде всего, возвращаемся на левый берег Дуная. А как же без него? Ведь именно в окрестностях реки и сосредоточены все местные красоты. Здесь жизнь идёт своим чередом: бурлит на воде и дремлет в прибрежных деревнях.

Парадокс — кажется, что никто не работает, а живут как у бога за пазухой.

Ненадолго уходим на «материк». Там у нас первая остановка — замок Клам (Burg Clam).

Замок этот интересен по нескольким причинам. Во-первых, аутентичность — с момента постройки в середине XII века он ни разу не разрушался.

Во-вторых, замок частный и в течение последних пяти веков принадлежит одной и той же семье.

В-третьих, находится он в стороне от проторённых троп, поэтому туристы здесь нечастые гости. Увы, но две последние причины помешали нам его посетить. Вход в замок организован строго по расписанию и в сопровождении гида, видимо, кого-то из хозяев. Ждать более часа мы не стали. Посмотрели во все замочные скважины, после чего побрели обратно.

Снова направляемся в долину Дуная, а дорога, будто в издёвку, выписывает кренделя у подножия скалы, на которую взгромоздился замок Клам, и демонстрирует его с ракурсов один другого лучше.

Приходится даже пару раз притормаживать, чтобы рассмотреть его более детально. Благо, что и такая возможность есть. Вроде и немало замков в этой поездке повидали, но именно в Клам хочется всё-таки вернуться. Кстати, там даже можно переночевать, но это дорогое удовольствие.

Стоило нам добраться до Дуная, как на пути возник ещё один замок — Schloss Greinburg.

Расположен тоже достаточно эффектно, но не столь романтичен и притягателен как Клам. Сюда мы не заезжаем, делаем закладку на перспективу.

Езда вдоль Дуная не для торопыг. Здесь передвигаться нужно размеренно, частенько притормаживать, чтобы насытиться пейзажами и успеть хотя бы наспех их запечатлеть.

Взгляд постоянно мечется. То косит направо, не в силах оторваться от водной глади, которая в излучинах Дуная нет-нет да и вздыбится, тем самым подтверждая крутой норов реки.

То скользнёт налево, чтобы не пропустить очередной эффектно расположенный замок, вскарабкавшуюся на скалу церковь или аккуратную деревеньку, плотно прижатую к воде.

В такой ситуации, как ни старайся, а за всем не уследишь. В результате всё-таки прозевали один из самых впечатляющих видов Нижней Австрии. Паломническая церковь Мариа-Таферль лишь на мгновение обозначила себя где-то наверху и больше не появлялась. Мы, не то чтобы затормозить — даже ойкнуть не успели.

Прежде, чем начать подъём, на несколько минут остановились в курортном городке Марбах-на-Дунае (Marbach an der Donau). Пробежались по симпатичной набережной в надежде увидеть-таки базилику, но прибрежные холмы напрочь закрыли обзор. Воспользовавшись случаем, пополоскали ноги в Дунае, после чего отправились покорять гору Таферльберг.

Мы не стали подниматься непосредственно в саму деревню Мариа-Таферль (Maria Taferl), а остановились на паркинге у подножия церкви, чтобы проследовать путём паломников. Отсюда к базилике ведёт грандиозная каменная лестница. Да и сам храм снизу смотрится более эффектно.

Преодолев по жаре бессчётное количество ступеней, начинаешь сомневаться в необходимости подобных жертв — уж очень затрапезно выглядит снаружи базилика Мариа-Таферль. Обычная деревенская церквушка.

Стоит ли заходить внутрь? Ну, коль уж поднялись, пойдём — посмотрим, что скрывается за неприметными обитыми жестью дверями. Как минимум, прохлада нам там точно обеспечена.

Попав внутрь, забываешь и о жаре, и о прохладе. Фресками и интерьерами барочных церквей нас удивить сложно. Повидали — дай Бог каждому.

Но вот, чтобы такое «безобразное» расточительство, такая неприкрытая роскошь — это, пожалуй, впервые. Ладно бы только алтарь, который своим золотым блеском в состоянии затмить само солнце.

Но здесь даже орган, который не во всякой церкви и заметишь, будто выставлен напоказ, чтобы продемонстрировать его золотую отделку.

А что касается кафедры проповедника, то нужно быть никак не меньше, чем раджой, чтобы без тени смущения отважиться с неё вещать.

Во избежание летальных исходов, церковным аскетам вход в базилику Мариа-Таферль должен быть категорически противопоказан.

После посещения церкви, дабы укрепить психику и проветрить мозг, нужно полюбоваться фантастической панорамой долины Дуная, которая открывается с местного бельведера. Глядя на это великолепие, начинаешь проникаться истинностью смысла поговорки: «Не всё то золото, что блестит».

После Мариа-Таферль мы уже едем по «Romantikstraße». И она сразу же начинает оправдывать своё название. Здесь уже каждая деревня — это хоть и маленькая, но достопримечательность. Появляются дома с явными признаками национального колорита.

А романтичные развалины замков не нужно выискивать в заоблачных далях — они прижимаются прямо к дороге.

Переехав на правый берег Дуная, мы добрались до Мелька (Melk). Здесь нас ждал, не побоюсь этого слова, апофеоз австрийской части путешествия — аббатство Мельк. Всякий, кто спешил из Вены в Мюнхен, обязан был видеть этот монастырь, поскольку не заметить эту громаду, стоящую в низине у автобана А1, просто невозможно. Но далеко не каждый решится на то, чтобы внести коррективы в свои планы и задержаться ненадолго в Мельке, а ещё лучше — посетить эту грандиозную обитель. И много потеряет, поскольку визит в аббатство Мельк стоит иного города. По мне — так целого Мюнхена.

Монастырь в Мельке — это настоящая церковная крепость, напоминающая своими очертаниями гигантский океанский лайнер. Шутка сказать — длина одной из его стен достигает 360-ти метров, а число окон — почти 1900!

Обитель в Мельке считается одним из самых совершенных сооружений в стиле барокко. Когда я слышу слово «барокко», то не без оснований подразумеваю высшую форму красоты в архитектуре, поэтому возьму на себя смелость утверждать, что аббатство в Мельке является одним из самых красивых зданий в Австрии. Ещё стоит заметить, что местная обитель фигурирует в знаменитом бестселлере Умберто Эко «Имя розы». Выходцем именно отсюда был один из главных героев романа молодой Адсон Мелькский. Для меня все эти аргументы более чем убедительны, поэтому посещение монастыря являлось обязательной частью программы.

Рядом с аббатством находится огромная бесплатная парковка, и в разгар сезона она забита очень плотно. Стоянка — это ещё и отличная смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама на город, монастырский парк и «Райский сад».

Те, кто не желает посещать сам монастырь, имеют возможность дойти лишь до внешнего двора.

Но, попав в этот дворик, трудно устоять перед желанием пройти ещё дальше. Возможно, именно поэтому кассы находятся здесь, а не за пределами аббатства.

Посещение в Европе подобных сайтов — мероприятие не из дешёвых. Оно сопоставимо по стоимости с одной ночёвкой в приличном кемпинге. Поэтому приходится идти на определённый риск, т. к. заранее не знаешь, что тебе будет дозволено увидеть за эти деньги. Немаловажный фактор — это и разрешение на фотосъёмку. Монастырь в Мельке в этом плане не разочаровал. Увидеть здесь можно если и не всё, то очень многое. А вот фотографировать можно абсолютно всё.

После покупки билетов, мы направляемся во двор Прелата. Своими масштабами он больше всего напоминает городскую площадь. Здесь можно запросто устраивать заезды колесниц.

Но в отсутствие зрителей и «спортсменов» двор выглядит диким и холодным. И это несмотря на 35-ти градусную жару. Слегка оживляет «пейзаж» лишь фонтан.

Дальше уже интереснее. Двор Императора — это вовсе даже и не двор, а узкий переулок, уходящий в небытие.

Вдоль него вытянулась столь же бесконечная галерея, в которой ощущается острая нехватка вьетнамских торговцев. Это мне почему-то чешский Тельч вспомнился.

Но двумя «велодорожками» дело здесь не ограничивается. Есть и третья, «внутренняя», — Императорский коридор.

Императорским этот коридор называется не потому, что вдоль него висят портреты императоров — свидетельство единения народа и партии светской и духовной власти. А потому, что он тянется вдоль императорских покоев, в которых останавливались монархи и прочая знать. В части этих помещений сейчас размещены экспозиции монастырского музея, к которым я поначалу отнёсся с прохладцей. Но потом увлекло. В конце концов, это же не кельтские бесполезные «побрякушки», а вещи, наполненные религиозным и практическим смыслом. Нужно заметить, что огромную роль в музее играет и антураж. Зеркальные стены создают иллюзию не только бесконечности, но и множественности размещённых здесь богатств.

Что больше всего приглянулось? Безусловно, кубки из дунайского россыпного золота. Я бы из такого с удовольствием недостаток воды в организме восполнял.

Митру, вышитую золотом, захотелось примерить. Но она бы точно мне не подошла — нет солидности в комплекции.

Из картин впечатлила «Увенчание терновым венцом». Эти же садюги пытаются не только причинить Иисусу физические страдания, но и растоптать морально. А он ведь терпит и не только не сопротивляется, но и виду не показывает.

Самое ценное в музее — это два распятия. Но мы смогли обнаружить только одно из них — деревянное романское, которому около 800 лет. Стоит оно, видимо, целое состояние. Это я снова поговорку о «золоте и блеске» вспомнил.

Ну, вот мы добрались и до местной «триады» — трёх совершенно разных по функциональности зданий, но не будь хотя бы одного из них, и «титул» самого красивого аббатства вряд ли бы закрепился за Мельком. Сначала — столовая и, по совместительству, церемониальный зал. Он называется Мраморным.

На самом деле здесь мрамора немного. В основном — расписанная под мрамор штукатурка.

Мимолётному взгляду вроде бы и не за что зацепиться — если на минутку задуматься о делах домашних, то можно и транзитом проскочить. Но мы то, к счастью, пока не дома, поэтому фрески на потолке заметили сразу, ну и, как обычно, застыли. В центре огромного полотна два сюжета: Геракл, убивающий Цербера и Афина Паллада, сдерживающая тройку лошадей. В этих сюжетах — сущность Габбсбургов: взаимосвязь необходимой силы, мудрости и умеренности. Ну, по крайней мере, им хотелось таковыми казаться.

После Мраморного зала мы вышли на открытую террасу-бельведер, соединяющую корпуса аббатства.

Очень вовремя — взгляду нужна разрядка, чтобы не замылился. А панорамы Мелька для этого весьма кстати.

Здесь же находится и единственное место, откуда можно полюбоваться прекрасным фасадом монастырской церкви.

На очереди — библиотека. Которая, к слову, тоже упоминается в романе Умберто Эко.

Её я ждал с нетерпением — хотелось сравнить с пока ещё свежими впечатлениями о Санкт-Галлене.

А сравнивать не получается. Я от всех в восторге и не отказался бы здесь жить — прямо в библиотеке, в читальном зале под крышей.

Глобус имеется, а остальное меня мало интересует.

Безусловно, центральное место в библиотеке также занимают фрески. Но сюжет здесь не светский. В центре находится символическое изображение веры. А окружают её ангелы и четыре аллегории добродетелей: благоразумия, справедливости, мужества и умеренности.

Винтовую лестницу, соединяющую библиотеку и монастырскую церковь можно назвать неофициальным символом аббатства.

Для создания иллюзии бесконечности в её основании установлено зеркало. Чтобы потрафить собственному самолюбию, все посетители стремятся рассмотреть там своё изображение.

Сделать это имеет смысл хотя бы потому, что, скорее всего, данное событие со временем останется единственным воспоминанием о Мельке.

Нетрудно догадаться, что венцом прогулки по аббатству и, отнюдь, не терновым, является посещение церкви.

Обилие изобилие натурального мрамора и золота в её отделке заставляет поначалу зажмуриться. Но со временем привыкаешь. Эпитеты здесь подобрать невозможно. Ходишь как ошпаренный, боясь пошевелить повреждённым органом. (В данном случае — это мозг). Остаётся только автоматически нажимать на спуск фотоаппарата, запечатлевая «стандартный набор»: алтарь, орган, кафедру…

Затем к ним присоединяются своды и центральный купол.

Обращают на себя внимание (это уже мозг начинает потихоньку шевелиться) элегантные ложи для знати.

Окончательно приходишь в себя, когда взгляд падает на стеклянные саркофаги. Трудно сказать, что там покоится — останки реальных людей или их имитация, но устроились они очень комфортно.

Когда смотришь на всё это шокирующее великолепие, поневоле напрашивается сравнение с церковью в Мариа-Таферль. Здесь золота в отделке больше на порядок, но воспринимается это гораздо естественней — разум не протестует. Видимо, всё дело в гармонии. Архитектура, живопись и скульптура образуют в монастырской церкви Мелька неразрывное целое.

Выбрались мы «на волю» потрясёнными. Наверное, поэтому подумывали о том, что пора ехать дальше. К счастью, вовремя одумались, поскольку наши билеты давали право и на посещение монастырского сада. Пока для публики доступна лишь та его часть, которая в начале XIX века была перепланирована в английский пейзажный парк.

В центре парка красуется Садовый павильон, служивший монахам местом для отдыха. Нет, всё-таки прочно засевший в моей голове стереотип об аскетизме монахов никак не согласуется с тем, что мы увидели в Мельке.

Заключительным аккордом нашей прогулки стала возможность подняться на один из бастионов, чтобы полюбоваться замечательными видами на сад, город и ту часть аббатства, которая недоступна для посетителей.

Как ни странно, но монастырь в Мельке нас не выхолостил, а наоборот — подогрел аппетит. Поэтому мы решили чуть отклониться от маршрута, чтобы посмотреть на замок Шаллабург (Schloss Schallaburg). Благо, что до него рукой подать. Замок виден издалека.

Но если сравнить его нынешнее состояние с тем, как он выглядел на гравюре XVII, то заметны разрушения, причинённые советскими войсками в 1945 году. Не сомневаюсь, что, конфисковав в своё время замок, бравые боевые генералы и примкнувшие к ним «тыловые крысы» вывезли отсюда в СССР немало добра.

От стоянки у подножия холма к замку ведут две тропинки. Мы выбрали верхнюю, которая привела нас в очаровательный замковый сад.

Сад, безусловно, возрождённый. Трудно себе представить, что в течении десяти лет — с 45-го по 55 годы за ним мог кто-то ухаживать. Но воссоздан сад был в соответствии с традициями эпохи Ренессанса. Вся территория разбита на восемь прямоугольников. Два из них засажены формальными декоративными деревьями. Ещё два — несколькими симметричными рядами плодовых деревьев.

Остальные четыре — это живые геометрические узоры. Самое ценное в саду — это уникальные сорта роз, которые к нашему приезду, естественно, уже отцвели.

Выдрав Машу из сада буквально клещами, мы пошли к входу в замок.

Но дальнейший путь нам преградили скучающие вахтёр и кассир.

Наш скудный бюджет не позволял в течение одного дня посещать сразу несколько замков. Но мне всё же удалось всеми правдами и неправдами, преодолев ещё один дворик, заглянуть в знаменитый аркадный двор замка Шаллабург, который закрепил за ним славу самого красивого ренессансного замка к северу от Альп. Его жемчужиной являются терракотовые рельефы и терракотовые скульптуры, поддерживающие аркады второго уровня.

Созерцание даже небольшого фрагмента этого впечатляющего архитектурного шедевра тут же дало почву моему безудержному ассоциативному мышлению представить сие творение, как симбиоз скульптурного оформления лёвенской ратуши и китайской терракотовой армии. Видимо, имеет смысл в будущем ознакомиться с замком Шаллабург более основательно. Тем более, что его реставрация идёт постоянно.

Через полчаса мы прибыли в последний на сегодня сайт — город Санкт-Пёльтен (Sankt Pölten). Старый город весьма разветвлён и отдан на откуп пешеходам. Поэтому пробраться в него на машине можно лишь в том случае, если заехать на подземную парковку. Что мы и сделали. По Санкт-Пёльтену гуляли без конкретного плана. Просто окольцевали исторический центр, связав при этом две самые интересные площади города — Ратушную и Домскую. Несмотря на обилие пешеходных улиц, центр Санкт-Пёльтена оказался достаточно тесным и весьма оживлённым.

Вечерело, видимо, поэтому людской поток нарастал, и многие уже стремились занять удобные места в уличных кафе, которые загромождали всё свободное пространство.

Наши интересы и на этот раз не отличались большой оригинальностью. Поэтому, достигнув Домской площади, мы направились прямиком в собор.

Трудно сказать, что можно надеяться увидеть за дверями столь скромного фасада, но внутри мы оказались в состоянии дежавю. Видимо, такова в этот день была наша карма — величайший архитектор Якоб Прандтауэр, с творениями которого мы уже познакомились в Мариа-Таферль и Мельке, успел славно потрудиться и в Санкт-Пёльтене.

Подобный «рок» преследовал нас и раньше, когда в течение продолжительного времени мы постоянно сталкивались с работами Палладио, Падовано или Плечника. Парадокс, но, несмотря на кажущуюся перегрузку однообразной информацией, мозг пока ещё в состоянии не только фиксировать привычный набор храмовых атрибутов, но и вычленять что-то особенное в каждой церкви.

В Домском соборе Санкт-Пёльтена таковым оказалось присутствие большого числа живописных полотен.

Анализируя вышесказанное, я задаю себе вопрос: «Интересно, а сколько церквей в день нужно посетить, чтобы меня от них, в конце концов, начало воротить?» Пока этот вопрос остаётся без ответа… Далее возвращаемся туда, откуда начали свою прогулку — в район Ратушной площади. Здесь, как нигде в Санкт-Пёльтене, чувствуется, что у города есть шик и присутствуют столичные амбиции. Впрочем, это и неудивительно, поскольку Санкт-Пёльтен является столицей земли Нижняя Австрия.

Высящаяся посреди площади колонна св. Троицы выглядит грандиозно и, наверняка, может побороться за право находиться в Топ-5 себе подобных.

Очень мне понравилась Ратуша. В ней нет каких-то архитектурных изысков, тем более что заметить здесь «компот» из архитектурных стилей в состоянии даже неподготовленный человек. А вот некоторая однобокость сооружения бросается в глаза не сразу. Секрет прост и даже неоригинален — здание было построено путём объединения двух домов.

Ещё одно заметное сооружение (хотя бы тем, что перекликается с Ратушей цветом) — это Францисканская церковь в стиле рококо. Но туда мы уже не пошли — несоответствие «карме». Может быть, зря?

Больше на Ратушной площади Санкт-Пёльтена выделить нечего. А ведь когда-то она считалась самой красивой площадью Австрии. Вслед за стремлением городских властей постоянно обновлять облик города Санкт-Пёльтен лишился и этого почётного звания. Увы, но архитектурное омоложение городов чаще всего делает их безликими.

В целом исторический центр Санкт-Пёльтена славится архитектурным ансамблем в стиле барокко. Есть здесь и интересные примеры модерна.

Увидели мы далеко не всё, но общее впечатление получили. Город не разочаровал, поскольку своё лицо у него имеется — для меня это важно. Но и желания заезжать сюда ещё раз, даже транзитом, не возникло.

В Санкт-Пёльтене мы успели и перекусить в каком-то кафе и недостающих продуктов докупить, поэтому теперь можем спокойно отправляться в Вену. Точнее, в кемпинг в окрестностях австрийской столицы. Всего их три. Выбор пал на Camping Wien Neue Donau, т. к. его расположение наиболее удобно для осуществления программы следующего дня. Навигатор повёл нас через центр Вены (Wien). Это дало возможность лишний раз утвердиться во мнении, что город, как никакой другой, заслуживает право называться Имперским — повсеместно чувствуются размах и роскошь.

Столичный статус заставляет не стоять на месте, а бурно развиваться, что особенно заметно в задунайской части города.

Кемпинг оказался людским муравейником. На ресепшене нам предложили самим искать свободное место под палатку, что мы сделали не без труда. Но вот места для развёртывания «полевой кухни» уже не оказалось. Поэтому ужинали на стоянке рядом с машиной. Здесь даже было как-то уютнее — никого больше рядом. Останавливаться в подобном кемпинге имеет смысл только в том случае, если ты приезжаешь в город на несколько дней. Если же на один, то лучше заночевать где-нибудь в провинции, вдали от шума и суеты, а ранним утром совершить марш-бросок непосредственно в Вену.

День прошёл в атмосфере полного погружения в барокко. Неплохо. Так бы и всю оставшуюся жизнь провести. Проехали 206 км за 4 часа.

Окончание

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия