Назад в Европу! Часть 25. Финальная

Решение ответственной задачи по выбору парковки мы возложили на навигатор. Гармин привёл нас на подземную стоянку торгового центра «Stadion Center», который расположен по соседству со стадионом «Эрнст Хаппель». О том, что первые три часа стоянки здесь бесплатны, мы не догадывались, поэтому восприняли это как подарок судьбы. До аттракционов — минут 10–15 ходьбы неспешным шагом по чудесному обширному парку. Создаётся впечатление, что «Пратер» — это творение рук человеческих, а не бывший лес, в котором проложили пешеходные дорожки.

Первый аттракцион, на который отправилась Таня — это ретро «Американские горки». Они являются старейшим из действующих аттракционов подобного типа в мире: в эксплуатации с 1950 года. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Свою дочку мы явно недооценили. То, что шесть десятилетий тому назад вызывало безумный восторг у солидной публики, в наше время у 13-ти летнего ребёнка может вызвать лишь кислую и перекошенную от недовольства физиономию.

То ли дело — «Space-Shot» — катапульта, которая забрасывает тебя на высоту 60 метров со скоростью 80 км/час. А после нескольких секунд свободного падения — снова туда, но уже со скоростью 95 км/час.

На старте, конечно, лицо тоже слегка перекашивает, но это — гремучая смесь страха и предвкушения.

Далее уже последовал ряд традиционных аттракционов, которые Таня выбирала сама: современные «Американские горки», соответствовавшие её возрастной категории, вращающиеся с безумной амплитудой скамейки, успокаивающие водные горки, карусели и пр.

Посетила и добросовестно восстановленный в оригинальном виде «Тобогган».

По нему нужно спускаться не в санях, а в холщовом мешке. Дети из мешка, как правило, сразу же вываливаются. Поэтому к финишу приходят либо по отдельности, либо с мешком в руках, а самые шустрые умудряются забраться на мешок.

Дочка порывалась прокатиться и на новом символе «Пратера» — «Пратерской башне» — цепочной карусели, вращающейся на высоте 117 метров. Но мы её отговорили. Один только вид этого аттракциона вызывал неподдельный страх.

Последним испытанием для ребёнка стал очередной вариант «бешеных» горок, по которому нужно перемещаться в лежачем положении, будучи закреплённым в капсуле. Мы её туда чуть ли не силком отправили. Аттракцион казался безобидным, но Таню пугало предстоящее переворачивание этой капсулы.

Неудачно выбранный аттракцион несколько подпортил ребёнку общее впечатление от похода в парк. Пришлось срочно подсластить эффект с помощью мороженого. Всего за три часа мы посетили 8 аттракционов. Обошлось это мероприятие в скромную сумму 21,5 евро.

На этом австрийская часть программы завершилась. Закончить текущий день мы планировали где-нибудь в Словакии. Но, прежде чем туда попасть, хотелось ещё зацепить и кусочек Венгрии, которая оставила приятные воспоминания после непродолжительного знакомства с ней в 2008 году. Задунайская часть Австрии до самой границы с Венгрией пугающе безлюдна, как будто после апокалипсиса. Видимо, австрийцы вообще не ездят в Венгрию, а венграм возвращаться домой ещё рано. Приблизительно через час без заминок и, как это часто бывает, в гордом одиночестве преодолели границу с Венгрией.

Ощутимой разницы в придорожном пейзаже поначалу не замечаешь. Дороги по-прежнему качественны, сельское хозяйство находится в крепких фермерских руках.

Несколько иная картина в населённых пунктах — былой имперский дух здесь уже давно и бесследно растворился, уступив место некоторому запустению и лёгкой неухоженности. Впрочем, это всё относительно.

Ещё через час добрались до Дьёра (Győr), где у нас и запланирована остановка. В таких странах как Венгрия экспериментировать с неоплатой уличной парковки чревато неприятными неожиданностями. Но и обналичиться в ненужные никому форинты желания нет. На улице стоит почти 40-градусная жара, поэтому леноватые от природы «жужи» и «шандоры» вряд ли будут рыскать в такую погоду в поисках нарушителей. С такими мыслями и отправляемся на прогулку. Дьёр — это не деревня (прям научное открытие), поэтому с имперским духом здесь проблем нет. Остатки былого величия разбросаны по всему городу с различной степенью плотности. Сногсшибательная по красоте Ратуша, которая является символом города, безусловно, из их числа.

Погода не позволяет нам долго восхищенно ахать и цокать языками. Хочется побыстрее спрятаться от палящего солнца в тени пешеходных улиц. С этим в Дьёре нет никаких проблем. Город настолько удачно спроектирован и привязан к местности, что в часы наибольшей солнечной активности тенёк отыщется без труда.

Собираясь посетить любой более-менее крупный венгерский город, даже не заглядывая в путеводитель, можно заранее составить список стандартного минимума обязательных к осмотру достопримечательностей: кафедральный собор, дворец епископа, архитектурный ансамбль площади Сеченьи. Риск не найти хотя бы один из этих сайтов невелик. Расширить этот перечень за счёт нескольких церквей и импозантных особняков, как правило, тоже несложно.

В Дьёре мы сразу же отправились на площадь Сеченьи, которую нашли без труда там, где и полагается — в сердце старого города. Площадь оказалась премиленькой, со следами недавней реставрации. К сожалению, её захламлённость стационарными торговыми рядами мешает целостности восприятия.

А такие конструкции, как временная сцена, мешали восприятию даже отдельных архитектурных шедевров. Одним из них была церковь иезуитов с симпатичными куполами на башнях в виде хаотического нагромождения подушек.

Обязательная для площади Сеченьи Колонна св. Марии тоже оказалась «закованной» в торговые ларьки. В отличие от большинства остальных стран Европы, в Венгрии подобные столбы, как правило, ставили не в знак благодарности за избавление от чумы, а в ознаменование освобождения от турков.

На колонну взглянули лишь мельком. Куда как интереснее было любоваться чудными барочными особнячками с явными признаками местного колорита в виде высоких крыш и закрытых балконов. Один из них, самый красивый на мой вкус, когда-то принадлежал одному из аббатов. (Лестно сознавать, что твой вкус и вкус влиятельной исторической персоны полностью совпадают.)

Ещё один домик расположен рядом. На первый взгляд кажется, что он сдавлен соседними домами, поэтому такой узкий. На самом же деле, его широкий фасад прячется в переулке, а на показ — на площадь Сеченьи — выставлена самая пикантная часть с традиционным дьёрским угловым балконом. Называется он «Дом с железной табличкой». Согласно легенде, каждый странствующий ремесленник, покидая город, должен был сделать гвоздём отметку в табличке-журнале, висевшей на доме под балконом.

Несмотря на жару, чувство голода дало о себе знать строго по расписанию. Экономить на ребёнке в наши планы не входило, поэтому мы с удовольствием приземлились в кондиционированном зале одного из ресторанов на площади Сеченьи. Лично я выбрал гуляш — обожаю это блюдо. Ни один визит в Венгрию без него пока ещё не обходился.

После сытного обеда нужно как следует протрястись. Тем более что даже обязательная программа была выполнена лишь на треть. Бывшая резиденция епископа располагалась в очень комфортном уголке города на берегу реки Раба. Это территория бывшей крепости, которую извёл приснопамятный Наполеон. Вероятно, фасад дворца находится со стороны реки, поэтому оценить его красоту нам не удалось. С тыла же дворец предельно скромен.

До Рабы мы тоже дошли, но дальше моста через реку не продвинулись — снова захотелось в спасительный тенёк.

Несмотря на скромную ширину, Раба оказалась судоходной.

Из программы-минимум остался только Кафедральный собор. Искать его не пришлось — он рядом с резиденцией епископа. Здание внушительное, много пережившее за свою 800-летнюю историю. Внутрь мы попасть не стремились, видимо, накануне всё-таки «перебрали».

Территория бывшей крепости — это самый уютный и тихий уголок города.

Дьёр нас обаял до такой степени, что уезжать отсюда не хотелось. Для венгерского города — это большой сюрприз. Может, всему виной сытный обед? Напоследок мы ещё побродили по полюбившемуся кварталу. Обошли со всех сторон симпатичную церковь кармелитов.

После чего снова по пешеходной зоне направились к машине. При этом, не забывая высматривать на фасадах домов главную «фишку» Дьёра — угловые балконы.

С Венгрией и на сегодня, и в этой поездке закончено. На очереди — Словакия. Но для того, чтобы туда попасть, нужно пересечь нашего доброго друга — Дунай. Можно было уйти строго на север, но нас интересовал город Комарно. Поэтому едем на восток.

Казавшийся предсказуемым путь неожиданно удлинился. Незадолго до поворота на мост мы уткнулись в дорожные работы. Никаких заранее установленных предупреждающих знаков не было. Меня, конечно, это вывело из себя, поскольку для объезда пришлось бы сделать изрядный крюк. Но, справедливо полагая, что местные жители должны знать нетрадиционные пути преодоления препятствия, мы увязались за женщиной на мопеде. Сомнения в правильности выбранной стратегии стали меня одолевать в тот момент, когда она свернула на дорогу, больше напоминавшую лесную тропу.

Будто почувствовав мою нерешительность, наш лидер соответствующими жестами предложила следовать за ней. По спине пробежал холодок. А вдруг впереди засада? Но отступать уже было некуда, а развернуться невозможно. Добравшись в тандеме до ближайшей деревни, мы приветливо помахали нашей спасительнице на прощание, после чего за дело уже взялся навигатор. Через несколько минут пришла пора прощаться с Дунаем. С этой целью мы даже совершили своеобразный круг почёта, преодолев мост через реку три раза.

После чего, наконец то, въехали в Словакию.

Расположенные на противоположных берегах Дуная венгерский Комаром (Komárom) и словацкий Комарно (Komárno) до распада Австро-Венгрии были единым городом, причём, одним из самых процветающих в империи. Прошедшие сто лет серьёзно подкорректировали это положение, что никоим образом не ослабляет интереса к Комарно. Впрочем, существует один важный для меня фактор, который побуждал хотя бы просто отметиться здесь: в словацком Комарно находится судостроительная верфь, на которой для Советского Союза были построены речные круизные суда легендарных проектов 26–37 и 92–016. Последние, к слову, являются самыми большими пассажирскими речными судами в мире. Многие из кораблей этих серий, несмотря на почтенный возраст, до сих пор ходят по российским рекам.

Как только мы оказались в центре города, меня переклинило. Я вдруг осознал, что хочу заночевать именно здесь, хотя время ещё позволяло ехать дальше. Подобные метаморфозы происходили со мной и раньше, но не часто. Целый час мы рыскали по городу в поисках свободных мест в гостиницах и пансионах, но так ничего и не нашли. На противоположном берегу вроде как есть кемпинг, но возвращаться в Венгрию я не хотел. В конце концов, решили снова проехать в восточном направлении — навигатор обещал там кемпинг, но в это верилось с трудом. Проезжая мимо деревни Патинце, расположенной в паре десятков километров от Комарно, мы заметили рекламный стенд с информацией о сдаче жилья. Свернув, подъехали к нужному дому. Но первым нас заметил сосед, который не мешкая вступил в переговоры. Иштван оказался этническим венгром, поэтому компромисса удалось достичь только благодаря посредничеству его англоговорящей дочери, которой хозяин тут же позвонил. В нашем распоряжении оказался флигель — для девчонок и отдельная комната — для меня. Весь вечер мы провели в задушевных беседах на веранде под белое и красное вино местного производства. Молодая жена Иштвана присоединилась чуть позже. Языком общения служила русско-польско-словацкая смесь. Иштван оказался бывшим полицейским-детективом. Но сейчас с успехом вместе с женой занимается сетевым маркетингом — продукцией «Amway», демонстрации которой они посвятили часть вечера. Стоит заметить, что цели что-либо нам «втюхать» они не преследовали.

Главный итог дня — подтверждение мысли о том, что в поездках нам необычайно везёт на встречи с хорошими людьми. Так бы и в обыденной жизни… За 3 часа 45 минут проехали ровно 200 км — это был последний короткий переезд.

День двадцать девятый. 24.08.2011. Среда.

С утра нас ждал званый завтрак, который несколько задержал отъезд.

Проводы получились очень сердечными, со слезами на глазах. Напоследок Иштван собрал в огороде остатки урожая перцев и помидоров и отдал нам, так что овощами мы были обеспечены на несколько дней вперёд.

Поскольку накануне вечером всё свободное время оказалось потраченным на поиски ночлега, Комарно остался неосмотренным. На подъезде к городу я всё-таки решил не пренебрегать этим мероприятием. В малоизвестном заштатном городке Комарно есть одна «фишка», которая может пробудить повышенный интерес к путешествиям у начинающих покорителей Европы. Называется — «Двор Европы» (Nádvorie Európy).

«Европейский двор» — это площадь, по периметру которой, тесно прижавшись друг к другу, стоят 45 домов, представляющих архитектуру и архитектурные стили, характерные практически для всех европейских стран.

Начиная от Ватикана и заканчивая Гренландией.

В центре «Двора Европы» разбит фонтан «Миллениум».

Дополняют атмосферу статуи духовных покровителей Европы, установленные вокруг фонтана. Среди них — Дева Мария, Матей Корвин, Мария Терезия.

Нетрудно догадаться, что «Двор Европы» — это возможность проверить самого себя на обладание неким минимумом представлений и знаний об архитектуре европейских стран.

К своему стыду, мне удалось уверенно «опознать» не более десятка домов. Предполагаю, что подсказкой могут служить соответствующие покровители. Но узнать их ещё сложнее.

На момент нашего путешествия строительство ансамбля зданий на площади ещё не было завершено. Возможно, что одним из новых домов станет беларуский «типаж». Только вряд ли я его узнаю, поскольку даже не догадываюсь, как он должен выглядеть. Помимо «Двора Европы», в Комарно есть и другие заслуживающие внимания достопримечательности. Их масштабность и архитектурная индивидуальность являются живым свидетельством былого высокого статуса города. Для этого достаточно взглянуть хотя бы на Ратушу.

Или на колонну св. Марии, которая заметно пышнее аналогичного сооружения в Дьёре. Церковь св. Андрея тоже отличается от себе подобных — отсутствием угловатости.

Единственная обязательная к осмотру достопримечательность Комарно, куда мы не пошли — это крепость. То, что она находится сравнительно далековато от центра — это не беда. Проблема в том, что посетить её можно лишь в составе группы.

Путь на сегодня предстоял неблизкий. Но это не означало, что будем только ехать. Остановки тоже были запланированы. Двигаемся строго на север. Дорога в этой части Словакии равнинная, поэтому скучная. Но небольшой трафик позволяет передвигаться сравнительно быстро.

Первая остановка — это город Нитра (Nitra). На холме в сердце старого города находится внушительный замковый комплекс.

Мы припарковались на огромной общественной парковке севернее замкового холма. Народ валом валит на речку, а наша компания в одиночестве — в крепость. Для того чтобы достичь Нитранского замка, нужно предварительно вскарабкаться по крутым улицам Верхнего города. А вот попадание непосредственно в Верхний город — задача для смелых и решительных. Ведёт туда одна единственная улица, и начинается она в арке здания местной администрации, что неочевидно.

Плюс ко всему — соответствующий правительственным сооружениям антураж — пропускной режим. Но, как оказалось, касается он только автомобилей, въезжающих на территорию Верхнего города. Интуитивно разобравшись в ситуации, мы, превозмогая дрожь в коленках, направились в эту арку и беспрепятственно прошли через неё.

Свернув направо, а больше некуда, и пройдя ещё через какую-то арку, влекомые тенью шустро зашуршали своими пинетками по булыжной мостовой. И только оглянувшись через некоторое время, я понял, что арка — это портал в колокольне Францисканской церкви.

Достигнув первой и, наверное, единственной площади Верхнего города Pribinovo námestíe, я понял, почему сюда столь сложно попасть. Простому люду и в средние века здесь делать было абсолютно нечего — площадь окружена бывшими «офисами» и роскошными особняками церковной знати.

Самыми приметными являются Большая семинария, Малая семинария и резиденция епископа (кто бы сомневался).

Спасительная тень закончилась, поэтому к замаячившему в отдалении замку самые нестойкие пробирались короткими перебежками, прячась от солнца под кронами одиноких деревьев.

По пути нам встретилась очередная колонна св. Марии. (Нужно всё-таки не полениться посчитать — которая за поездку?) Кстати, чумная — возвращаемся в более привычную атмосферу. Но повод для удивления всё-таки есть: торчит она аки перст посреди практически голого поля. Можно предположить, что ранее эта территория была застроена. Или здесь был парк?

Нитранский замок — сооружение серьёзное, внушающее уважение.

Это даже не замок, а настоящая крепость, поскольку в её облике ярко выражен оборонительный акцент.

Очевидно, что избежать разрушений на протяжении последних пяти веков крепостным стенам Нитранского замка не удалось, но работы по его восстановлению ведутся непрерывно и их результаты — налицо.

Внутрь замка можно попасть только по каменному мосту, который тоже находился на ремонте. Дабы туристы не ползли через ров, расцарапывая пальцы в кровь, для них был установлен альтернативный деревянный мостик. И всё это бесплатно.

Косой коридор в толще крепостной стены выводит в маленький дворик. Но даже на этом пятачке заблудиться невозможно, поскольку везде изобилие направляющих информационных табличек.

Но мы, не глядя на таблички, незамедлительно потянулись в церковь — там же будет тень и прохлада.

Собор св. Эмерама уникален тем, что объединяет в себе три церкви, относящиеся к разным историческим эпохам.

Но разобраться в том, что есть что, было невозможно, поскольку в соборе тоже велись реставрационные работы, и свобода передвижения оказалась ограниченной.

Отметив для себя очевидную архитектурную необычность и привычную барочную пышность интерьеров, мы ретировались.

Оставалось лишь осмотреться во внутреннем дворике «светских» помещений замка. (Номинально — это епископский дворец.) Двор оказался каким-то «незамковым» — «офисным».

И скорее напоминал квадрат для прогулок в больнице для душевнобольных.

Впрочем, этот всплеск моей фантазии не испортил общего благожелательного впечатления об увиденном в целом. С тем мы и последовали вниз. Разнообразить обратную дорогу можно было только на территории самого замка.

На пути же через Верхний город развлекались тем, что любовались панорамой Нижнего города.

В который не пошли — будто чувствовали, что с Нитрой нас судьба сведёт ещё один раз. Но это тема другой истории. Забавной истории. Машина наша была удачно припаркована в тени, поэтому, воспользовавшись ситуацией, мы на скорую руку перекусили. Австрийского бензина до Польши явно не хватало, поэтому здесь же и заправились.

Дальнейшая дорога тоже была довольно однообразной, пока не начались маломальские горы. Но здесь нас ждала неприятность — мы встряли в сумасшедшую пробку, которая образовалась из-за аварии. Через час ожидания я начал интересоваться у местных возможностью объезда. Все говорили, что это затратно как по времени, так и по расстоянию. Существует аксиома: послушай местного жителя и сделай наоборот. Развернувшись и объединив возможности карты и навигатора, мы отправились по новому маршруту, который оказался быстрым, коротким и комфортным. Интересно, что за мной рванула и стайка из наиболее продвинутых аборигенов. Таким образом, мы выскочили всё к тому же Бойницкому замку (Bojnický zámok), в который стремились попасть. Увы, но поздний завтрак, внеплановая прогулка по Комарно и стояние в пробке выбили нас из графика, который в этот раз нарушать было нельзя — в Польше нас с нетерпением ждали. К сожалению, в Бойнице нет возможности притормозить на несколько минут для того, чтобы хотя бы сфотографировать замок. Стоянок вокруг много, но все они долговременные, поэтому дорогие. Кстати, в самом городке цена заметно ниже, но оттуда нужно идти минут десять.

Конечно, я изловчился остановиться на минутку в экстремальном месте, но не более того.

Дальнейшая дорога, по-прежнему, разнообразием не отличалась. Чем ближе мы подъезжали к индустриальной зоне, тем плотнее становился трафик. В какой-то момент на горизонте замаячили горы, которые стали самой желанной целью.

Когда мы их, наконец то, достигли, ехать стало веселее. Пейзажи стали меняться ежеминутно, а отсчёт километров пошёл быстрее.

Последнюю остановку на территории Словакии сделали около замка Оравский град (Oravský hrad). Несмотря на позднее время, парковщики там не дремлют. Увидев их, мы даже не стали притормаживать, а развернулись и проехали чуть дальше от основной трассы, где и нашли ещё одну бесплатную парковку. На фотосессию потратили всего несколько минут, но замок моментально «зацепил» — настолько он живописен и суров.

Сюда мы обязательно вернёмся.

Границу с Польшей проскочили около шести часов вечера.

Разница между странами видна невооружённым глазом. Качество дорожного покрытия становится отменным. На обочинах наблюдается изобилие наружной рекламы местных мелких предприятий — свидетельство высокой предпринимательской активности поляков. Польша семимильными шагами догоняет страны «старой Европы» и в обозримой перспективе станет одним из лидеров ЕС.

Навигатор упорно хотел вывести нас на Краков, но я ему навязал свой маршрут. Лимит на пробки нами был исчерпан ещё в Словакии. Дорога, проходящая вдоль подножия Татр, является моей самой любимой в Польше. К сожалению, ещё ни разу не получилось проехать по этим живописным «американским горкам» в неспешном ритме — всё время торопимся, летим.

Увы, но в этот раз тоже. Тем не менее, несмотря на то, что время поджимает, а солнце вот-вот зайдёт, одну краткую остановочку мы сделали.

Как и во многих европейских странах, в Польше тоже существуют так называемые «туристические дороги». Одна из них — Путь деревянного зодчества (Szlak Architektury Drewnianej). Этот разветвлённый маршрут проходит по территории четырёх воеводств и связывает около двух сотен деревянных церквей и других построек. Шесть церквей внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В деревне Липница Мурована (Lipnica Murowana), мимо которой мы проезжали, находится одна из них — Костел св. Леонарда конца XV века. Интерес к деревянной архитектуре у меня появился во время поездок по Норвегии. А после посещения острова Кижи и северной Румынии стал нарастать. Теперь на очереди Польша. Церковь находится на берегу реки Ушвица за пределами деревни, поэтому мы смогли её найти только с помощью местных жителей.

До наших дней готический Костел св. Леонарда сохранился практически в первозданном виде.

Тем не менее, во время наводнения 1997 года всё могло закончиться катастрофой. Но отвага местных жителей и наличие поблизости вековых деревьев, к которым церковь привязали верёвками, спасли храм. Хотя внутренние помещения всё-таки пострадали.

Издалека костёл кажется пластмассовым. Запах тоже стоит соответствующий — видимо, поверхность церкви обработана специальными защитными составами. Но, при ближайшем рассмотрении, очевидно, что всё сделано из дерева. Особенно впечатляет кровля из плотно подогнанной деревянной черепицы.

Норвежский и румынский опыт подсказывал, что истинная красота подобных храмов кроется внутри. К сожалению, в столь поздний час попасть туда мы не имели возможности. Но получить представление смогли. Поскольку рядом находился информационный стенд с иллюстрациями.

Вот таким получился финальный аккорд нашей культурной программы. Выбравшись из захолустья на трассу Краков-Жешув в районе Тарнува, мы таки встряли в пробку. В Жешув попали лишь ближе к одиннадцати часам, но там нас всё равно ждали.

День получился преимущественно транзитным, но по-другому не получается. Нужно либо программу сокращать, либо поездку удлинять. 552 км. 11 часов в пути.

День тридцатый. 25.08.2011. Четверг.

День последний ожидаемо стал самым бестолковым. Экономический кризис в Беларуси достиг своего пика. Из дому поступила информация, что в магазинах хоть шаром покати, поэтому нужно брать всё. Для этого поехали в «Ашан». Наша Маша не тот человек, которому свойственна импровизация. Ей нужно всё по списку. Составляла она свой список, бродя между прилавками магазина, четыре часа! Я чуть с ума не сошёл от бешенства. Ещё два часа мы отоваривались. Ещё на часок заскочили в хозяйственный магазин. По пути остановились и час потратили на то, чтобы упорядочить груз и багаж. В такой ситуации настроения на то, чтобы любоваться нескучными польскими пейзажами, не было.

На границе в Домачево простояли больше двух часов. К счастью, таможенники глубоко копать не стали. В Минск прибыли, когда уже начало светать. Финиш!

670 км проехали за 8 часов 10 минут.

Приложение. Статистика — забавная и полезная.

Побывали в 13-ти странах.

Пересекли границы государств 42 раза. Из них на поезде — 2 раза, на катере -2 раза, пешком — 2 раза.

Посмотрели с разной степенью проникновения на 82 города, 62 отдельно стоящих замков, вилл или монастырей, 24 природных достопримечательности, 38 ратуш, 74 церкви (20 изнутри), 9 чумных и прочих колонн, прогулялись по 25 мостам, преодолели 8 серьёзных перевалов

Посетили 4 музея, 8 аттракционов, 4 крупных торговых центра.

Проехали 7770 километров за 30 дней. В среднем — 259 км/день. Основные расходы в таблице.

Подготовительные расходы:

— визы — 180 €

— мед. страховки — 40 €

— зелёная карта — 50 €

— билеты на «Bernina Express» — около 140 €

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия