Назад в Европу! Часть 23. По Австрии вдоль Инна и Дуная

Происходили эти события где-то на рубеже двух тысячелетий. Я нанял одного своего приятеля, который владел микроавтобусом, для поездки в Берлин с целью покупки стройматериалов. Уже на территории Польши водитель и его знакомый (третий попутчик), который собирался приобретать себе авто, уговорили меня ехать в Берлин через Мюнхен. Поскольку в финансовом плане я ничего не терял, выгода была очевидной: помощь родственников приятеля, которые живут в Мюнхене, в решении стоявших передо мной задач и знакомство с новым для меня городом. Первая задача оказалась легкоосуществимой. Более того, спустя месяц мне даже переправили в Минск те стройматериалы, которые можно было приобрести только по предоплате. А вот экскурсия по Мюнхену потерпела фиаско. Собственно, до неё дело даже не дошло. Просто я не учёл, что благодаря нашему приезду, временно безработный хозяин квартиры, воспользовавшись ослаблением хватки со стороны жены, решил приобщить нас к популярной немецкой забаве — пивному алкоголизму. Ещё в процессе объезда магазинов был приобретён ящик «тёмненького», что, как казалось мне, было запредельным излишеством. Но у хозяина другая философия. Начав употребление ещё на маршруте, по прибытии домой довольно скоро созрела «неординарная» идея продолжить мероприятие в ближайшем биргартене на открытом воздухе. Когда на горизонте постоянно маячит «халява», вопросы целесообразности и объёма (в данном случае — пива) отступают на второй план. Ослабленная алкоголем память не сумела зафиксировать, сколько было выпито бокалов, она лишь сумела сосчитать до одного. Именно столько брецелей в качестве закуски пришлось на нас троих.

В самый разгар немецкой забавы у кого-то родилась совершенно естественная идея осуществить популярную русскую (читай, советскую) забаву — что-нибудь украсть. Ну, а что можно спереть в биргартене? Конечно же, пивные бокалы. Вынесли мы их оттуда три штуки, один из бокалов — в сумке от видеокамеры. Каким образом к нему присоединились ещё два «брата», осталось загадкой. Ранним утром, уже на пути в Берлин, осознавая всю тяжесть совершённого деяния, я думал, что сыщики всей Германии будут искать эти бокалы. Мои опасения приобрели маниакальный оттенок в тот момент, когда на выезде с одного из придорожных паркингов нас тормознула-таки полиция. К моему вящему удивлению страж порядка никак не отреагировал на обнаруженные им заботливо укрытые под одеялом бокалы. Его заинтересовали лишь документы на стройматериалы. Вот и вся история. С тех пор Мюнхен у меня ассоциировался только с маячащими в отдалении маковками Фрауэнкирхе и с одним из «легендарной» тройки — литровым пивным бокалом «Hacker-Pschorr», до сих пор являющимся предметом интерьера нашей кухни.

Скрепя сердце и «наступив на горло собственной песне», я решил избавиться от засевшего в моей голове стереотипа. Быть сегодня Мюнхену, но недолго. Пока ехали в центр города, меня несколько смущало отсутствие экологической наклейки — плакетки, но полиции нигде не было, поэтому данная проблема постепенно отошла на второй план. Благодаря тому, что день был воскресным, парковочное место удалось найти быстро, причём, ещё и по соседству со старой Ратушей.

Пока я маневрировал, к нам подскочила семейная пара якобы из Питера. Они вроде бы жуть как хотят приехать сюда на машине, но никак не могут отважиться. В процессе ответа на их вопросы я заметил, что слушают они меня вполуха. Насторожившись, я стал готовиться к какому-либо подвоху, но, к счастью, никаких неприятностей, ни с нашей машиной, ни с нами, не случилось. Мюнхен ничем не удивил. Все его основные достопримечательности многократно и повсеместно размножены, поэтому кажется, что город знаком с детства. Самое культовое место Мюнхена — это, безусловно, Мариенплатц с её великолепной Новой ратушей. Поначалу хочется добавить ещё несколько ярких эпитетов. Но, с учётом основательной закопченности фасада, имеет смысл приберечь эти характеристики на будущее — к тому моменту, когда здание почистят, как это уже делают, например, с Реймским собором.

Самое популярное у туристов развлечение на площади — это попытки сфотографировать фасад Новой ратуши целиком. Уж как они болезные только не креативят — и режут угол, и ложатся на мостовую, и подпирают плечами здание напротив, — а «не выходит каменный цветок». Ратуша огромна, поэтому «слепить» фасад можно только из фрагментов. Как ни странно, но в этом есть определённая польза. Изучая каждый из фрагментов по отдельности, можно заметить, что Ратуша, на самом деле, состоит из двух зданий. И для их строительства использовались разные материалы. Та часть, которая с башенкой посередине, выполнена из песчаника.

А вот для строительства другой части, похожей на венецианский палаццо, в котором застряла ратуша из бельгийского Лёвена, — использовался красный кирпич.

На Мариенплатц мы оказались как нельзя кстати — ровно в одиннадцать часов из карильона, установленного на ратушной башне, раздался колокольный перезвон, а в её окнах начали свой традиционный танец механические кукольные бондари.

Довольные собой и представлением, мы, подчиняясь царящему на площади стадному чувству, сделали парочку, видимо, традиционных для этого места фото: у Рыбного фонтана и…

… колонны св. Марии.

Кстати, наличие здесь подобного фонтана натолкнуло меня на мысль о том, что в средние века площадь, несомненно, была рыночной. И, дойди она до нас в первозданном виде, её целостный архитектурный ансамбль, на мой вкус, мог бы быть гораздо более привлекательным, нежели нынешний.

Народу на Мариенплатц много, а толку мало. То бишь, я хотел сказать, что услышать здесь немецкую речь — из мечты. Нет никакого желания долго находиться в этом многоголосом и мультиязычном хоре, поскольку, прежде всего, страдает аутентичность восприятия любой информации. Поэтому мы споренько отправляемся на поиск Фрауэнкирхе. Найти её несложно, поскольку находится церковь совсем рядом, но, к сожалению, на задворках.

Что, безусловно, идёт не на пользу главному символу Мюнхена. Бледный и унылый контекст накладывает и соответствующий отпечаток на восприятие гордости столицы Баварии.

Интерьер Фрауэнкирхе разочаровал ещё больше. Он предельно выхолощен. Белоснежное помещение церкви буквально залито светом, что никак не увязывается с моими представлениями о мрачной и таинственной готике. Складывается ощущение, что ты находишься в огромном шатре на праздновании Октоберфеста.

Глазу зацепиться абсолютно не за что. Ну, разве только за искусно выполненную гробницу императора Людвига Баварского.

Получается, что любоваться Фрауэнкирхе можно лишь снаружи, да и то, желательно, с большого расстояния. Или откуда-нибудь сверху. Совсем другие эмоции вызвало краткое знакомство с церковью св. Михаила. Её фасад находился на реставрации, поэтому был затянут серым полотном.

Но вот дёрнул же меня чёрт заглянуть внутрь. (Нужно заметить, что чёрт, который заталкивает человека в церковь — это очень неправильный чёрт). В храме шла служба, тем не менее, она не помешала нам на мгновение опешить от красоты. Церковь св. Михаила являлась оплотом Контрреформации, поэтому шикарная отделка её интерьеров в технике стукко призвана была демонстрировать триумф католицизма.

Свод нефа этого храма считается вторым в мире по величине после собора в Ватикане. Сравнивать это заочно просто немыслимо, тем более, с разницей в 15 лет. Но то, что церковь св. Михаила просто огромна — это непреложный факт. Судьба распорядилась так, что мы ранее, вроде бы, не попадали в ренессансные храмы. Всё больше романские, готические или барочные. Поэтому хотелось здесь немного задержаться. Но ждать окончания службы в наши планы не входило. Поэтому, наспех сфотографировав лишь алтарь, мы спешно удалились.

Неподалёку на глаза попалась ещё одна церковь. Но какая-то «неправильная», поскольку зайти в неё можно было лишь с чёрного хода.

Оказалось, что теперь здесь размещается музей охоты и рыболовства. Перед входом в него установлены скульптуры кабана и сома.

Не составило большого труда догадаться, что имеет смысл на всякий случай потереть кому-то пятак, а кому-то ус.

Кстати, забыл сказать, что, прополоскав в Рыбном фонтане пустой кошелёк, можно резонно рассчитывать на внеплановое пополнение личного бюджета. Мы не пробовали, потому что наши кошельки на тот момент пустыми не были — к счастью или к сожалению…Раз уж я снова вернулся к теме фонтанов, стоит заметить, что в центре Мюнхена их немало. И все они очень разные. Фонтаны мы любим, всегда уделяем им повышенное внимание, особенно в летний зной. Этот день исключением не стал. Фонтан Рихард Штраус со сценами из оперы «Саломея» установлен неподалёку от того места, где стоял дом, в котором родился великий композитор.

С фонтаном Brunnenbuberl или как его неофициально называют «Фавн с отроком» связана забавная история. После его установки 74-х летний принц-регент Луитпольд лично попросил добавить на причинное место мальчика фиговый листок, на что получил категорический отказ. Спрашивается, кто в Баварии был «настоящим королём» — принц-регент, «скорбный разумом» фактический король Отто I или скульптор Матиас Гаштайгер?… Кстати, десять авторских копий этого фонтана разбрелись по всему миру. Но до наших дней «дожили» только четыре. Все они прописаны в Германии.

Выйдя за пределы старого города, мы обнаружили ещё один фонтан — Stachusbrunnen. В отличие от своих древних собратьев, из этого фонтана можно было извлечь практическую пользу — его струи и брызги излучали свежесть и давали заряд положительных эмоций.

Фонтан современный, поэтому за ним не тянется шлейф загадок из прошлого. Чего не скажешь о названии. Площадь, где он установлен, называется Карлсплатц, но мюнхенцы продолжают её упорно называть Stachus. Это уменьшительно-ласкательное от имени Юстас Фёдрль. Именно так звали хозяина торгового дома, который был построен здесь более двух с половиной веков тому назад. Нам бы такую историческую память. Последним из обязательных к осмотру объектов были средневековые Карловы ворота. Но оказались они какими-то хлипкими, невзрачными и, скорее, символическими, поэтому должного впечатления на меня не произвели.

Когда идёшь обратно по тому же маршруту, можно позволить себе расслабиться и не выискивать обязательные к осмотру достопримечательности, а сосредоточиться на каких-то отдельных случайных деталях.

Именно так мой взгляд и наткнулся на вывеску пивной «Августиненброй».

Заскочил внутрь, а там хоть шаром покати, — только скучающие официанты. Видимо, не время или не сезон.

Но вопросик возник. «Августиненброй» — это самая старая пивная в Мюнхене. Почему тогда все туристы стремятся посетить не её, а «Хофбройхаус» — устойчивый стереотип или стадное чувство сродни «обязательно попробовать вепрево колено в Праге»? С этими мыслями мы и распрощались с Мюнхеном. Ну, то есть попрощались все, а мысли были только мои. Как я уже писал выше, Мюнхен меня не впечатлил. Увы, но он и не вдохновил на продолжение знакомства. Два часа на такой город — это ничтожно мало. Но ведь именно первый мимолётный взгляд, как правило, бывает самым точным. Специально в Мюнхен я вряд ли ещё раз поеду. Если же какие-либо обстоятельства заставят, то и сопротивляться не буду. Далее мы практически в одиночестве держим путь в направлении Австрии. Куда и прибыли часа в два пополудни, преодолев заброшенный КПП.

В планах на остаток дня — «пропахать» долину Инна в приграничье и проехать вдоль Дуная в направлении Линца. Первая остановка в городке Браунау-на-Инне (Braunau am Inn). Нет, сначала заправка, а затем Браунау. Вошло 84 литра — почти полный бак. Я остался доволен собой и тем фактом, что на люксембургском бензине удалось дотянуть до Австрии. Город практически застыл в липком мареве летнего зноя. Любое маломальское движение казалось противоестественным. Немногочисленные аборигены забились в тень уличных кафе и практически неподвижно потягивали из бокалов ледяное пивко. В такой обстановке неожиданное появление на Городской площади нашей «колоритной» компании вызвало лёгкий переполох. Не очень приятно осознавать, что абсолютно все взгляды сконцентрированы только на тебе. Хорошо, что было воскресенье, а то в такой обстановке пришлось бы заплатить за парковку.

Браунау-на-Инне один из тех прелестных неплохо сохранившихся средневековых городов, которых в Австрии несть числа. Это мой любимый «формат». Только здесь важно не переборщить. Штучки три в день и больше ни-ни. Несмотря на то, что принцип застройки у них одинаковый — главная площадь, по периметру которой выстроились в ряд нарядные домики местной знати,- индивидуальные особенности этих городов всегда налицо.

Аналогичные архитектурные решения применялись в восточной Европе повсеместно. Но почему-то именно в Австрии чаще всего можно обнаружить парочку настолько оригинальных фасадов, что они по праву могут считаться визитной карточкой каждого конкретного города. Забавно, но Браунау-на-Инне стал исключением из придуманного мной правила. Правда, этому есть объяснение — в конце XIX века город пережил страшный пожар, в результате которого было разрушено 77 зданий. Сгорела и древняя ратуша. Новая ратуша, уже на новом месте, появилась в Браунау лишь в 1903 году. Заметно выделяясь в ряду других зданий, она является одним из самых привлекательных сооружений города.

А вот символом Браунау является 99-метровая башня приходской церкви св. Штефана. Это, между прочим, третье место в Австрии — чем не предмет для гордости заштатного городка. Чтобы подчеркнуть значимость этих цифр, следует напомнить, что высота башен мюнхенской Фрауэнкирхе составляет те же 99 метров. К сожалению, колокольня была на реставрации, поэтому оценить мы смогли лишь её размеры.

Прохаживаясь по задворкам Штадтплатц в поисках церкви св. Штефана, мы убедились в том, что элегантные фасады домов, окрашенных в пастельные тона — это норма не только для парадных городских витрин.

Двоякие чувства вызывает созерцание бывшего Дворца местного герцога, который приютился не только на задворках, но и в дальнем закоулке. То ли вкус у его сиятельства был плохой, то ли очень умён был, но внешне дворец похож на заурядный склад. Надеюсь, что интерьеры здания с лихвой компенсировали этот недостаток.

Браунау-на-Инне, будучи важным форпостом, являлся очень хорошо укреплённым городом. Но это до тех пор, пока не вмешался вездесущий Наполеон, который приказал разобрать крепостные стены. К счастью, кое-что уцелело. Надвратная башня гордо возвышается над старым городом, подчёркивая свой отнюдь не декоративный статус.

«На закуску» у нас осталась, пожалуй, главная достопримечательность города. Но не потому, что хотелось посмаковать, а потому, что находится она чуть в стороне. Только вот думаю я, что нынешние городские власти, будь на то их воля, были бы готовы отдать слишком много, чтобы их город не ассоциировался с именем Адольфа Шикльгрубера. Ведь именно здесь и родился Гитлер. Владелица дома не позволила установить мемориальную доску непосредственно на здании. Тогда власти пошли другим путём. Из каменоломни концлагеря Маутхаузен доставили камень, на котором была высечена надпись — призыв к нынешнему и будущим поколениям: «За свободу, мир и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят нас об этом». Скромный и неприметный мемориал установили на общественной земле перед домом.

Через полчаса мы уже въезжаем в следующий городок — это Обернберг-на-Инне (Obernberg am Inn). Обстановка здесь не отличается от Браунау.

Перегрелись на солнце не только люди, но и машины.

Главная городская площадь — Рыночная — достаточно велика, поэтому наш приезд не был столь эффектным и заметным.

Для того чтобы рассмотреть все прелести Обернберга, далеко ходить не нужно. Все они сосредоточены на Марктплатц.

Нужно лишь подойти поближе, чтобы замереть в восторге от этой неземной красоты. Фасады парочки бывших бюргерских домов, украшенные изящной лепниной, чудо как хороши. Это и есть «визитка» Обернберга-на-Инне.

Поскольку стукко на фасаде скромного родового домишки художника Иоганна Баптиста Модлера смотрится столь же восхитительно, есть предположение, что автором этого дива является именно он.

В ряду домов нам оставалось только «вычислить» Ратушу, но без крупной соответствующей вывески это было бы невозможно. Ничего менее невразумительного я до сих пор, пожалуй, не встречал. Сельпо…

Последний город на сегодня — это Шердинг. Навигатор решил забросить нас снова в Германию.

Ну, что же, воспользуясь случаем, посмотрим, чем занимается немецкая деревенщина в выходной день. А сёла будто вымерли — ни единой души.

Недоумевая, едем потихоньку дальше. И вдруг глазам открывается ирреальная картина: посреди чистого поля скопились десятки машин.

Праздник урожая? Ярмарка? Гонки на комбайнах? Оказалось, что в этот жаркий день всё население из ближайшей округи сосредоточилось у водоёмов. Мои девчонки от зависти так заверещали, что уши заложило.

Через несколько минут, в который уже раз за день переехав через Инн, снова попадаем в Австрию.

С моста через реку мы едва успеваем обратить внимание на очаровательную набережную Шердинга (Schärding).

Для полноты картины на промелькнувшей панораме явственно ощущается нехватка какого-то объекта. До 1809 года, пока по этим краям будто каток не прошествовал Наполеон, таковым объектом был шикарный замок.

Сегодня о нём напоминают лишь остатки фортификационных сооружений.

Город встретил нас какой-никакой движухой и забитой машинами под завязку огромной и замысловатой Штадтплатц.

С горем пополам удалось-таки приткнуться. Первые же шаги по городу дают массу поводов для всплеска эмоций. Мне как скупому на чувствия человеку, достаточно сложно передать тот восторг, который охватил нас при виде местного великолепия. Видимо, вполне заслуженно Шердинг называют самым красивым барочным городом Австрии. А его жемчужина — так называемая «Серебряная линия» — непрерывный ряд особняков богатых купцов, фронтоны которых окрашены в пастельные тона.

Причём, что интересно, выбор колера определялся не вкусами владельцев. Ещё в средние века за каждой купеческой гильдией был закреплён определённый цвет.

Синий — за пекарями, красный — за мясниками. Жёлтый и зелёный — за владельцами гестхаусов и харчевен.

Штадтплац состоит из двух частей. Нижняя, узкий и тесный треугольник, словно шприц впивается своим самым острым концом в городскую набережную. В центре площади находится фонтан св. Георга. Интересный факт: фигура Георгия Победоносца была создана ещё в начале XVII века, но почти двести лет оставалась бесхозной. Водрузили великомученика на нынешнее место после того, как его освободил св. Флориан, переехавший в Замковый парк.

Чтобы пройти на Верхнюю Штадтплатц, нужно подняться по крутому косогору. Видимо, в Шердинге богатых людей было в избытке, а престижных мест — недостаток. Поэтому под застройку шли и не самые подходящие для этого земли. Именно здесь притулилась и городская Ратуша. Парочка местных патрициев, наверное, сначала хапнули земельку, но со временем осознали, что место не самое козырное. И когда в Шердинге встал вопрос о строительстве здания управы, с удовольствием избавились от своей недвижимости.

Одно из центровых мест на Городской площади, являясь связующим звеном между её нижней и верхней частями, занимает здание Сберегательного банка. Этот маленький бриллиант можно и не заметить, если бы не великолепная оправа в виде окружающих особняков и возвышающейся над ними громады церкви св. Георга. Домик с богатой историей: частный особняк, ратуша, зерносклад — отсюда, видимо, и синий цвет.

По соседству находится ещё один фонтан — Кристофорусбруннен. Его большой бассейн символизирует, то насколько важна вода для города — судоходство, электроэнергия, целебные источники. А ещё он напоминает об угрозе, которую несут воды Инна — Шердинг часто страдает от наводнений.

Пока писал эти строки, в голове мелькнула мысль о том, что город, вроде бы, попадал в печальные сводки в связи с последним разгулом стихии. Найти этому подтверждение оказалось несложно — вода добралась до центра Шердинга, поглотив, в том числе, и Нижнюю Штадтплатц.

Рядом с фонтаном расположилась сезонная релаксационная зона — кроме нас других желающих покататься на качелях под шум фонтана не нашлось.

Гуляя по Шердингу, я, как обычно, не забывал и про башни с воротами.

Мне всегда интересно посмотреть не только на их фасад, но и на тыл — возможны неожиданные сюрпризы. (Правда, до сих пор не могу понять, где первый, а где второй.) На этот раз традиция дала сбой.

Объяснений данному феномену нет. Вероятно, магия Шердинга сродни сладкому сну. Боишься, что выйдешь за пределы старого города, то бишь, проснёшься — и от видения не останется и следа.

Покидали город с устойчивым убеждением, что сюда можно как-нибудь заскочить ещё раз: настроение поднять, ну, и на башни снаружи посмотреть. В этой связи символично, что выехали мы из Шердинга ещё через одни ворота — Passauertor, которые успели запечатлеть также с одной стороны.

Распрощавшись с Инном, спешим на встречу с Дунаем. Вообще, Инн и Дунай — это мои самые любимые реки в Европе. Видимо, потому, что во всех поездках, за исключением скандинавского вектора, мы всегда не только их пересекали, но и на некоторое время попадали под обаяние какой-либо из этих рек.

Ехали минут пятнадцать, но количество сменившихся за это время пейзажей не поддаются исчислению. Колоритные деревеньки.

Аккуратно убранные поля и сочные луга.

Холмы и перелески.

Времени на то, чтобы пускать слюни и в деталях рассматривать всё это благолепие, естественно, не было, поэтому ехали достаточно быстро. В связи с чем едва не зевнули чумовой «view point». Вылетаем на спуске с перевала из лесу, и нашим глазам открывается совершенно противоестественная для этой глуши картина: на обочине дороги стоит парочка ярко-жёлтых «Феррари». Именно на них я и успел среагировать.

Публика шумная и, мягко говоря, колоритная — два «бомжа» и девушка лёгкого поведения. Может, машинки на сутки на прокат взяли? Вид со смотровой площадки открывался отменный: Дунай, зажатый как в тиски лесистыми холмами и прижавшаяся к воде беззащитная идиллическая деревушка Энгельхартсцелль (Engelhartszell).

Дорога совсем недолго позволила нам любоваться придунайскими красотами. На противоположном берегу промелькнула парочка замков, взгромоздившихся на вершины окрестных холмов и едва различимых сквозь густую зелень лиственных лесов. Schloss Rannariedl

Burg Marsbach

Через минуту-другую Дунай подразнил меня безмятежной картиной: пассажирский теплоход, вальяжно бороздящий воды великой реки. Видимо, знает, зараза, что речные круизы — это тоже моя слабость.

К счастью, на этом «испытания» закончились. Дунай резко повернул на север, а наш экипаж, по-прежнему, продолжал двигаться на восток. Снова встретились с рекой и даже пару раз её переехали мы в окрестностях Линца (Linz).

Уикенд заканчивался, народ массово возвращался домой, трафик возрастал с каждой минутой, поэтому вертеть головой направо и налево стало опасно.

Первый кемпинг, в который завёл нас навигатор, оказался вовсе и не кемпингом, а местом массового гуляния на берегу озера. Следующий — Camping-Linz am Pichlingersee — хоть и находился за пределами города, нас не подвёл. Просторная поляна, близкорасположенный почти индивидуальный туалет, стационарный удобный столик в сочетании с разумной ценой — один из лучших кемпингов в поездке.

Денёк выдался мощным. И что особенно порадовало — положительные впечатления лавинообразно нарастали. 289 км, время — 4:20.

Продолжение

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия