Понимая, что отпуск наш, увы, не резиновый и всего-навсего двухнедельный, каждый свой день мы старались насытить множеством событий.
Это получалось и не могло не радовать, но когда холидэйс перевалили недельный рубеж, пришло понимание, что совсем скоро начнутся трудовые будни и необходимо все-таки немного притормозить и расслабиться.
Расслабиться хотелось в тихом, лишенном особенных туристических черт, месте.
Поэтому решено было отправиться на крохотные острова Гили, расположенные в близи с соседним от Бали островом Ломбок.
Гили славятся белым песком, чистым, голубым и спокойным океаном, а также меньшим в разы количеством туристов и размеренным течением времени.
С Бали на сам Ломбок можно добраться авиарейсом, благо в 2011 году на Ломбоке начал функционировать международный аэропорт Lombok International Airport, который находится рядом с городом Прайя.
Купить билеты на внутренний рейс до Ломбока можно в аэропорту Бали.
Длительность перелета составляет всего 25 минут, а стоимость, как правило, около 50 $ в одну сторону, + аэропортовый сбор при каждом вылете (около 30 000,00 рупий).
Мы добирались до Гили на скоростном катере. Сама дорога туда-обратно обошлась нам в 100 $ с человека, что собственно, равноценно авиаперелету. Но если ваша цель — не сам Ломбок, его достопримечательности и курорты, а крошечные острова Гили Мено, Гили Траванган и Гили Эйр, то, сами понимаете, удобней и быстрее добраться до них по воде.
Слышали также о возможности добраться до Ломбока на пароме всего за 40 000,00 рупий с человека в один конец. Но узнав, что время в пути составит 5 часов, что паром причаливает не совсем к той пристани, которая нужна, и до самих Гили придется добираться отдельным транспортом, и что, к тому же, возможно, при плохой погоде рейс вообще может отложится, решили ехать с комфортом.
Поиском билетов не озадачивались. Рай под наше честное слово «обязательно поедем» позвонил «куда нужно», забронировал места и на следующий день в 8 утра за нами прибыл трансфер. Захватив по дороге чету отдыхающих французов, мы двинулись в сторону Таджунг Беноа в офис фирмы, предоставляющей услуги.
Там на месте заполнили квитанции, уточнили на какой остров из трех мы желаем попасть, расплатились и угостились бесплатной водой.
Лодка отправлялась из порта Паданг Бай и я с радостью повторила уже знакомый нам маршрут, любуясь такими родными и щемящими сердце видами из окна.
Паданг Бай кишел народом. Моя туго набитая только самым необходимым тряпочная сумка казалась косметичкой по сравнению с чемоданами и рюкзаками следующих на Ломбок граждан-отдыхающих.
Торговцы очками навязчиво предлагали самые последние модели от Прада, Гучи и бешено популярного в Индонезии Рай Бана.
Пройдя тикет-контроль и погрузившись в лодку, мы заняли удобные места у окна, открыли форточку и жаждали морской прогулки.
Я уже представляла как пересекаю линию Уоллеса и именно из-за этого факта почему-то ждала разительных перемен.
Многие из пассажиров разместились на крыше, свесив ноги.
И вот заливаемые соленой водой, обдуваемые свистящим ветром и подскакивающими на волнах, мы несемся к Ломбоку, оставляя позади балийские горные массивы.
4
Тем, кто неравнодушно относится к езде по волнам, сопровождающейся громкими хлопками днища лодки о водную стихию, советую все же ехать паромом. Ощущения не из приятных. И так около 2,5–3 часов.
Постепенно брызги промочили всю одежду, лицо обветрилось и форточки прикрылись, разогретые пассажиры спустились с верхней палубы и отправились в царство Морфея.
В один из тех моментов, когда и я готовилась ко сну, на горизонте показалось нефтеналивное судно.
На тот момент танкер казался таким игрушечным и далеким. Но по мере приближения к точке пересечения наших траекторий движения, стало отчетливо видно, что громадина идет полным ходом, да и наша скоростная лодка мчится по намеченному курсу без торможений.
Все те, кто не спал, немного напряглись, хотя напрасно. Танкер был благополучно оставлен нашей лодкой по левому борту.
Ненароком вспомнилась песенка про отважного капитана, который не раз бороздил океан, раз пятнадцать тонул и при этом даже глазом не моргнул. Да, только смелым покоряются моря:)
Первоначальная высадка пассажиров производилась на Ломбоке, а потом всех оставшихся высаживали на островах Гили по порядку.
При подъезде к Ломбоку мелькнули Траванган, Мено и Айр (слева-направо).
Берега Ломбока в месте нашего причала не впечатлили.
Хотя это только самая малая часть острова и, думаю, не самая обворожительная.
Для места своего отдыха мы выбрали Гили Айр.
Почему? Наверное, потому что на нем меньше всего отелей, судя по картам букинга. И мы сделали вывод, что там меньше раздражителей спокойствия и уединения.
Забегая вперед, скажу, что больше бы не поехала на Гили Айр…уж очень не подфортило с купанием.
Итак, высадка на Гили Айр и мы предоставлены сами себе до обеда следующего дня.
Накануне вечером полазив на букинге мы удостверились, что местные отельчики в большинстве своем пустуют и с жильем проблем у нас не возникнет. Поэтому место ночевки решено было выбирать на месте.
По левому берегу Гили Айр открывается вид на Гили Мено, а по правому — на Ломбок.
Конечно, большая часть отельчиков располагается слева, в связи с чем мы и двинулись в левую сторону от причала в поисках жилья.
1
Обед. Умопомрачительное солнце. Четверо приезжих, закутанных в полотенца от лучей нещадного светила, еле передвигая ноги тащатся по обнаженному отливом берегу.
1
Это потом мы узнаем, что на острове есть повозки, в которых маленькие лошадки провезут тебя хоть через весь Айр по вытоптанным песочным дорожкам.
А пока перед нами шалаш-маркет с хэнд-мэйд поделками. Там тень и можно остудиться.
Потом еще чуть-чуть по берегу и начинают попадаться первые отели.
1
Нам хотелось в первом же и остаться. Но любопытство «что там впереди» придало сил.
По пути я крутила головой и выискивала новые формы растений.
Возможно вот такое на Бали не растет.
Ах, да…линия Уоллеса.
Интересно, что британский натуралист, путешественник, географ, биолог и антропологАльфред Рассел Уоллес во время своего путешествия с острова Бали на соседний Ломбок был потрясён, что животный и растительный мир этих островов разительно отличается.
А ведь минимальная ширина пролива между этими двумя островами составляет всего 24 км, а различия между населяющими их птицами и четвероногими колоссальны.
Сам Уоллес писал «Контраст нигде не выражен столь резко, как при переходе от острова Бали к Ломбоку, где два региона находятся ближе всего друг к другу… Пролив здесь имеет 15 миль в ширину, и потому за два часа мы можем перейти от одного великого раздела земли к другому, которые столь же разительно отличаются друг от друга своим животным миром, как и Европа от Америки». Так, западная граница биогеографической переходной зоны между Азиатской и Австралийской фауной проходит в том числе между островами Бали и Ломбок и пересечь ее также забавно как экватор или нулевой меридиан)
Собственно, растительность на Гили скудновата, а трава выжжена солнцем.
2
Тем временем выбор жилья продолжается, мы смотрим бунгало, интересуемся стоимостью и идем дальше.
Когда силы заканчиваются нас — девчонок — оставляют отдыхать на уютных пуфах под тенью раскидистого дерева.
2
1
Мы делаем вывод, что роскошных отелей на Гили Айр по сути нет. Ведь нет дорог, водоемов с пресной водой, водопровода и очистных.
Большая часть жилья представляет из себя неогороженную ничем территорию с небольшими отдельно стоящими бунгало, баром, продуваемым со всех сторон и «местами у океана». Места у океана оформлены по-разному: кто-то сооружает дощатый навес и кидает на него пуфы, кто-то строит беседки, кто-то — выставляет диваны, а у кого — просто лежаки.
Главным нашим критерием при выборе места пристанища было наличие кондиционера в хижине, а также удобство и эстетика тех самых «мест у океана».
2
Пока слабый пол распивал напитки, любовался лазурными водами и узнавал у местных, когда же будет прилив, наши разведчики нашли ночное убежище.
Как выяснилось позже, отель называется Gili Air Hotel — ни с каким иным не перепутаешь, если ты на Гили Айр)
Стандартный двухместный номер обошелся в 300 000,00 рупий (900,00 рублей) в сутки, включая завтрак.
Большое бунгало разделено на две части, каждая из которых имеет свою веранду. Комнаты оборудованы кондиционерами. Наш кондиционер еле работал и мы боялись как бы вообще не свариться во сне).
Совмещенные душевая и туалет располаются под открытым небом и отгоражены пристроенными стенами, в связи с чем было слышно все, что творится в уборной у соседей:)
Из душа и умывальника льется морская вода. Хотя, и немного опресненная.
Для гигиенических процедур в пользование были предоставлены два заводских стаканчика с пресной водой.
1
Напротив бунгало располагается бассейн с морской водой, бар и небольшой садик с вымощенными плиткой дорожками.
2
Левее находится веранда для приема пищи, откуда открывается неплохой обзор.
1
Еще левее по берегу расставлены беседки со столиками и мягкими подушками.
1
На обед были заказаны морские гады, приготовленные по вкусу и по цене на «хорошо» .
1
Купание, однако, не задалось.
Местный пляж в отлив представлял из себя такую вот мертвую картинку.
2
Но прозрачная вода манила, было мелко и пришлось довольствоваться сидячим положением.
Тут же обнаружилось, что все дно у берега усыпано зарывшимися в песок морскими звездами.
Как раз тем видом, что обычно продают у нас в дизайнерских магазинчиках для оформления разных интерьерных штучек.
1
Набултыхавшись по пояс в парной воде и выйдя на берег, я почувствовала, что в кожу мне что-то въедается.
Оказалось, какие-то мельчайшие насекомые, коих пруд пруди в песке, пытаются то ли спрятаться от солнца, зарываясь в моей коже, то ли на самом деле кусаются. Противно, мерзко и печально.
Купание было прекращено, к вечеру воды особо не прибавилось.
Не повезло и с закатом — солнце садилось за островами, а не в океан.
Мы решили прогуляться по утреннему маршруту в обратную сторону.
В итоге присели на уютные милые диваны, выставленные к самой воде в сторону закатного солнца. Владелец этих диванов, а заодно и вот этого отельчика, очень любезный австралиец лет 35.
Два года назад он переехал жить на Гили, купил этот отель и с тех пор ведет размеренную, неспешную жизнь.
Ближе к закату стали появляться люди, учитывая, что днем по пути нам встретились всего пара-тройка человек.
Среди любителей закатов оказалось довольно много австралийцев, причем знающих друг друга не первый день.
Мы сделали вывод, что они, если не живут тут, то уж точно приезжают на длительное время.
Хозяин диванов, справляющийся со всем своим бизнесом самостоятельно, предложил нам что-нибудь выпить.
Свежевыжатый сок у находчивого австрала оказался в два раза дороже, чем средняя его цена в Индонезии и в нашем отеле в 100 метрах. Пиво — в полтора раза. К пиву прилагалось бесплатное угощение в виде мини-порции каких-то острых чипсов.
Но красоту ничем не испортишь.
Такое умиротворение, спокойствие и нега…
Переполняет эмоциями даже само понимание того, что ты находишься на крохотном островке в индийском океане, на расстоянии более, чем 10 тысяч километров от дома.
После захода солнца мы брели к своему отелю в кромешных сумерках, ведомые светом бара)
Придя в отель были приятно удивлены развернутым грилем недалеко от берега и разнообразным выбором свежего сифуда.
Десять минут и ужин подан.
Это был первый раз, когда я ела тунца не в виде консервных кусочков, перемешанных с салатом или упрятанных в бутерброд, а в виде нежного, среднепрожаренного стейка.
С тех пор, я влюблена в это блюдо.
1
Только мы разместились в беседке у берега, как на вкусный запах прибежала местная кошка.
Сначала она побаивалась, долго принюхивалась, сидя в сторонке,
а потом вдруг осмелела и разошлась непереставающим мяуканием.
Кошкам в Индонезии наполовину отрезают хвосты, говорят, так красивее.
А по мне — ай, какая мерзость.
Кошку мы заставили молчать оставшимися вкусностями и оставшийся вечер провели у океана.
Более того, уснули там же и проснулись ночью от желания чем-нибудь укрыться (кто бы мог подумать!).
1
Рано утром на следующий день отлив снова обнажил все дно.
Позавтракав на веранде, потеряв всяческие надежды на достойное купание-ныряние, я отправилась изучать прибрежных обитателей)
Весь берег — сплошные мертвые кораллы с огромным количеством морских ежей и иногда попадающимися звездами и крабами.
1
2
Вот даже обнаружила какой-то непонятный шарик, было любопытно, кто или что это, но трогать не стала.
До отъезда оставалось совсем немного времени и мы, сдав номера, заказали в отеле повозку до гавани.
А пока ждали ее, выуживали со дна многочисленных морских звезд.
4
Обратный путь от отеля до гавани через весь остров (с севера на юг) мы преодолели за 10 минут. Узкие пыльные дорожки вели, в том числе, мимо поселений местных жителей-мусульман.
1
Последние кадры с гавани с видом на остров Ломбок и величественный вулкан Риджани и гоу ту Бали.
1
На обратном пути мы заехали за пассажирами на Гили Траванган — огромное количество лодок, различных строений, туристов и групп школьников.
Зато какая там была вода и, главное, ее количество)
1
Обратный путь, как обычно, показался короче.
При высадке на пирсе вещи всех приезжающих с Гили и Ломбока осматривают полицейские с собаками, так что не вздумайте привезти с Гили ничего такого галюциогенного.
Неприятный момент коснулся обратного трансфера с Паданг Бая.
Оказалось, что он не включен в стоимость нашей поездки. Пришлось торговаться с таксистами, в разы заламывающими цены.
В итоге, в родной Чангу мы вернулись около 5 вечера, и, немного отдохнув, отправились ужинать в Семиньяк.
Ничего такого в том вечере привлекательного не было, поэтому подведу итог поездки на Гили.
Как бы я не грешила на невозможность с купанием, на кусачих непонятных насекомых и на испепеляющее солнце, цель поездки — расслабленный, тихий отдых — была достигнута.
Поэтому, если вам жуть как захотелось тишины, релакса и красивых пейзажей, ехать стоит!
А прежде, чем ехать, решите, какой из островов вам больше по душе, и, если есть возможность, задержитесь там по-дольше. Дня два-три в самый раз для погружения в атмосферу.
На основании всех моих умозаключений, сделанных после поездки на Айр, в следующий раз при наличии времени я отправилась бы на Мено, денька так на два.
БАЛИ. Часть 13.
Дни десятый и одиннадцатый. Аквапарк Waterboom. Пляжи Букита: Dreamland, Uluwatu beach, Padang. Спа.
