В доме-на-колесах по Северо-западу США (6)

1-часовая очередь на посадку на автобус в парке Glacier NP.

На официальном сайте парка даже вывешена памятка «Three Tips for Dealing with Glacier’s Crowds» («Три совета, как справиться с толпой в парке»). Одним из которых является предложение вообще посетить другой парк из соседних, если в Глейшере полная труба.

Чтобы жизнь медом совсем не касалась, летом вводится система бронирования для автомобилей, как когда-то сделали в Денали на Аляске. Подробности здесь >>

Ну, а для тех, кто не испугался транспортных сложностей, продолжим.

Glacier National Park расположен в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана, на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия.

Карта в.pdf:

Рельеф парка на большей части территории приобрёл свои нынешние формы только в ходе последнего ледникового периода, завершившегося около 12 000 лет назад.

Глейшер характеризуется отличным качеством воздуха и воды. В окрестных районах, примыкающих к парку, отсутствуют крупные населённые пункты, фабрики и заводы.

Жили здесь индейцы (сейчас принято говорить tribal nations — племенные нации). Две индейские резервации до сих пор существуют рядом с парком — флатхеды и черноногие.

Короткое 3-минутное видео о том, что индейцы на самом деле думают о Глейшере.

Американские исследователи Льюис и Кларк прошли по территории современного парка около 80 км, положив начало целому ряду экспедиций 19-го века.

В 1885 году известный американский историк и писатель Джордж Гриннелл (работы Гриннела в проекте «Гутенберг») был настолько вдохновлён местными пейзажами, что последующие 20 лет усиленно работал над созданием здесь национального парка. В 1901 году он описал регион как «Корона континента», и теперь фраза «The Crown of the Continent» используется практически в любой статье или очерке о Глейшере.

Усилия Д. Гриннела по защите этих мест не прошли даром. Конгресс США постановил повысить статус заповедника до национального парка. Законопроект был подписан президентом Тафтом 11 мая 1910 года.

В настоящее время парк Глейшер находится в ведении Службы национальных парков США. На территории запрещены охота, лесозаготовки и добыча полезных ископаемых, а также разведка месторождений нефти и газа.

Для удобства посетителей в 1932 году была построена автомобильная дорога Going-to-the-Sun road длиной 85 км, глубоко вдающаяся вглубь территории парка и пересекающая континентальный водораздел через перевал Логан.

Очень интересная коллекция исторических фото о том, как строили дорогу:

В парке встречаются все виды животных, исторически свойственных данной местности, за исключением бизонов и северных оленей. Таким образом, Глейшер представляет собой почти нетронутую экосистему, обеспечивая биологов хорошим материалом для изучения.

Баран-толсторог (Bighorn Sheep).

Также, здесь широко распространены такие крупные виды млекопитающих как снежные козы (официальный символ парка), толстороги, лоси, чернохвостые и белохвостые олени, койоты, медведи. В отличие от Йеллоустона, где в 1990-х годах проводилась программа по восстановлению популяции волков, их поголовье в Глейшере восстановилось самостоятельно.

В парке расположено три инфо-центра: на перевале Логан, на восточной стороне St. Mary’s, и на западной, ближайшей к нам, Apgar visitor center. От кемпинга до него было всего ничего, 7 миль.

Приехали мы в районе 9 утра, а накопительная парковка была уже почти полная, но места под RV еще имелись в наличии. Сходили в инфо-центр, поговорили с волонтерами, раздобыли карту. Они нас убедили, чтобы дом-на-колесах мы не трогали (сначала сами хотели доехать до последней разрешенной точки — Avalanche lake trailhead). Потому как припарковать большую машину там уже не сможем, рейнджеры передали информацию, что «parking lot is full».

Пришлось встать в конец немаленькой очереди на шаттл.

— Сколько, говорят, стоять?

— Около полутора часов.

— Скока-скока?

https://www.youtube.com/watch?v=kh84bQQ8jHQ

Пока муж стерег место в очереди, мы с дочкой занимались разными хозяйственными делами в RV, чтобы зря время не терять. Остановка у Apgar центра конечная, так что загружается сразу весь шаттл целиком, хоть в чем-то плюс. Потому что если садиться где-нибудь посреди Sun road, то места может вообще не хватить.

До начала тропы к озеру Avalanche lake было 16 миль размеренной езды, ограничение скорости в парке 30 mph (см. карту). Вышли почти все; тропа входит в пятерку самых популярных в парке.

Она составляет чуть больше 7 км (туда-сюда), очень разнообразна, и _очень_ посещаема туристами. Мы привыкли, что обычно встречаем на тропах пару человек за час. «Здрасте-здрасте, приятной прогулки!», и разошлись. Тут же было настолько много народа, что в некоторых местах тропы приходилось извиняться, когда обгоняли. Но, как ни странно, общего впечатления это не испортило.

Хорошее описание тропы >>

Деревья необычные для данной местности — канадские тсуги и кедры. Их привычнее видеть на крутых побережьях Вашингтона или Орегона, чем в Скалистых горах. Однако дожди из облаков, запутавшихся в высоких горах, меняют здешний микроклимат.

Папоротники и другие тенелюбивые растения прекрасно себя чувствуют в фильтрованном зеленом свете, проникающем сквозь полог леса. Как и разнообразные мхи по берегам Лавинного ущелья — Avalanche Gorge.

Следом начинается подъем в горку, недолгий, и дальше опять лес, который постепенно сходит на нет, переходя в густые заросли. А за ними уже открывается берег Лавинного озера.

Первое, что бросается в глаза, это наполовину утопшие старые бревна на дне, оставшиеся после схода лавин в Avalanche Lake.

Озеро находится у подножия горы Медвежья шляпа (Bearhat Mountain), которая возвышается почти на 1500 метров к северо-востоку.

Максимальная глубина озера составляет 20 метров, а вода молочно-бирюзовая, что обусловлено ледниковыми наносами. Озёра в Глейшере остаются холодными на протяжении всего года; температура воды вблизи поверхности редко превышает 10 °С.

Если внимательно присмотреться к горам, окружающим озеро, то легко заметить несколько водопадов на склонах. Многие из них берут начало на леднике Сперри — Sperry glacier.

Доктор Лайман Б. Сперри, профессор колледжа и путешествующий лектор, посетил Глейшер в 1890-х годах, впечатлился красотой земель, после чего развел бурную деятельность по изучению и сохранению здешней природы. Исследуя местность в районе теперешнего Avalanche lake, Сперри стал свидетелем схода нескольких лавин, и согласился со своей исследовательской группой, «что Лавинный бассейн был бы наиболее подходящим названием для этого места». Тем же летом, возвращаясь домой, Сперри обнаружил ледник, который теперь носит его имя.

Чтобы привлечь посетителей в парк, в 1902 году Сперри разработал соглашение с президентом Северной железной дороги, по которому профессор набирал студентов из Университета Миннесоты для строительства троп к леднику — без заработной платы, но с выгодой провести лето в горах, а президент Хилл организовал их транспорт и размещение. Тропа к леднику Сперри была проложена усилиями тех студентов в 1903 году, и значительная часть этой тропы до сих пор используется.

Большинство людей, которые дошли по тропе до Лавинного озера, останавливались на пикник прямо здесь, ни о каком уединении речи не шло. Но рейнджер, следившая за порядком, посоветовала нам пройти еще немного вправо по берегу. И правда. Буквально несколько десятков метров в сторону, и уже не слышно людской болтовни и шуршания оберток от шоколадок и пакетов с чипсами.

Сжатое по бокам высокими скалами, озеро таинственно мерцало зеленым, а бурундуки, выползшие разделить с нами перекус, добавили приятных минут. Узнали в них Yellow-pine chipmunk (Сосновый бурундук) — вид грызунов семейства беличьих. Видовое название (лат. Neotamias amoenus) означает «прелестный».

Зверьки оказались смелыми: они не только не боялись подходить вплотную, но чуть ли не на колени забирались.

Когда мы вернулись на парковку, очередь на автобус оказалась совсем небольшой, человек пять. В результате, поместились все с первой попытки. Совет от водителя: если в вашей группе 3–4 или больше человек, а мест в шаттле нет, то поезжайте по одному на разных автобусах, а встретитесь уже на месте назначения.

Вообще, водитель был полон энтузиазма, и был непрочь поболтать, а мы как раз за ним сели. Сказал, что всего 7-й день на работе, но пугаться не надо, т. к. водительский стаж у него лет 50. А работа в национальном парке — хорошее дополнение к пенсии, плюс общение с людьми, плюс потрясающая природа вокруг.

Дорога на перевал Логан узкая, извилистая, занимает полчаса от Avalanche lake. Да и строительство её было не из легких. Бригады работали в опасных условиях, часто мешали оползни, лавины и плохая погода. В двух местах крутые склоны не удалось превратить в проезжую часть, поэтому были пробиты туннели. За десятилетие строительных работ погиб только один человек в результате случайного падения. К 1933 году дорога «Идущая к Солнцу» (Going-to-the-Sun Road) была завершена и обошлась в три миллиона долларов. Сейчас её просто называют «The Sun Road». Открыта с июня по начало октября.

На перевал Logan (высота 6646ft/2025m) мы попали уже под вечер. Парк Глейшер оказался каким-то таинственным поглотителем времени: встали вроде не поздно, прошли всего по одной тропе, однако наступил почти закат.

Карта >>

Парковка перед инфо-центром была битком. Рейнджеры всех предупреждали, что надо приезжать сюда строго до 8 утра, иначе не встанешь. Ни сил, ни времени на полноценный поход по второй тропе за день уже не было, поэтому решили сделать лишь ознакомительную вылазку на Highline trail. Полное ее прохождение занимает 7 часов в среднем (15 миль/24 км), и считается сложным из-за большого набора высоты.

Хотя пейзажи и природа вокруг были обалденными, но запомнился нам перевал не этим, а встречей с живностью. Первые метры тропы проходят через территорию, всю изрытую норами земляных белок Columbian ground squirrel, которых еще называют Колумбийский суслик. Известны тем, что впадают в спячку на 9 месяцев в году. Здешняя колония была довольно многочисленна, то тут, то там из-под земли возникали маленькие столбики и с писком прятались обратно.

А потом мы встретили Билли %F0%9 °F%98%8A Самец снежной козы ничуть нас не испугался, продолжая рыться в пыли прямо посреди тропы. Потряхивая редкой бороденкой, отошел на склон, покрутился а-ля кот на одном месте, и улегся, радостно вытянув копытца.

Снежная коза встречается по всему западу Северной Америки. Основной ареал в США — горные массивы штатов Айдахо, Монтаны и юго-восточной Аляски. Питается травами и лишайниками, хорошо переносит морозы до −40°С. По приблизительным оценкам биологов общая численность снежных коз в настоящее время составляет от 80 000 до 119 000 особей.

Несмотря на свое народное название, снежные козы совсем даже не козы. Они более тесно связаны с газелями и антилопами, хотя выглядят как козы, пахнут как козы, и ведут себя соответственно, так что путаница вполне понятна.

Официальным символом Глейшера снежная коза стала по наследству. Логотип с козлом достался парку от The Great Northern Railway (Большой северной железной дороги), которая доставляла пассажиров в северную Монтану в начале 1900-х годов, и способствовала созданию национального парка.

Там, где тропа выскакивала на высокогорное плато над дорогой Going-to-the-Sun road, путь преградило стадо баранов. Им приспичило переходить тропу вот прямо здесь и сейчас, ну, а мы воспользовались возможностью и пофоткали от души.

Толстороги (Bighorn Sheep) обитают в гористых местностях, населяя альпийские луга и предгорья. Летом они держатся на высотах около 1800–2500 метров над уровнем моря. Пасутся в светлое время суток, пищу составляют травянистые растения.

Толстороги имеют довольно плотное и мощное телосложение, с невысокими и сильными конечностями, толстой, короткой шеей, небольшой головой и слегка выступающим из меха хвостиком.

В честь толсторогов названы несколько географических объектов в США, в частности округ в Монтане, округ в Вайоминге, река в Вайоминге и Монтане.

Голова толсторога является старым логотипом автомобильной марки Dodge.

https://www.youtube.com/watch?v=4sA1c1WErUk

Толстороги живут и перемещаются коллективами с разделением по половому признаку. Самки ходят стадами вместе с другими самками и детенышами, а самцы сбиваются в холостяцкие группы. И вот как раз такую и довелось увидеть.

Дальше на тропе Highline trail начинался сложный участок, и мы повернули назад. Час ожидания в очереди на посадку на шаттл, пока доехали, пока забрали RV со стоянки, пока вернулись в тот же самый кемпинг West Glacier, уже и стемнело.

Монтана и Глейшер стали самыми северными точками кругового, 4650-километрового маршрута по западу Америки. Теперь мы разворачиваемся на юг, и спускаемся к Йеллоустоуну и Гранд-Титону.

Продолжение следует…

Содержание:

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули

Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла

Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон

Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо

Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия