В доме-на-колесах по Северо-западу США (3)

С другой стороны, немного настораживал рейтинг этих ребят, составляющий всего полторы звезды из пяти на yelp, и в других обзорах не лучше, но, повторюсь, выбора у нас не было. Читая негативные отзывы, стало понятно, что основные жалобы касаются несуществующего «customer service». Один австриец (а подавляющее большинство клиентов у Apollo — европейцы) жаловался, что получал свой дом пять часов. «Бедняга», — подумалось мне тогда, — «вот не повезло." «Но у нас-то всё будет по-другому!»

Ага, щаз. Те же пять часов, еще и с довеском. Но обо всем по порядку.

Выписавшись из отеля «Баронесса», к 11 утра мы уже были в Такоме (Uber, $50). Несмотря на четко обозначенное время брони, на месте выяснилось, что надо записываться в waiting list, таким образом оказались под номером шесть. А прикиньте, приезжают люди, у которых назначено, скажем, на 2 pm, и тут — бац! — в очередь, такие-разэтакие, в очередь, на 20-е место. А теперь прекрасное: на оформление бумаг для каждого очередника уходило 50 минут, а иногда и больше, т. е. к клерку мы попали почти через 5 (!!!) часов после приезда, и за это время они даже не обслужили первую десятку человек.

Можно себе представить, в каком состоянии находились люди. Ждать пришлось на парковке перед конторой, на солнцепеке, дети изнылись и капризничали, все были голодные, и боялись уйти из виртуальной очереди. Кто-то сердобольный всё же съездил в ближайшую пиццерию, привез на всех еды и напитков.

Дом-на-колесах обошелся в $4300 на 25 дней, причем цена рассчитывалась понедельно, и сильно отличалась в разные дни. Например, за аренду кемпера с 7 по 13 июля хотели $67/night, с 14 по 20 — $134/night, с 21 июля по 27-е $201/night, а остаток уже $211/night. Дальше вешаются всякие fee: gov. taxes, admin fees, generator usage $3 per hour, 500 miles pack $185 each, drop and go fee $75, chairs + table $40, и прочее, и прочее. Таким образом и набегают страшные тыщи. С другой стороны, это почти месяц аренды жилья и месяц аренды машины, что несколько примеряет с действительностью.

Когда всё оформлено и подписано, вы радостно идете получать свой долгожданный RV, и… ждете опять. Потому как его начинают мыть только после того, как вы оформили контракт. А раньше что, нельзя было подготовить? «А мы не знаааем, нам сказали только сейчас». Дурость полная. Уборка занимает еще драгоценных полчаса.

Наконец, вы заходите, затаскиваете вещи, радостно хлопаете дверцами шкафчиков и холодильника. Но. как будто чего-то не хватает. А! Нет постельного белья. Идем к клерку разбираться. Он занят, у него очередной контракт на час. Ждем, звереем. Вдруг, — о счастье! — появляется второй работник.

— Где бы нам постельное белье раздобыть, уважаемый?

— А вы заказывали заранее? Нет? Белье за отдельную плату, но сейчас его нет в наличии. (Даже если бы и было, брать не имеет смысла — за белье берут по десятке _в день_. Помножим на наши 25 и ужаснемся).

Приехали. Чуть ли не с матюгами выходим, решаем, что купим всё в Вол-марте, лишь бы убраться поскорее из этого места. Самый плохой сервис в Штатах, что видели до сих пор. Рекомендовать не могу от слова совсем.

Вымотались мы неимоверно, и выдвинулись в дорогу около 5 вечера. Весь маршрут у меня поплыл и сдвинулся.

Как ни странно, очередной нежданчик проявился в… количестве дней. Помнится, как я частенько сетовала, что у нас короткие отпуска, что 10 дней — это прямо роскошь, и вот теперь стал доступен месяц. Месяц отпуска, Карл! Но оказалось, что придумывать отпуск на две недели или на 30 дней — это, как говорится, большая разница. О, сколько всего я прочитала, запланировала, и даже забронировала, но в результате сделали мы из этого плана, дай Бог, половину.

Это первые пару недель всё хорошо укладывается в голове, мы полны сил и энергии, и готовы познавать и исследовать новые места. Но отпуск всё продолжался и продолжался, мы всё ехали и ехали, и в какой-то момент даже поняли, что хочется просто ничего не делать хотя бы пару дней. Но у меня ж план, мне ж надо! Пришлось переобуваться на ходу, что тоже не прибавило положительных эмоций.

А еще одно испытание представлял собой пресловутый «квартирный вопрос». Попробуйте-ка мирно просуществовать втроем в пределах ограниченного пространства в течение довольно длительного времени. Наш RV, с веселеньким названием Minnie Winnie, в длину составлял всего 24 фута, то бишь 7 с половиной метров. Метраж плохонькой советской кухни.

В первые дни, в доме-на-колесах было очень интересно всё разглядывать, прощупывать, и пробовать: как работает генератор, как подключаться к электричеству в кемпингах, где тут помпа для воды, как работает туалет, как и где сливать канализацию, достаточный ли напор в душе, как сварить картошку или вскипятить чайник, и прочие рутинные дела.

Туалетная/душевая в доме-на-колесах

Дочка забрала себе верхнюю полуторную кровать над водительским отсеком, нам досталась полуторка на корме. Количество шкафчиков и ящиков порадовало, проблем с этим не было. Однако, если мы все втроем оказывались одновременно внизу, то разойтись можно было с трудом. А рассчитан этот дом на 6 человек, на минуточку!

Но — опыт, «сын ошибок трудных», и через какое-то время мы уже ловко огибали друг друга, у каждого появились свои обязанности «по дому», а я получила от мужа прозвище «стюардесса». Потому как процесс приготовления для отъезда RV был очень похож на тот, что проделывают стюардессы в самолетах: защелкнуть двери шкафчиков, посуду поставить так, чтоб не ерзала и не вывалилась от торможения, на столе и вокруг раковины ничего не должно быть — улетит, и т. д., и т. п. С чувством выполненного долга, я садилась в кресло второго пилота, выстраивала маршрут, и капитан важно отчаливал.

«Они обустроили дом на колесах и отправились в путешествие по Америке, в поисках новых впечатлений и приключений.« — Джек Лондон, «Белый клык»

А, собственно, куда? Маршрут был такой (4650 км):

Сиэтл — North Cascades National Park (штат Вашингтон) — Coeur d’Alene (Айдахо) — Glacier National Park (Монтана) — Yellowstone National Park (Вайоминг) — Grand Teton National Park (Вайоминг) — Bruneau sand dunes (Айдахо) — Crater Lake National Park (Орегон) — Cannon beach (Орегон) — Olympic National Park (Вашингтон) — Mt. Rainier National Park (Вашингтон) — Сиэтл.

Первым делом мы, конечно, сделали остановку в Costco и Wal-Mart’e, купили постельное белье, подушки (в Вол-Марте по $3), и целую кучу продуктов как минимум на неделю. На это ушло еще полтора часа. Сиэтл уже красовался в вечернем свете, мы давным-давно должны были сидеть в кемпинге в Северных Каскадах и попивать вино перед костром, любуясь закатом.

Вместо этого, потихоньку ползли на восток сначала по шоссе I-5, а потом серией мелких дорог до самого въезда в парк (2 часа 30 мин.). RV тратил примерно галлон топлива на 6 миль.

По прибытию на место в кемпинг Newhalem, на въезде встречала «радостная» табличка: camping full. Но мы ученые, у нас резервация, сделанная еще в апреле ($32 за две ночи, standard non-electric spot). В офисе лежал конверт с фамилией, квиток об оплате, который полагалось прикрепить к столбику на кемпинг-месте, и карта окрестностей. Все четко, быстро, по полочкам, настоящий хороший американский сервис. Учитесь, ребята из Apollo.

Посиделки перед костром решили отложить на следующий день, т. к. сильно устали и измучились, лишь бы до кровати доползти (4 метра от водительского отсека).

Доброе утро! За окнами — Северные каскады.

Этот национальный парк расположился на севере штата Вашингтон, на границе с Канадой. Всего три часа из Сиэтла на восток, и накатывает суровая красота: зубчатые вершины гор (пять из них достигают высоты свыше 2700 метров); отвесные лесные склоны, на донышке которых зачастую сверкает какое-нибудь маломальское озерцо; водопады-каскады (называние парка оправдывает), и конечно же ледники. Их тут 300 штук, больше, чем в любом другом парке США за пределами Аляски.

Северные Каскады входят в список самых малопосещаемых парков в Штатах. Какие-то «жалкие» 30 тысяч туристов в год! А ведь в Йеллоустоуне и тем более в Гранд-Каньоне счет идет на миллионы. Без машины тут делать нечего, не доберешься никуда, а расстояния немаленькие. Въезд, кстати, бесплатный, что большая редкость, т. к. большинство парков на данный момент берут от 20 до 35 долларов с машины.

Карта парка >>

Однако, у нас был заготовлен лайфхак: ребенок 4-классник. Дело в том, что в США существует замечательная программа Every Kid Outdoors, в рамках которой любой 4-grader может получить бесплатный годовой пропуск в более чем 2000 федеральных парков и зон отдыха. И эта халява распространяется на всю группу, с которой путешествует ребенок, будь то родители, друзья, соседи, или учителя. В этом путешествии у нас намечалось 7 национальных парков, плюс разные заповедники по пути, так что можно представить, сколько денег было сэкономлено.

Почему не третьеклассники или пятиклассники, а именно 4-классники? Считается, что дети в возрасте 9–10 лет находятся на уникальной стадии развития в своем обучении, когда они начинают глубже понимать, как устроен мир вокруг, и более восприимчивы к взаимодействию с природой и окружающей средой.

Программа работает — проверено на собственном опыте. Подать анкету на годовой абонемент можно здесь. Потом распечатать подтверждение, и обменять его в первом же по маршруту национальном парке на пластиковую карточку.

Именно это мы сделали в инфоцентре North Cascades visitor center, в 5 минутах от кемпинга, а заодно посмотрели выставку, посвященную медведям. В парке живут как черные медведи, так и гризли. Хотя медведи гризли в этом месте редкое зрелище, но иногда они заходят сюда из соседней Британской Колумбии.

Черные медведи гораздо чаще встречаются, и с ними можно столкнуться… везде. Как правило, они не агрессивны по отношению к людям, но важно принимать меры предосторожности, чтобы не привлекать их, и сохранять безопасное расстояние.

Порадовала памятка:

«При атаке медведя:

 — притворитесь мертвым и оставьте свой рюкзак на спине, так как он может обеспечить некоторую защиту;

— упадите на землю лицом вниз на живот, расставив ноги. Сомкните руки за шеей, чтобы защитить шею и лицо. Если вас перевернули, продолжайте катиться, пока снова не окажетесь лицом вниз;

— не кричите;

— спокойно оставайтесь в этом положении, пока медведь не потеряет к вам интерес. Как только медведь перестанет воспринимать вас как угрозу, он прекратит атаковать;

— если атака продолжается долгое время после того, как вы заняли защитную позицию, энергично дайте отпор».

В общем, по морде ему, по морде, пока не отстанет. К слову, в этом парке мы медведей не видели, но вот дальше в Гранд-Титоне… Потом расскажу:)

Еще на этапе самого раннего планирования путешествия, мы обалдели от цвета воды озера Diablo, расположенного в центре парка, очень похожего на Lago Pehoe в Чили (см. чилийский отчет), и загорелись идеей сплавать по нему на каяках.

Озеро Diablo, нац. парк North Cascades, штат Вашингтон, США

Озеро Pehoe, нац. парк Torres del Paine, Чилийская Патагония

Оказалось, что сделать это не так-то просто. Если бы были свои каяки, то никаких проблем — приезжай к рампе, спускай, плыви. Арендовать каяки можно было на соседнем озере за дамбой, в местечке Ross Lake Resort.

Изгиб водохранилища Ross.

Потом как-то организовать переправу назад к Diablo через дамбу (стоит денег), потом обратно (стоит денег). В общем, решили отказаться от идеи с каяками, а по озеру сплавать в небольшой круиз на следующий день.

Остров Monkey Island на озере Diablo. Местный инженер J. D. Ross держал там своих ручных обезьян.

Но на обзорной площадке Diablo Lake Vista Point над озером стоило, конечно, остановиться. Озеро образовалось в 1930 году, когда на реке Skagit River была построена плотинная гидроэлектростанция. Слово «Диабло» в переводе с испанского означает «дьявол», и, вероятно, оно было выбрано из-за сложного строительного проекта, который требовал от рабочих смелости и твердости духа в трудных условиях.

Озеро Diablo расположено на высоте 366 метров над уровнем моря.

Название Diablo также отражает суровую дикую природу региона Северных каскадов, с его крутыми горами, глубокими каньонами и бурными реками. Название напоминает о проблемах и опасностях, с которыми столкнулись те, кто работал над строительством плотины и гидроэлектростанции.

Несмотря на свое название, озеро представляет собой мирное и безмятежное место. Самая яркая его особенность — матовый бирюзовый цвет воды, который обусловлен тонкозернистыми частицами ила и каменной крошки, взвешенными в воде («мучной ил» и «каменная мука»). Это создает уникальный и очень фотогеничный цвет, который меняется в зависимости от времени года и погоды.

Хвойные леса, сохранившиеся по берегам озера Диабло — остатки лесного покрова, когда-то занимавшего всё тихоокеанское побережье Канады и северо-западных штатов США. Основные деревья в этих лесах — пихта Дугласа и складчатая туя.

В озере водится множество рыб, в том числе радужная форель (микижа) и лосось. Рыбалка на озере разрешена при наличии действующей рыболовной лицензии штата Вашингтон.

Раз каяки отпали, то решили все силы положить на тропу, да не какую-нибудь, а горную Heather-Maple Pass loop trail, которая по факту прочно обосновалась на вершине рейтинга лучших троп путешествия до самого конца, и только слегка была подвинута уже на исходе поездки тропой Skyline trail в национальном парке Mt. Rainier.

Без приключений, как всегда, не обошлось. Как можно превратить 7-мильный поход средней тяжести в настоящее горное испытание, растянувшееся на 16 километров? Да легко! Достаточно всего лишь свернуть «не туда».

Ну и пусть набор высоты 600 метров, люди мы тренированные, где наша не пропадала. Да, на счет детей. С маленькими (младше 8 лет) идти на тропу не стоит, и то, если ребенок не очень спортивный и не привык к нагрузкам, то тоже не надо.

От кемпинга до начала тропы было 38 миль езды (60 км) по State Route 20. Эта дорога — одна из старейших в штате Вашингтон, проходит маршрутом 1896-го года, известного как «wagon route» (обозный путь). Это когда переселенцы на Дикий Запад, путешествующие по равнинам и горным перевалам в крытых фургонах, объединялись для взаимопомощи. Сейчас по дороге со свистом проносятся мотоциклисты, да пыхтят неторопливые дома-на-колесах.

В начале 1900-х годов в регион начали прибывать старатели в поисках золота, меди и других полезных ископаемых. Было основано несколько шахтерских городков, но большинство из них забросили со временем.

Старейший _легальный_ салун в штате Вашингтон.

В течение 1920-х и 1930-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) построил дороги, проложил тропы, и сформировал другую инфраструктуру в регионе, включая шоссе Северных каскадов. Многие из построек, возведенных CCC, все еще можно увидеть в парке сегодня, они отреставрированы и открыты для туристов.

Плотина Diablo была построена в 1930-х. Тогда же образовалось и одноименное водохранилище.

Об этом корпусе (Civilian Conservation Corps) можно более подробно узнать из отчета о посещении пещеры Wind Cave NP в Южной Дакоте.

А статус национального парка был присвоен Северным Каскадам в 1968 году, в рамках масштабного проекта по защите диких и живописных районов Соединенных Штатов.

Нужная нам тропа начиналась от небольшой парковки Rainy Pass Picnic Area на обочине шоссе, где предлагалось заплатить $5. Дело это абсолютно добровольное, денежки идут на ухаживание за территорией.

Предполагаемые 7 миль пути — это кольцо, т. е. начинать можно хоть по часовой, хоть против. Выбрали _по_, исходя из того, что самый сложный участок тропы лучше пройти на свежих ногах, а не под конец. Вода, энергетические батончики, пластыри/таблетки — и вперед, на маршрут.

Первые полмили представляют собой легкую прогулку по сосновому лесу. Здесь господствуют хвойные, а особенно пихта Дугласа, с короткой хвоей. Если сорвать и растереть, то запах довольно сильный, приятный, а в качестве бонуса — не нравится комарам.

Следующие две с половиной мили только вверх, зигзагом, с частыми остановками. Это самая тяжелая и медленная часть тропы, но с каждым поворотом виды все интереснее, пока среди деревьев не начнет проглядывать Rainy Lake (Дождевое озеро). Только здесь начинаешь понимать, как высоко забрались.

А потом начинается сказка, как будто из мультфильма про подснежники.

В данном случае, вместо подснежников нас встретило целое поле Ледниковых лилий (Glacier Lily). Они здорово смотрелись на снежном фоне, растекаясь ярко-желтым солнечным пятном по альпийскому лугу.

Странствующий дрозд (American robin) поймал червяка на лугу с ледниковыми лилиями.

Из закромов памяти всплыл факт о том, что луковицы этих цветов — любимое лакомство местных медведей.

Воображение тут же подкинуло соответствующих картинок, но нет, медведи на этой тропе нам не встретились.

«Весна» и «зима» в одном кадре, хотя дело происходит в июле

Зато наткнулись на «псевдо-медвежонка» :) Издалека показалось, что на камнях растянулось на солнышке что-то шерстяное. Оказался старый знакомец мармот (hoary marmot).

Пока подкрадывались с большими предосторожностями, сурок-мармот крутился во все стороны, держал нас на прицеле, но прятаться не спешил. То ли привык к «хуманам», как выражается дочь, то ли был дурак очень смелый.

Сурки имеют длинный покровный волос, который обеспечивает большую часть видимого цвета, и плотный, мягкий подшёрсток, гарантирующий теплоизоляцию.

Горный луг, который мармот выбрал себе в качестве места жительства, вскоре стал практически невидим. Снежный язык сменил травяную подушку, да так, что полностью перекрыл собой нашу тропу. Пришлось пробираться по снегу.

А затем в воздухе запахло… арбузами, а снег стал приобретать розоватый оттенок. Феномен называется «арбузный снег» (watermelon snow), а виной всему водоросли хламидомонады (Chlamydomonas nivalis).

Данный вид зеленых водорослей содержит вторичный красный каротиноидный пигмент (астаксантин) в дополнение к хлорофиллу.

В отличие от большинства видов пресноводных водорослей, этот вид криофилен (холодолюбив) и хорошо себя чувствует в ледяной воде. Обитая, казалось бы, в неблагоприятных условиях, водоросли столь интенсивно размножаются, что своей массой окрашивают поверхность снега.

Вид розового снега не такое уж и редкое явления для альпийского региона, но оставляет неизгладимое впечатление у тех, кто встретил впервые.

Наконец, финальные зигзаги тропы, и мы на Кленовом перевале, высота 2120. Метров.

Это был какой-то фотографический рай. Неровные поверхности гор с хорошими тенями. Снег, мазками наложенный на скалы. Синяя капелька озера, к которому тянулся взгляд. Всё там было на своем месте, сочеталось одно с другим, и находилось в идеальном балансе.

На вершине мы устроили получасовой пикник. Хорошо после длинного подъема и мышечного напряжения развалиться под кустом и хрустеть сочным яблоком. А потом и шоколадкой. Калории еще ой как пригодятся.

Полные впечатлений и энтузиазма, приступили ко второй части тропы, но т. к. она периодически скрывалась под снегом, мы ее в скором времени упустили.

Лишнее ответвление от тропы…

Вот так шли себе, шли, а потом бац, чистый снег, без следов, без колеи, вокруг какие-то холмы и горы похожие друг на друга как близнецы. Телефонный сервис отсутствует, из карт только какая-то невнятная распечатка с интернета.

Единственное, что было понятно, так это то, что нужно куда-то вниз и направо. Выбрав склон, не очень сильно заросший деревьями, стали спускаться прямо вдоль снежного языка, по бездорожью.

Это только читая на диване кажется, что ничего особенного. На самом деле, движение по откосу, по нехоженой местности — занятие чрезвычайно энергозатратное, и силы покидали буквально с каждым метром.

В этом нелегком деле нас поразил собственный ребенок. Она, конечно, спортсменка, и привыкла к высоким нагрузкам, но все-таки не такого плана.

Озеро Ann lake с выглядывающим островком.

Однако, без нытья, но стиснув зубы, все вместе преодолели дремучий склон, и вывались на тропу прямо над озером Ann lake, на перевале Heather Pass.

Найденная тропа недалеко от озера Ann lake.

Ноги уже реально тряслись от усталости, но расслабляться было рано. Впереди еще три мили до парковки (почти 5 км).

Островок в озере Ann lake выглядит совсем не так, как сверху.

…К дому-на-колесах мы добрались практически ползком. Сил не осталось ни у кого, и опять помогло то, что можно было развалиться на кроватях, вытянув ноги.

За плечами — 16 км по горам.

Уже позже подсчитали, что прошли в этот день не меньше 16 км по горам. Конечно, сильно усложнил дело окольный путь, но эту тропу Heather-Maple Pass loop надо обязательно включать в маршрут, путешествуя по северо-западу.

Кому-нибудь арбузного снега?

… Когда мы вернулись в кемпинг Newhalem, оказалось, что он практически пуст — все съехали, т. к. начиналась рабочая неделя. Устроили отличный ужин, причем не сухими пайками, а как надо — горячей едой, благо в наличии была и плита, и костер. Я сварила картошки, сделала пюре, муж пожарил сосиски, дочка нарезала овощей и зелени для салата со сметаной. Чем не награда после сложнейшего похода? Спали в этот день все без задних ног: какой кайф ночевать в лесу не в палатке, а на полноценной кровати!

А наутро мы отправились к плотине на озере ради круиза, где в лесу столкнулись с неведомой зверушкой.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия