В доме-на-колесах по Северо-западу США (5)

До границы Айдахо-Монтана было ровно полтора часа езды по I-90 — самой длинной автомагистрали в Соединенных Штатах (почти 5 тысяч км!), и вот мы уже на нулевом съезде (Exit 0). Зимой сюда приезжают покататься на лыжах на горнолыжном курорте Lookout Pass Ski & Recreation Area. Однако, в середине июля мы задумали не менее интересную активность.

По хребту Биттеррут — части знаменитых Скалистых гор, раньше проходила железная дорога, а сейчас на ее месте обустроена велосипедная тропа Гайавата, длиной 24 километра («The Route of the Hiawatha»). Грунтовка через сосновый лес хороша сама по себе. Но тропа Гайавата, как и полагается горной железной дороге, бежит по головокружительно высоким мостам и темным-претемным туннелям. Самый длинный — туннель Святого Павла, он же Тафта, — проверяет велосипедистов на прочность на протяжении 2,5 км. Звучит пугающе, но с дорогой справляются даже шестилетние дети. Самый большой бонус: тропа всё время идет вниз под небольшим уклоном.

Если есть собственные велосипеды — отлично. Если нет, всё можно взять в аренду, включая шлемы и фонарики (в туннелях пригодятся). И именно за всем этим добром мы отправились в главный офис компании. Бронирование сделали заранее через их сайт, за месяц до катания.

Тропа открыта с конца мая по сентябрь. Обязательно прочитайте их FAQ секцию, многие вопросы отпадут сами собой.

К нашему приезду велосипеды уже были готовы, подогнаны по росту и весу. Велокрепление на заднюю часть машины (bike rack) входило в стоимость.

Вы спросите, зачем там билеты на шаттл? Тут надо вспомнить, что тропа идет всё время вниз. А начинается она не от офиса, а в 5 милях от него, на вершине горы. До вершины вы должны добраться на своем транспорте, там оставить машину на очень большой парковке, пересесть на велосипеды, получить массу удовольствия в течение 24 километров. А назад? А вот назад на гору и довезет шаттл. В общем, воспринимайте его как «chairlift» по аналогии с горнолыжными курортами.

Карта велосипедной тропы, кликабельно. Парковка справа вверху (East portal):

В свое время, горная гряда Bitterroot Mountains стала неожиданным и грозным препятствием для экспедиции Льюиса и Кларка, американских исследователей-первопроходцев начала 19-го века. Лет через 100 после них, по здешним горам умудрились проложить участок железной дороги Milwaukee Road, которая обслуживала 15 штатов. Дорога, протяженностью 2300 миль (3700 км), потребовала очень крупных строительных работ в условиях одного из самых сложных рельефов страны. С этим справились всего за три года, что стало большим достижением для того времени.

Стилизованная реклама 1939 года с изображением паровоза F7 обтекаемой формы:

Некоторые историки подвергают сомнению выбор маршрута, поскольку он обходил большие населенные пункты и проходил через районы с ограниченным транспортным потенциалом. Большая часть линии шла параллельно Северо-Тихоокеанской железной дороге, прямому конкуренту. Журнал «Trains» назвал строительство «вопиющим» и «катастрофическим решением», принятым руководством Милуоки-роуд, которое способствовало конечному краху компании.

Дорога не окупалась, и после череды банкротств окончательно закрылась в 1986-м году. Не помогло даже введение трансконтинентальных поездов Olympian Hiawatha, имеющих футуристическую обтекаемую форму вагонов. Считается, что поезда «Гайавата» остаются высшим достижением промышленного дизайна пассажирских поездов. Эх, какие красавцы были:

(Сейчас на эти вагоны можно посмотреть в Музее Искусства и Науки в городе Daytona Beach, штат Флорида).

С тех пор, железную дорогу забросили. Решение о превращении бывшей железнодорожной линии Milwaukee Road в велосипедный и пешеходный маршрут «Route of the Hiawatha» было результатом совместных усилий различных организаций и государственных агентств (Правительство Соединенных Штатов, Лесное управление США, местные и штатные органы власти, а также различные некоммерческие группы), и не связывалось с одним конкретным лицом.

Поспособствовало этому и общественное движение Rails-to-Trails Movement — т. е. «Превратим железные дороги в тропы», главной целью которого является преобразование заброшенных железнодорожных коридоров в рекреационные тропы, предоставляя возможности для активного отдыха.

В результате, тропа «Route of the Hiawatha» стала популярным туристическим направлением, и конечно, проезжая по тамошним местам, мы не могли обделить ее вниманием.

Оставив RV на парковке в специальной секции для больших машин, надели шлемы, взяли энерго-батончики, орехи, шоколад, воду, и вперед.

Почти сразу же тропа ныряет в туннель Тафт (The Taft tunnel, он же St. Paul Pass tunnel), который является одной из ключевых достопримечательностей на маршруте Гайаваты. Он относительно длинный (2,5 км) и совсем без освещения. Внутри немного жутковато, особенно в середине, где нет ни естественного, ни искусственного света, и не видно выхода из туннеля ни спереди, ни сзади, только вы и абсолютная темень. Так что фонарики еще как пригодятся.

В туннеле всегда прохладно, даже в летнюю жару, около +10 Цельсиев. С потолка периодически капает и стучит по шлему. Скорее всего понадобится и одежда с длинным рукавом, т. к. проезд через туннель займет 10–15 минут. Но вот впереди проклевывается мутное светлое пятно, становясь всё шире и ярче, и туннель вас отпускает наружу. Почти все сразу же делают привал, так как хочется поделиться впечатлениями.

Эту фишку, кстати, просекли местные олени, так что с большой долей вероятности к вам из леса наведается гость, причем с таким видом, будто бы вы ему что-то должны. Мы его назвали «сборщик налогов»: выехал из туннеля — будь любезен заплатить дань.

Кроме этого туннеля, по пути будет еще 9, но все они намного короче. После пятого по счету, начинается еще один очень интересный отрезок тропы — серия железнодорожных эстакад (trestles). В былые времена, с помощью этих инженерных конструкций поезда преодолевали расстояния между горными хребтами и сухими каньонами, без необходимости залезать на склоны.

Эстакады могли быть построены на разной высоте в зависимости от конкретной местности, и эта адаптивность делала их особенно полезными для преодоления сложных ландшафтов. В 19-м веке эстакадные мосты составляли до 3 процентов общей длины средней железной дороги. Строили их из дерева, а позже из стали и бетона.

Многие деревянные американские горки, кстати, сделаны с использованием конструкций, аналогичных эстакадным мостам.

Архивная фотография 2000 года из парка «Magic Springs» в штате Арканзас:

Тропа Гайавата пересекает семь эстакад, самая высокая из которых проложена на высоте 70 метров. По ним не только весело ехать, но интересно взглянуть со стороны, сразу наглядно представляешь масштаб.

Оставшиеся километры тропы проходили через сосновый лес, по ровному участку. Тут настало время рассказать ребенку о Гайавате, чье имя так активно использовалось в местной индустрии.

Гайавата был вождём коренных американцев доколониальной эпохи и одним из основателей Конфедерации Ирокезов. Это был реальный человек, хотя больше он известен по легендам и по поэме Лонгфелло. По легенде, Гайавата вообще был каннибалом, пока не пришел Великий учитель, и не наставил его на путь истинный. После чего Гайавата открыл в себе ораторский талант, благодаря которому сыграл важную роль в объединении нескольких индейских племен.

A portrait of Hiawatha. © Mary Evans Picture Library:

А эпическая поэма «Песнь о Гайавате» 1855 года рассказывает историю одноименного героя, но не имеет никакого отношения к историческому Гайавате. Эту поэму в переводе Ивана Бунина мы читали еще в старших классах школы. Я уже рассказывала, что наша учительница литературы не искала легких путей, придерживаясь принципа «только хардкор». Поэтому «шлемоблещущие Гекторы», «шёл по гульбищу с позорища на ристалище», и восьмистопный хорей вроде «хвастовством и грубым словом не сразишь, как томагавком» крепко сидят в памяти, и выскакивают при каждом удобном, а чаще — неудобном — случае.

Так, со сказками и прибаутками, мы доехали до конца тропы, где и была остановка шаттлов. Посадка осуществляется в порядке живой очереди, а народу, надо сказать, не мало. Порадовало, что всем желающим предлагали бесплатные бутылки с водой. Были и те, кто собирался проделать обратный путь по своим следам, 15 миль назад на гору. Настоящие фитнес-монстры.

Пока ждали, дети вволю наигрались с бурундуками, предлагая им арахис и миндаль. Некоторые, особо ушлые зверьки, умудрялись запихнуть аж по две штуки за каждую щеку, отчего их морды увеличивались по ширине раза в три. Муж вспомнил историю из детства, когда ради развлечения они давали бурундукам кусковой сахар. Зверек, по обыкновению, прятал его за щеку, стремясь сделать запас, а через несколько минут его настигало безумное разочарование 

Наверх шаттл довез за 20 минут. Подъем крутой, по узкой дороге, петляющей над обрывами; местами страшновато. Вот показался и родной дом-на-колесах. Можно было освежиться в душе, растянуться на кровати, полноценно пообедать — каждый раз ценили такие простые, в общем-то, вещи.

На этот день больше ничего сложного не планировали, лишь переезд до кемпинга в глубине Монтаны. Поэтому, закинув арендованные велосипеды в офис, сразу же отправились в дорогу. Около двух часов (138 миль) предстояло проехать по уже привычной I-90, а затем резкий разворот на север, в сторону национального парка Glacier.

Штат Монтана по форме напоминает флажок. Это 41-й штат, присоединившийся к союзу. Живет здесь всего чуть больше миллиона человек, при плотности населения 2,65 чел./км2, и местные шутят, что людей здесь меньше, чем скота.

Монтана занимает четвёртое место по площади в стране после Аляски, Техаса и Калифорнии и, кроме того, является крупнейшим штатом США, не имеющим выхода к морю. 90% населения белые. Традиционно голосуют за республиканцев уже много лет, а на выборах президента в 2020 году у них победил Дональд Трамп.

Прозвища все очень поэтичные, например, «Штат сокровищ» или «Штат Большого неба». Здесь до сих пор сохранился дух Дикого Запада, часто проводятся родео соревнования и множество мероприятий, связанных с ковбойской культурой. Как жителей Техаса, это не могло нас не радовать %F0%9 °F%99%82

Также, Монтана является крупным центром пивоварения, занимая третье место в стране по количеству ремесленных пивоварен на душу населения.

Пиво с прекрасным названием «Слюни лося»:

Из природных достопримечательностей уровня «Wow!» в Монтане находится национальный парк Глейшер и часть Йеллоустонского национального парка, а также парк Макошика — кладбище динозавров.

Мы держали путь на город Kalispell, дорога к которому проходила по краешку озера Flathead lake. На карте обозначена как «scenic», и реально очень живописная (в заметках о путешествии здесь у меня стоят три знака!!! и написано «for real» :))

В Калиспелле есть Costco. А это означает, что можно не только подешевле пополнить свои продуктовые запасы, но и заправиться. Топливный бак у Minnie Winnie рассчитан на 55 галлонов, при средней стоимости $2.80 за галлон посчитайте сами. Еще были вопросы — а сколько вообще стоит дом-на-колесах? Такой, как взятый в аренду в этом путешествии, стоит около $120 тыс. за новый, и $80 тыс. за подержанный. Подержанным он становится сразу, как только выезжает за ворота дилерского центра.

Как говорится: два самых счастливых дня в жизни владельца автодома — это когда ты покупаешь RV и когда ты продаешь RV

Но имеются варианты и для любителей роскоши. Например, вот такой, если есть лишние полтора миллиона:

Еще 40 минут в сторону западного въезда в парк Glacier NP, и вот уже показалось место привала на следующие две ночи — West Glacier KOA resort.

KOA расшифровывается как «Kampgrounds of America», т. е. «Кемпинги Америки».

Для большинства американцев, желтый логотип со стилизованным изображением вигвама вызывает в памяти воспоминания о посиделках у костра, о поджаривающихся маршмеллоус, о беззаботном детстве. Согласно опросам, 25% населения Америки когда-либо останавливались в кемпингах KOA.

А зародилась компания как раз здесь, в Монтане, когда местному предпринимателю Дейву Драму пришла в голову идея открыть палаточный лагерь для путешественников, направлявшихся на Всемирную выставку 1962 года в Сиэтле. Он и другие инвесторы организовали удобное место для ночлега, со столами для пикника и костром на каждом участке. Также, на территории работал магазин, прачечная, душевая. И всё за 1,75 доллара за ночь. Сегодня мы заплатили уже $60 (back-in spot).

На территории кемпинга есть бассейн, джакузи, сауна, кафе-мороженое, ресторан. Мы приехали уже по темноте, поселились без проблем. Хозяева кемпинга постоянно живут на его территории, и доступны круглосуточно. Вечером многие автодома включили подсветку, у кого по низу, у кого ёлочные гирлянды развешаны по кустам и деревьям. Кое-кто даже постелил ковры перед входом. Умеет же народ создавать для себя атмосферу праздника!

Наконец-то добрались до стиральной машины ($3 load, $2 за сушку, есть размен). Закончив с хозяйственными делами, глянули одним глазом маршрут на завтра, и спать. До западного въезда в национальный парк Glacier осталось всего 30 миль.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия